Usure de boîte /7

Voilà.
Je remets quel mécanisme à votre avis ?

J'ai l'impression qu'il y a des ressorts qui ne sont pas en place sur le mécanisme de gauche (en haut à gauche sur la photo); moi je préfère une boite plutot dur, qu'une vitesse qui saute, et mécaniquement j'essaye de ne pas déparaillé.

Nan t'inquiètes pour les ressorts, j'avais remis ça à l'arrache pour la photo.

Ben alors c'est quoi la différence entre les deux, je vois bien que celui de gauche a des trucs plus pointus mais je sais même pas ce que ça fait.

Explique moi le truc, que je comprenne bien.

En fait les rainures plus ou moins sinueuses que tu vois sur les roues dentées, c'est elles qui manœuvrent les fourchettes grâce à un petit ergot des fourchettes qui coulisse dedans. Le verrouillage des fourchettes dans une position donnée (donc sur une vitesse donnée) se fait avec le galet nylon (la roulette blanche). Avec le mécanisme de gauche, elle aura plus de mal à passer d'un creux à l'autre mais qu'elle aura aussi plus de mal à en sortir. Comme la vitesse est verrouillée (les fourchettes immobilisées) dès que cette roulette est dans un creux, du coup les vitesses seront un peu plus dures à passer mais elles sauteront plus difficilement. Le verrouillage et le passage des vitesses seront plus fermes si tu préfères.
Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
Après les vitesses peuvent aussi sauter parce que les dents des crabots sont usées alors que le galet est bien verrouillé.

Si si c'est clair, c'est juste que je connais pas ça, et donc pour moi, l'une ou l'autre je savais pas le comportement qui en découlait.

Donc en gros tu vas te mettre le mécanisme de sélection le plus viril, c'est bien ça ?

Chais pas trop, j'ai changé les ressorts de celui de la ST, les vitesses sautaient pas d'façon

Ben remet le alors!

Bon, je suis sur la fin, mais je me fait un peu ièch avec le calage des arbres.
J'ai tout bien mesuré les hauteurs de dépassement des roulements et les profondeurs sur le couvercle avec une jauge au 100ème et ça me donne un jeu de l'ordre de 2 à 2.2 mm en bout d'arbres. Ca me paraît beaucoup mais je ne vois pas ce qui clocherait.
Les arbres sont bien à fond dans la boîte, je n'ai pas oublié les rondelles déflectrices au fond
Bref, quand je mets mes cales pour être à zéro, la boîte se ferme bien mais y'a plus un arbre qui tourne.
Groumpf.
J'ai réouvert, remesuré et bien sur je trouve toujours les mêmes valeurs.
J'ai enlevé un 1/10 de cale sur chaque arbre, ça commence à tourner mais c'est dur.

Ca m'énerve.

Non! pas la lime! pas la lime!

Ca va se terminer en tuto: [/7] plantage d'arbre de boîte dans le front

il est con ce con !

J'avais cru comprendre que t'en avais plein le cul.

- 18 ans

Flatosaure a écrit:
Bref, quand je mets mes cales pour être à zéro, la boîte se ferme bien mais y'a plus un arbre qui tourne.
Groumpf.
J'ai enlevé un 1/10 de cale sur chaque arbre, ça commence à tourner mais c'est dur.

Je sais qu'il faut laisser un jeu , mais je ne connais pas la valeur
Tu pourrais peut-être passer un MP à ffrd, doit connaitre ça, lui !

En fait j'ai pas 2h devant moi pour terminer ça.
Un mois et demi que je l'ai ouverte, dégoûté.

