[résolu][R25-27 et /2] Dépannage du contacteur à clé

veflat a écrit:cet outil est surtout utile pour maintenir l'empilement des pièces le temps de positionner la plaque bakélite .
ce que je te suggérait , c'est de maintenir la plaque bakélite a sa place sans plier les pattes de façon définitive en calant l'ensemble avec quelque chose et de manipuler la clef a plusieurs reprise pour voir si tout va bien .

Merci pour le tuyau. J'aurais souhaité faire ça avec mon mécano, mais il est fermé pour 2 semaines. Je vais donc me lancer.
J'ai commandé l'outil comme solution de secours.

J'ai nettoyé l'emplacement de la serrure dans le phare, ce qui m'a permis de sortir la dernière pièce, une sorte de cuvette :



Et de voir le téton qui limite la rotation de la clé :



Toujours visible en reposant la cuvette :



La cuvette sur la pièce centrale :

Je commence le remontage. Je vais utiliser de l'huile pour serrure :



A noter, 2 ressorts imbriqués pour tenir les billes de verrouillage de la clé. Sur le ressort intérieur, les extrémités sont repliées :

et viennent s'insérer dans un logement sur le corps central :



où les billes sont déjà en place.

La cuvette est replacée, orientée sur le téton :



Puis le corps central est remonté, lui aussi orienté sur le téton qui limite sa rotation :



Puis le pion central, le ressort, l'entretoise isolante :





Le contact central :



Le voici enfoncé, compressant le ressort, pour insérer l'entretoise isolante autour de la pièce centrale :



J'ai ensuite essayé de reposer la plaque bakélite dessus, c'est loin d'être évident de compresser le ressort et aligner les pièces sous la plaque.

Comme disait Pizza, il faut 6 doigts de gynéco.

Ce serait sans doute plus simple avec l'outil, que j'ai commandé aux USA.

Ah oui, une chose à ne pas faire : vouloir vérifier le verrouillage de la clé, en l'enfonçant dans la pièce centrale, tenue à la main, seule hors de la serrure, avec juste les 2 billes et les 2 ressorts annulaires.
Résultat de ce test : la clé pousse sur les billes, qui poussent sur les ressorts annulaires. Ceux-ci n'étant pas maintenus, glissent et sortent de leur logement.
Plus rien ne retenant les billes, elles sont instantanément sattellisées dans l'atelier.
Ne me demandez pas comment je le sais .

R27 a écrit:

Palica a écrit:Il existe un petit outil spécifique qui facile les choses, il faudrait que je trouve un lien... 

EDIT: Vouala...

https://vintagebmwparts.com/vintage-bmw-key-switch-assembly-tool-for-bmw-r25-r27-r51-r68-r50-r69s-r50-5-r75-5/

Merci pour ce lien, je viens de le commander comme solution de secours, Salis étant fermé jusqu'au 10/1.

Premier retour sur cette commande : le site affichait des frais d'envoi de $ 3,50, visiblement indépendants du lieu de destination.

J'ai reçu peu après la commande une facture complémentaire :
«Shipping price on website is for local USA shipping. Shipping to France is $14. 50-$3. 50 paid=$11 balance.»
Complément réglé, on verra si des frais de douane s'y ajoutent. L'envoi se fera par USPS.

Tu ne devrais pas avoir de frais avec USPS:

1) ça va être livré par La Poste (Colissimo, chanceux )
2) la valeur est normalement en dessous de la franchise.

il m'arrive assez régulièrement de commander au USA  pour d'autres activités et je fait toujours livrer par USPS (la poste Américaine)  si c'est un peu plus long ,c'est moins cher ,et jamais de droits de douane supplémentaires (même des colis de valeurs un peu élevé )
les privés comme UPS sont plus rapides mais cher et très contrôlés ( a ce qu'on m'a dit ,je fait jamais d'achat livrés par UPS)

R27 a écrit:
Ah oui, une chose à ne pas faire : vouloir vérifier le verrouillage de la clé, en l'enfonçant dans la pièce centrale, tenue à la main, seule hors de la serrure, avec juste les 2 billes et les 2 ressorts annulaires.
Résultat de ce test : la clé pousse sur les billes, qui poussent sur les ressorts annulaires. Ceux-ci n'étant pas maintenus, glissent et sortent de leur logement.
Plus rien ne retenant les billes, elles sont instantanément sattellisées dans l'atelier.
Ne me demandez pas comment je le sais .

