[Etriers ATE 40 mm] caoutchoucs, emplettes et savoir faire

lou a écrit:Et si tu nous faisais un tuto pour les générations futures pendant que c'est tout démonté.....

Ah oui? Ce serait l'occase. Je vais voir comment m'y prendre avec les caoutchoucs tout niqués si ça peut quand même être clair.

lou a écrit:Je sais que les pistons sont pas donnés, mais les tiens semblent quand même bien piqués, donc fuite potentielle à venir.Pis les freins, en principe on réfléchi pas trop, en cas de doute , on change.. C'est ce que je ferais, en tout cas...

J'ai bien compris le propos. Mais quelque chose me dit, depuis que j'en ai fait le toilage, que c'est jouable. Et qu'il doit y avoir pas trop d'incidence avec ce si léger défaut de surface. D'ailleurs, tiens ... :

Richard de l'Aulagnier a écrit:... vu la course d'un piston de frein,le risque de fuite brutale par destruction du joint me semble nulle.

...je suis pas le seul à le penser.

Richard de l'Aulagnier a écrit:Par contre le risque de rayer le cylindre (si ce n'est pas déjà fait) existe avec, au changement de plaquettes un risque de fuite,oui.

Là, je vois pas en quoi le fait de manipuler les plaquettes peut interférer sur l'étanchéité, si elle est bonne...

BON, je crois que je vais finir par vous énerver, tant je me sens la tête dure sur ce coup. C'est aussi que ça coûte fucking bonbon ces fucking pistons.

flattwin66 a écrit:Ils sont morts tes pistons...

-Merci Flatwin. MP reçu...j'y réfléchis, comme tu vois. A ma manière, mais j'y réfléchis.

Mick13 a écrit:Change moi tout ça !!!!

-Ok, Ok, Ok... J'hésite et tourne autour du pot en enculant des mouches en plein vol. L'exercice n'est pas si aisé. Alors bon...

Bon, y'z'ont quelle gueule, tes pistons, une fois toilés ?

Parce que moi je pense comme Richard...

Plez a écrit:A priori tes pistons sont pas mal abimés et sur une grande partie de leur profondeur...

Le piquage ressemble à celui d'un chrome peu épais qui aurait sauté. Est-ce beaucoup?

Plez a écrit:moi j avais aussi de joli eclats mais seulement sur un anneau de la partie supérieure que j ai reposé en l etat et qui ne devrait me poser probleme que lors de la monte de plaquettes neuves...

Je ne vois toujours pas en quoi. Esspliquez-moi, plise.

Plez a écrit:a 80€ le kit avec le piston j ai préféré d abord essayer un kit avec seulement les joints a 13€ même si question sécurité c est un peu des economies de bout de chandelles...

Ben oui, mais bon...

Plez a écrit:Si vous avez une astuce pour le cache poussiere n hesitez pas !

Au final, avec un petit tournevis meulé "fin" pour faire levier en faisant ici et là tout autour et gentiment, ça sort sans marquer.

Plez a écrit:Sinon tant que tu y es, changer le piston complet du MC et mettre des durites neuves n est peut etre pas un luxe, tu auras ainsi l intégralité de ton freinage homogene et synchro dans le temps.

Là, il y a logique imparable. De quoi finir par me convaincre.

Allez, la bise à tous. Je retourne à l'atelier traquer la petite bête, non mais...

pockaman a écrit:Bon, y'z'ont quelle gueule, tes pistons, une fois toilés ?

Parce que moi je pense comme Richard...

Eh ben, ils ont la gueule comme sur la série de tofs postées
Mais à propos, "toiler" ça veut dire bien nettoyer ou bien plus, genre ...re-surfacer?
Et moi j'ai hypra envie de penser comme vous et de n'avoir à changer que les caoutchoucs.
C'est quand même une histoire de thunes. Mais aussi un état d'esprit à l'égard de la consommation. Un truc culturel (récup' et redonner vie), philosophique (eh oui...) et un peu politique aussi (ben tiens...)

