[R90/6] Changement cable frein avant

Salut les vacanciers,
C,est reparti pour les galères. 
Changement du cable de frein avant sans âge...
Casse du contre-ecrou au niveau du MC 
Ca finit par sortir pour me de rendre compte que les plombs du câble neuf ne rentrent pas dans les axes en laiton. Pfffff
Résultat, plus de moto cet été... Pfff
Y a t il plusieurs modèles de câble pour les /6?
Merci de vos conseils 

Il me semble avoir vue sur une vidéo de l'atelier du roule toujours une histoire de plombs qui n'allait pas. La solution serai de limer le plomb. Je ne sais plus si c'etait pour une maitre cylindre de frein ou autres, mais la solution pourrait te permettre de continuer ta mécanique.

Tu la eu ou ton câble ?

Je pense que je vais lentement le limer des 2 côtés. Pas envie de réaleser le trou des axes.
Je l'ai eu auprès  de Gael donc je pense que c'est Ok. Me demandais si les /5 n avaient pas des plombs plus petits. Et que j'aurais tout le systeme de /5. Plus rien ne m'étonne  sur mon ersatz 

Tout dépend de l'année de fabrication de ta machine, pour celle avec cocotte de série 5:





https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/affectation_pieces_detachees/32731234400

https://www.roule-toujours.com/cables-bmw-series-5-6-7/cable-de-frein-avant-32731234400.html

Après septembre 1975 c'est celui là:







https://www.roule-toujours.com/cables-bmw-series-5-6-7/cable-de-frein-avant-32731234857.html

https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/affectation_pieces_detachees/32731234857

Voir à partir de 6 minutes  !

https://www.youtube.com/watch?v=IfSW6_f4MuU

Très intéressant. Merci JPD. Effectivement mes plombs faisaient 7mm. J'ai réduit assez facilement à 6mm. Il y a donc bien 2 modèles de câbles. Normalement le mien ne sera plus jamais changé sauf casse. Bien improbable. 
Mon 90/6 est de 12/1974. J'ai les commodos de /7
Pour les axes laiton, j,en ai un gros au MC et un petit au guidon. Quel micmac!
Je trouve que ca freine pas si mal les ATE. Evidemment c est pas comme une moderne ni même comme mon 550Zephyr qui arrache le macadam mais je ne me sens pas en danger a l approche d'un virage. C'est plutôt les faux points morts qui m'inquiètent. Mais ça  c'est une autre histoire 

Tu peux améliorer la douceur de ta boite en utilisant de l'huile 100% synthése, Castrol ou autres par exemple.  

Après, c'est une boite à l'ancienne qui ne se manipule pas comme une japonaise.

Un article très bien fait sur le sujet résume le problème:

https://moto-securite.fr/boite-bmw/

Ne pas faire craquer la boîte de vitesses

C’est connu, les boîtes de vitesses Getrag montées sur les motos BMW font « klonk » ! Parfois, elles émettent carrément de gros craquements, refusent de passer le rapport, créent de faux points morts… Pas de fatalité toutefois, il est possible de bien passer ses vitesses sur BMW, d’autant plus que les boîtes s’améliorent au fur et à mesure des années.

Pour bien faire passer les rapports, il s’agit d’anticiper les passages de vitesse pour les effectuer lentement et fermement.
Bref, s’appliquer en tenant compte des spécificités de la boîte à crabots BMW, fabriquée par Getrag, conçue pour encaisser de fortes valeurs de couple.

1- Positionner le pied sous/sur le sélecteur et exercer une pression ferme, il faut sentir le sélecteur s’enfoncer et rencontrer une résistance ;
2- Débrayer souplement en appuyant plus fort du pied, enfoncer la résistance et relâcher le levier lentement (enfin, pas en dix secondes non plus, hein ! ;o).

Normalement, ça passe sans faire de bruit, à toutes les vitesses.

Le « craquement » est souvent plus fort à la descente de rapport (rétrogradage). Un léger coup de gaz en passant la vitesse peut aider, mais il faut de l’entraînement pour sentir le bon moment pour le donner.

Rappel : il est important de relâcher le levier d’embrayage LENTEMENT, de l’accompagner dans sa course, de ne pas le lâcher brutalement comme le font hélas trop de motards qui reproduisent leur geste d’automobiliste.

