réfection fourche sans démontage complet

bonjour tout le monde , 
j'ai la possibilité d'utiliser une table elevatrice pour refaire ma fourche (r100s avec fourche ATE) .
est ce que c'est possible techniquement de démonter uniquement les fourreaux en laissant les tubes fixés sur les T et de refaire intégralement la fourche (ressorts compris) en passant "par le bas" ?
bien sur, démontage de roues , garde boue , pinces ATE, ect ......... sont a faire .
a savoir que la dernière fois, (10 ans) je me suis fait le démontage complet (tète de fourche , guidon, ect ) 
merci pour vos réponses et bonne journée 
didier

Oui tu peux, même pas besoin d'une table

Par contre que veux tu faire avec les ressorts ? Les origines sont progressifs et bien adaptés pour 70/80 kgs

C'est la mode de changer les ressorts...aucun besoin car ils ne se tassent pas, mais c'est la mode.
Sinon, c'est pas une mauvaise idée que de laisser les tubes en place car ils sont en général légèrement flambés. Au moins en les laissant solidaires des tés on évite de les désaligner.
Tu devras tout de même déposer le guidon  pour accéder aux écrous au sommet des tubes.

Effectivement je l'avais fait dans les 90's.. Depuis je revenu aux origines en même temps que j'ai changé les ressorts (raideurs inférieures) des Ohlins
Huile en 7,5 ou 10 dans la fourche... je sais plus vraiment. On peut jouer un peu sur la hauteur d'huile dans la fourche mais pas plus de 5 mm (et toujours la même marque)

Depuis j'ai un tapis volant

Tiens, puisqu'on cause ressort: j'ai acheté à un Flatistanais des ressorts WP pour ma R100GS PD.
En les montant, surprise: j'avais déjà des ressorts WP dans ma fourche. Ceux en place étaient marqués WP03, les nouveaux WP 07. De fait, une fois les nouveaux installés, il n'y a plus de claquement dans la fourche en détente, elle est très confortable et le tarage semble idéal, même si elle plonge un poil plus au (gros) freinage.
En les comparant, j'ai noté quelques spires rapprochées de plus sur les WP07 que les WP03.
Est-ce que cette nomenclature WP suivi de deux chiffres t'évoque quelque chose? Je n'ai trouvé aucune doc dessus.

Désolè je peux pas t'aider...

Sur les Ohlins linéaires, la raideur est gravée sur le première spire. J'avoue que les WP je connais pas ou très mal

Après ca se mesure déjà par les courses mortes mais pour aller plus loin il faut un peu d'appareillage

Tu peux peut être poser la question à WP ou à Christian Chaplain (il est de très bon conseil et m'a énormément aidé pour mettre au point des suspensions pour des jeunes filles de 60 kg... ne jamais demander son poids à une fille )

+1 démontage par le bas et inutile de changer les ressorts.
Il suffit de commander les pièces ,je me souviens plus si il existe un kit,je crois pas  .
la 10 w convient bien.

jpd a écrit:la 10 w convient bien.

D’origine, c’est équivalent à de la 3. Peut-etre beaucoup la 10. De la 5 ou un melange 5 et 10 pour faire de la 7,5 me semble mieux. Avec de la 10, je trouve la fourche ATE trop raide.

C'est vrai.

Moi sur ma RS et mes amortisseurs Fournales derrière,la 10 w est un bon compromis.

Avec des amortisseurs plus 'souple" on peut descendre la viscosité.

Il faut faire un essai.

pour les ressorts, vous croyez pas qu'a 200.000kms, il est temps de les changer ???
Surtout que par chez nous , dans les Cévennes, les routes sont rarement  plates , si on  pouvait mettre les bosses dans les trous...................

Si ça te fait plaisir mais parfaitement inutile tant qu'ils ne sont pas cassés (en allant aux champignon !)

Change les si ça te fait plaisir. 
Plus utile de changer les tubes bien souvent usés aussi bien intérieurement qu'extérieurement.
A 200000, c'est pas du luxe, avec des segments neufs.

bonjour 
opération faite ce we, et pas pour rien 
fait par le bas avec moto sur table : c'est quand même plus confortable que de le faire couché sur le sol ..........
ressorts avachis, clapets HS, butée idem , fourreaux et tubes pas trop marqués
résultats :+ 3 cm récupérés , tenue de route et travail de la fourche impecc.
pocka m'a fourni toutes les pièces, les ressorts sont des progressifs, plus courts de 25 mm que les origines mais on rajoute une entretoise de 10mm 
ca vaut quand même le coup.
a+ et bonne journée

En profiter pour vérifier si toutes les pièces sont encore là
Quand j'ai démonté la mienne à 130 000kms il manquait les pièces du bas en plastique que j'ai commandé chez Sabater; Il m'a dit qu'elles s'étaient décomposées dans l'huile
et pour le claquement de la fourche, il y a ça aussi: https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46796-claquement-de-la-fourche

+1, lorsque j'ai démonté celle du mulet, les bague en plastique  (téflon?) était en plusieurs morceaux + le concassé au fond

Bonjour je profite de ce post pour vous faire part d'un problème similaire beaucoup vont me dire que c'est mon type d' huile ou la quantité ce qui est possible.