Concernant le cache poussiere l astuce que je demandais etait plutôt pour remetre le neuf !

Le rapport avec l usure des plaquette est simple...plus les plaquettes sont usées moins elles sont epaisses ...le piston d etrier est a ratrapage d usure automatique puisque grace a la reserve de loockheed il avance au fur a mesure pour maintenir les plaquettes affleurantes.
Donc en gros avec des plaquettes neuves a leur epaisseur maximum le piston est completement rétracté a l interieur de l etrier et donc le joint coupelle va travailler essentielement sur la partie superieure du piston, la coupelle etant fixe, l usure progressive des plaquettes deplace le piston et donc deplace aussi la zone de contact entre coupelle et piston...
Pour reprendre mon cas l endroit ou mon piston est abimé se trouve presque tout en haut ce qui pourrait poser probleme si la pose de plaquettes neuves repousse le piston jusqu au fond et met donc la zone abimée en face de la coupelle...pour le moment avec les plaquettes un peu usée la position au repos place la zone abimée au dessus du joint coupelle donc pas de problemes...

Merci pour l'explication Plez. Là c'est clair.
Donc, ce qui serait à craindre c'est que les piquages accrochent la fine lèvre du cache poussière et rende la translation moins fluide, voire inopérante, malgré la lubrification par le liquide de freins. C'est ça?

Tout à fait, Thie.. heu Johakujo !

Toiler, ça veut dire, passer au papier de verre à l'eau hyper fin, genre grain 600, 800 ou 1000. Vu l'état de tes pistons, ça ne coute rien d'essayer d'enlever la rouille de cette manière.

johakujo a écrit:Merci pour l'explication Plez. Là c'est clair.
Donc, ce qui serait à craindre c'est que les piquages accrochent la fine lèvre du cache poussière et rende la translation moins fluide, voire inopérante, malgré la lubrification par le liquide de freins. C'est ça?

Non, le cache poussière comme l'indique son nom protège des poussières, c'est le "torique" de section carrée qui assure l'étanchéité et le maintien de la pression crée par l'action de la poignée au guidon.
Donc si ton piston repoussé a fonds, ces points de rouille sont a l'extérieur du "torique", ça ne change rien a l'aspect sécurité / étancheité

Bonjour à tous,

Je suis en train de refaire mon freinage avant sur ma r60/7, changement de maître cylindre, durites etc... et on en vient à l'étrier où... tout est mort, plaquettes, piston, joints....

Donc, j'ai vu ici:

lien

Deux kits de réfection d'étrier ATE 40, à 2 prix diffférents, alors est-ce que le moins cher ça le fait??

Pareil pour les plaquettes, plusieurs prix du simple au double? Vais-je avoir le même freinage avec des plaquettes moitié moins chères??

Donne les n° de ref, ça sera plus simple

Mick13 a écrit:Donne les n° de ref, ça sera plus simple

Mon lien ne montre pas ce que je voulais

donc pour les kits piston y'a Partie No.23000A ou Partie No.23000 alors en fait j'aimerais savoir si l'adaptable est de qualité équivalente au "genuine" ??

Ils disent que l'adaptable est de qualité supérieur, ça serai moi, je prendrais ça, c'est assez basique comme pièce.

Mick13 a écrit:Ils disent que l'adaptable est de qualité supérieur, ça serai moi, je prendrais ça, c'est assez basique comme pièce.

C'est ce que je pensais faire... :)

Je confirme,
J'ai mis la même qualité de chez eux sur mon r90.
Aucun souci avec.

Pour les remettre ... Soit je chauffe l'étrier et graisser, soit à force en graissant.

Dans ces deux possibilités la graisse vendue dans le kit permettra un montage en douceur ...

PS: repeints tes étriers avant.