Voici un article sur les évo des boites de /7 et de leur mécanisme de sélection que je peux te poster avec des photo qui semblent bien reprendre tes 2 mécanismes
par contre c'est en anglais! ça pourra peut-être t'aider à faire ton choix:


In mid-1981 (effective for most 1982 models) BMW improved the shift mechanism.
The parts involved were available for a long time as kit 23 31 9 056 150 but are now only available as separate parts.
The effect of this kit was to provide larger detents for each gear, to reduce the likelihood of false neutrals, and to keep the pawl from disengaging if the spring broke.
A) 23 31 1 451 563 shifting cam 3-4
B) 23 31 1 231 578 segment shaft
C) 23 31 1 242 892 pawl
D) 23 31 1 231 611 shifting cam 1-2-5
E) 23 31 1 242 910 spring
With the upper shift cam removed and flipped over it's easier to see the changes. The old style is on the left and the new is on the right. Cam A now has a round hub to work better with the revised pawl C. Shaft B has an offset to provide a bit more clearance between the pawl C and cam D (on the original version they basically rub against each other) which can be seen by the line where there is a crease in the part. Pawl C is totally revised and its movement is limited as to how far away from the shift cam D it will go, limited by hitting the hub of cam A. Cam D has taller and pointier peaks. The spring cannot really be seen in the photo; it keeps pawl C pressed against the pins of the shift cam D.

Merci Ornach.
J'avais regardé attentivement les deux mécanismes mais je n'avais pas tout vu comme le moyeu devenu rond sur la grande came.
En fait c'est bien ce que je me disais du coup, que mes faux points morts devaient venir du profil trop arrondi des cames du galet. J'avais passé et repassé mes vitesses à la main pour vérifier que tout marchait avant de fermer et il me semblait bien que régulièrement le galet restait sur l'arrondi d'une came.
Du coup je vais peut-être profiter que je n'ai pas encore refermé pour faire l'échange.

Bon ben j'ai fait l'échange et ma boîte est refermée.
Pour les calages, c'était ma jauge de profondeur qui était complètement fausse. Après avoir fermé et rouvert ma boîte cinq-six fois, moitié énervé, j'ai fini par la comparer avec un pied à coulisse et c'est là que j'ai compris.
Bref, j'ai trouvé ça pour les jeux, si ça peut servir à quelqu'un:

- arbre primaire: 0.45 mm
- arbre intermédiaire: 0.43 mm
- arbre secondaire: 0.55 mm

J'ai calé respectivement à 0.40, 0.40 et 0.50 en me disant qu'il valait mieux un peu plus de jeu que pas assez. De toute façon les cales dispos sont 0.20, 0.28, 038 et 0.50 donc on n'a pas trop le choix si on ne veut pas prendre le risque que ça force.

Tu as eu le temps de la remonter et l'essayer ?

Elle va être quasiment toute neuve ta st maintenant.

Il faut que tu rajoutes l'epaisseur du joint papier ... Tu risques peut etre de l'entrendre grogner un peu, non ?

Ben nan, ça rajoute du jeu si je me trompe pas.

Non, je suis d'accord .. mais ca fait quoi quand il y a trop de jeu ....
quand il y en a pas assez, ca sert, ca grogne (ok, je comprends) ca casse .

Pas encore montée, faut que j'en profite pour changer mon spi arrière qui suinte. J'ai déjà tombé l'embrayage et le volant.
Morny, l'épaisseur du joint, c'est elle qui fait le jeu justement. Normalement tu dois tomber à 0 ou presque avec les cales et quand tu mets le joint tu obtiens un jeu d'1/10ème.
Quand il y a trop de jeu, ça cogne et ça s'use.

deux trois trucs que l'on ne trouve pas dans les manuels.
Boite encore tiède du remontage, frapper a l'aide d'un marteau en métal l'arbre d'entrée et celui de sortie (sur la tête de l'écrou). Un coup sec, bien a plat sur les extrémités des arbres, pas un coup de massue, pas un coup de bourrin, non un petit coup sec, c'est tout, ça facilite la "mise en place" des arbres et des pièces constitutives de la boite.

Avant la mise en place des joints spi d'entrée et de sortie, à l'aide d'un tournevis, tu dois pouvoir faire glisser la ou les rondelles de calage du roulement de sortie de boite, gras, pas libre ni serré, gras

Toujours avant le remontage des joints spi d'entrée et de sortie, boite encore tiède et sans huile, boite au point mort, puis avec une vitesse, contrôler la libre rotation de l'arbre d'entrée et de l'arbre de sortie, il ne faut pas de résistance ça ne doit pas tourner en force.