J'ai démonté ma fourche sur une série 5 r75 afin de changer les soufflets. J'ai démonté la roue, le garde boue puis j'ai après avoir dévissé les écrous sur le t supérieur et desseré le t inferieur, fait glisser la fourche pour l'enlever des t de fourche. J' ai pu changer les soufflets sans me taper le démontage des fourreaux.
Je me suis dit tant qu'à faire on va vider l'huile et la changer.
J'ai donc retourné la fourche pour que l'huile s'écoule.
J'ai ensuite remonté l'ensemble et une fois la fourche reposée, j'ai fait le plein d'huile 265ml par tube.

Et maintenant dès que la moto n'est plus sur la béquille centrale elle s'affaisse sans aller en butée je pense (quoique) mais elle est rigide comme si rien ne pouvait la détendre après avoir été compressée par son propre poids. J'ai même un peu d'huile qui s'est échappé des écrous de tête de fourche (peut être pas assez serré mais ça ne m'avait jamais fait ça).

Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire. Peut on vidanger par le bas ainsi je pourrais peut être refaire un dosage d'huile voir mettre de la 5w. Le bas de fourche est parfaitement étanche au niveau des soi...

Dans ta technique tu n'es jamais certain de faire une vidange complète à moins de faire le remplissage au niveau et non pas à la quantité

L'avantage de vidanger par le bas c'est aussi de pouvoir changer la butée inférieure souvent détruite par le temps

Bonjour je profite de ce post pour vous faire part d'un problème similaire beaucoup vont me dire que c'est mon type d' huile ou la quantité ce qui est possible.

J'ai démonté ma fourche sur une série 5 r75 afin de changer les soufflets. J'ai démonté la roue, le garde boue puis j'ai après avoir dévissé les écrous sur le t supérieur et desseré le t inferieur, fait glisser la fourche pour l'enlever des t de fourche. J' ai pu changer les soufflets sans me taper le démontage des fourreaux.
Je me suis dit tant qu'à faire on va vider l'huile et la changer.
J'ai donc retourné la fourche pour que l'huile s'écoule.
J'ai ensuite remonté l'ensemble et une fois la fourche reposée, j'ai fait le plein d'huile 265ml par tube.

Et maintenant dès que la moto n'est plus sur la béquille centrale elle s'affaisse sans aller en butée je pense (quoique) mais elle est rigide comme si rien ne pouvait la détendre après avoir été compressée par son propre poids. J'ai même un peu d'huile qui s'est échappé des écrous de tête de fourche (peut être pas assez serré mais ça ne m'avait jamais fait ça).

Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire. Peut on vidanger par le bas ainsi je pourrais peut être refaire un dosage d'huile voir mettre de la 5w. Le bas de fourche est parfaitement étanche au niveau des soi...

Tes tubes sont flambés.
Desserre les des tes et fais les pivoter jusqu'à la position où la fourche a un comportement normal, c'est à dire leur position initiale.

beaujolais racer a écrit:Tes tubes sont flambés.
Desserre les des tes et fais les pivoter jusqu'à la position où la fourche a un comportement normal, c'est à dire leur position initiale.

Bonjour, 
Flambés c'est vrai que ça expliquerai mon problème.
J'ai juste eu le temps de revérifier la fourche ce matin. Je l'ai ballotée d'avant en arrière, alors au moment de la tirer vers l'arrière la fourche se décompresse, et revient sur une position où elle semble butée.
Si les tubes sont flambés, la fourche peut elle quand même faire des mouvements de pompe sur une partie de la course ?

Oui,c'est ce qui arrive parfois quand on a pas repere la position des tubes avant démontage.

Petite question : si les tubes ont flambé et pas remontés en bonne position, ca ne pose pas de soucis sur un montage à blanc avec juste l'axe de roue ?

Si, généralement ça a du mal à rentrer...
Le pontet rigidificateur aligne suffisamment les fourreaux pour que ça rentre. Si quand tu ôtes le dit pontet après avoir monté la roue la fourche coulisse plus librement, c'est que les tubes sont flambés. Ou le pontet tordu mais c'est plus rare. 
Quoiqu'il en soit, quand on remonte une fourche de 50 ans, on commence par remonter les tubes seuls, on fait un equerage, c'est à dire qu'on mesure l'entraxe en bas des tubes plusieurs fois en les faisant pivoter d'un quart de tour à chaque fois. 
Un léger flambage se rattrape soit en positionnant les tubes dans la moins mauvaise position, soit en posant le tube sur deux ves et en frappant au maillet lourd, mais ça nécessite un certain savoir-faire.

Merci de ta réponse 

Bon bah j'avais trop d'huile, et j'ai peut être bouger les tubes aussi, mais j'ai de nouveau un amortisseur à l'avant. Bcp d'huile par terre juste pour changer deux soufflets mais je m'en sors pas trop mal.