MAIS !!!

L’huile de boîte, sa viscosité, son âge jouent un rôle.
A froid, la boîte a naturellement tendance à « craquer », il faut attendre quelques kilomètres que l’huile se fluidifie. C’est moins sensible avec l’huile Kernite Top Blend 80W90 qui « file » même à froid, mais qui coûte deux fois plus cher et qu’il faut changer deux fois plus souvent.

L’âge de la boîte, l’usure des pignons jouent aussi un rôle.

Une bonne synchronisation des mouvements est nécessaire, ce qui n’est pas évident, il faut un peu d’entraînement pour attraper le coup (de pied ;o).

Autre synchronisation utile voire nécessaire, le régime moteur au moment du changement de rapport.
Dans l’idéal, sur les moteurs Boxer, on passe la vitesse entre 3.000 et 5.000 tours/minute. Plus haut ou plus bas, cela bloque un tout petit plus facilement.
Tomber un rapport alors que le moteur reste haut dans les tours (au-dessus de 5.000 tr/min) peut entraîner un blocage de la roue arrière, c’est alors qu’il faut donner un petit coup de gaz lorsqu’on revient au point de patinage de l’embrayage.

Bref, pas de panique ou de crise mystique si ça ne passe pas comme une lettre (suivie recommandée avec AR) à la Poste, c’est peut-être bien normal !

Le craquement caractéristique lors du passage de vitesse provient en effet de la différence de vitesse angulaire des trains de pignons, pignons à taille droite, qui claquent entre eux à cause du jeu normal de fonctionnement.
Parce qu’elles sont assemblées à la main et le jeu réglé au coup par coup, certaines boîtes peuvent être mieux réglées que d’autres de ce point de vue. Une boîte qui craque beaucoup est juste mal réglée, et pas forcément bonne à jeter.

De même, il est normal d’avoir parfois du mal à passer la première lorsque l’on se trouve au point mort: un système de verrouillage arrête la pignonnerie au bout d’environ trois secondes quand la boîte n’est plus entraînée (c’est-à-dire, lors d’un débrayage). Il faut donc embrayer une fois avant d’enclencher le premier rapport.

Autre particularité, il est normal de voir la roue arrière tourner lentement à l’arrêt, moteur tournant et au point mort: l’arbre primaire est entraîné par le moteur via l’embrayage.
Si la moto a du mal à démarrer, notamment en cas de faiblesse de la batterie, il est alors utile de débrayer pour éliminer ce moment d’inertie trop important pour le démarreur.

Cas particulier du premier rapport

Je vois et j’entends beaucoup de motards qui font épouvantablement claquer la boîte de vitesses quand ils enclenchent la première à l’arrêt, pour repartir d’un stop ou d’un feu rouge par exemple. Rien de pire pour abîmer la boîte de vitesses…

Trois petits conseils pour éviter ce « klonk » horrible !

1. Manoeuvrer l’embrayage « dans le vide », sur le point mort, avant de passer le premier rapport, faire jouer le levier une ou deux fois, ça prend une seconde à peine.

2. Enfoncer le sélecteur d’un geste souple et ferme, en appuyant bien fort mais lentement sur le pied, et non avec un geste « fouetté » du bout du pied.

3. Faire bouger la moto, la mettre en mouvement sur 10-20 cm, en avant ou en arrière (peu importe), en la poussant avec le pied droit si c’est sur terrain plat ou en descente, en la laissant descendre si c’est en pente, en même temps qu’on appuie sur le sélecteur.

Ces trois actions combinées permettent un passage en douceur de la 1e et si c’est appliqué dès le début du rodage, garantissent un silence de fonctionnement de la boîte bien appréciable et bénéfique pour la mécanique.
Testé et approuvé par mes soins.

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@lex39 a écrit:Salut les vacanciers,

Tu cherches cette butée réglable...?

Salut Phil. J'ai tout dégraissé et remonté tel quel. J'ai encore les 3/4 du contre-ecrou. Ca fait le taf. C'est caché alors est-ce que je le cherche? Oui mais v'là  la galère  de redémonter 🥴