R90-76LOLO a écrit:
Pour les remettre ... Soit je chauffe l'étrier et graisser, soit à force en graissant.

Il ne faut jamais chauffer un étrier pour rentrer un piston, qu'est ce que c'est que ce conseil à la con
Il vaut mieux ne rien dire quand on ne sait pas.
L'étrier va se dilater et ne plus être "étanche" avec son segment et son piston.
On nettoie avec de l'alcool à brûler, on remet le segment, on graissé le piston qui rentrera "gras" dans sa chemise et on remet le cache poussière, et c'est la seule et unique façon de faire......

une fois le piston sorti, je nettoie l'intérieur au dégraissant, puis a la paille de fer triple zéro, puis je re dégraisse.
J'enduis ensuite le joint de graisse Brembo

Prenez TOUJOURS la graisse fournie avec le joint. Pas une d'une autre marque.
Ces caoutchoucs sont hyper spéciaux. Si tu changes de graisse, tu court le risque que le joint se fasse bouffer par le couple graisse inconnue/loockheed....
Ca serai ballot de se planter ou de ruiner un étrier pour 2 gr de graisse... Même spéciale, la graisse...

La graisse n'est pas toujours fournie avec le joint, mais dans 99% des cas il est en Nitrile

Une question à 100 balles, mes plaquettes sont pas mortes, mais les corps est rouillé, vaut mieux que je les change?

Kevin a écrit:Une question à 100 balles, mes plaquettes sont pas mortes, mais les corps est rouillé, vaut mieux que je les change?

Qu'est ce que tu entends par corps?? Le support en métal sur lequel est collé la plaquette? Si c'est le cas, c'est pas bien grave, tu enlèves la rouille avec du papier de verre et voilà..

lou a écrit:

Kevin a écrit:Une question à 100 balles, mes plaquettes sont pas mortes, mais les corps est rouillé, vaut mieux que je les change?

Qu'est ce que tu entends par corps?? Le support en métal sur lequel est collé la plaquette? Si c'est le cas, c'est pas bien grave, tu enlèves la rouille avec du papier de verre et voilà..

Ouais c'est ce que j'entends

Une autre question à 100 balles, la plaquette fixe, elle doit vraiment "s'enclancher" dans la compartiment rond?? Parce que la mienne a vraiment du mal à rentrer...

Kevin a écrit:
Une autre question à 100 balles, la plaquette fixe, elle doit vraiment "s'enclancher" dans la compartiment rond?? Parce que la mienne a vraiment du mal à rentrer...

Oui tu dois forcer et elle va rentrer, par contre du même côté, il est possible que tu mettes très peu de graisse au cuivre pour l'aider à rentrer et pour éviter certains bruits de frottements à la longue, mais vraiment peu hein et si tu en as de ce genre de graisse.....

Non, j'en ai pas, mais je dois commander le kit piston chez motobins (à moins que vous connaissiez moins cher ailleurs) donc je peux ajouter le tube de graisse qui va bien à ma commande...

Kevin a écrit:Non, j'en ai pas, mais je dois commander le kit piston chez motobins (à moins que vous connaissiez moins cher ailleurs) donc je peux ajouter le tube de graisse qui va bien à ma commande...

Arretes avec tes moins cher ailleurs, pour les freins, les pneus,les amortos, je te conseille de ne jamais acheter de la merde, c'est ta vie que tu leur confie. Motobins est super placé et pour gagner 2€ sur un produit adaptable, moi je dis non....

+1

the thing a écrit:Arrêtes avec tes moins cher ailleurs

C'est la première fois que je le dis...

Bon, j'avance petit à petit dans mon amélioration de frein avant, par contre, je sais pas quelle est la meilleure option pour l'endroit où passer la durite, qui dans mon cas ira du MC au guidon directement à l'étrier...

Je pensais la passer derrière le phare mais y'a déjà un beau bordel...

Z'en pensez quoi?