Suite à cet exercice de style, une bille est tombée au sol, facilement récupérée.
L'autre a effectué un vol parabolique, partie à 180° de la première, donc vers le haut, et a atterri quelque part dans le garage.

Je la retrouverai plus ou moins rapidement, mais j'aimerais avancer d'ici là.

En cette période de congé, on pourrait la commander chez les rares marchands non fermés, mais à un prix exorbitant (20 € les 2 billes sur ebay)

Une autre solution serait d'acheter des billes standard, moins chères et disponibles rapidement.

J'ai trouvé des billes Acier au carbone :
sourcing map Hardware Support Vélo Casters Roulement en Acier au Carbone Boules 4mm Diamètre 200 Pcs https://www.amazon.fr/dp/B00VG3NY4E/ref=cm_sw_r_em_apa_fabc_OK75Fb6F2W2SK?_encoding=UTF8&psc=1

ou en acier trempé :
Lot de 200 billes de 4 mm en acier trempé pour roulements à billes Construction mécanique Hobby https://www.amazon.fr/dp/B07VNNLTYL/ref=cm_sw_r_em_apa_fabc_U175FbPS5GRAM?_encoding=UTF8&psc=1

Acier au carbone ou acier trempé, lesquelles seraient appropriées pour cette serrure ?

(Bien entendu, je n'ai pas besoin de 200 billes, mais le prix reste raisonnable et la livraison rapide.)

a vérifier demain (tu me confirmes que c'est du 4mm)  je dois en avoir ,je t'en met deux trois dans une enveloppe a la poste et zou !  ce sera mon cadeau de noyelle

Super !

C'est bien du 4 mm.

Merci pour ta proposition.

dans ce cas précis ,il n'est pas besoin de billes top qualité , elle ne sont pas sollicitées comme sur un roulement .

Pour ceux qui chercheraient plus tard... : https://www.123roulement.com/accessoire-bille-BA-4-AISI316-INOX

c'est ce que j'ai acheté pour mon projet phénix , mais le petit poussoir central ,j'ai mis un origine car il n'est pas assez long .


R27 tu as un mp

veflat a écrit:a vérifier demain (tu me confirmes que c'est du 4mm)  je dois en avoir ,je t'en met deux trois dans une enveloppe a la poste et zou !  ce sera mon cadeau de noyelle

Bien reçu, merci beaucoup.

déja !  

ben dis donc on est pas habitué

J'ai reçu l'outil des USA ce matin :





Direction l'atelier de mon mécano (merci encore pour les billes) :



Il soupçonne peut être un peu trop de peinture autour du téton :



Il la gratte donc avant de remonter, car il ne voit rien de cassé :




On remarque la patte non repliée à 90°, mon mécano m'a confirmé que c'est en les pliant à angle droit qu'elles cassent.

Je vais vérifier les 3 autres .

R27 a écrit:Bonjour,

J'ouvre un sujet spécifique, pour un problème qui pourrait s'appliquer à plusieurs modèles de l'époque des série 2 (problème évoqué dans mon sujet de restauration) :

En manœuvrant la clé de contact, entre la position centrale et une position latérale (veilleuse ou code/phare), elle est partie au-delà de sa butée et tourne maintenant dans le vide.
Les fils 58 (veilleuse) et 56 (code/phare) sont maintenant alimentés en permanence, même cIé retirée. Il faut débrancher la batterie pour éteindre le phare.
Les commutations fonctionnaient bien avant cet incident.

Je suppose que je vais devoir démonter ce commutateur pour réparer.

En décrivant ma mésaventure à mon mécano, il pense qu'il n'y avait peut-être pas de panne.
Si la clé n'était pas assez enfoncée (donc pas verrouillée par les billes), elle a pu remonter suffisamment pour sortir de la gorge de la serrure :



Elle tourne alors folle, ce que j'ai constaté.

Mais comme elle avait tout de même entraîné la serrure en rotation avant d'échapper, le phare était allumé.

Ce que je ne savais pas, c'est que le phare reste allumé normalement lorsqu'on retire la clé. J'avais lu que les feux de stationnement restaient allumés si on retirait la clé tournée, mais pas qu'il y avait l'équivalent dans la position phare.
Et c'est exactement ce que j'ai constaté, je retire la clé tournée, le phare reste allumé, même sans la clé.

Il n'y avait donc peut-être pas de panne, mais simplement un manque de graissage.

si il n'y a pas eu de casse ,c'est un mal pour un bien . Cela t'as permis de nettoyer et réviser cette partie de la machine , et accessoirement de mieux la connaître .  

bon , la premier balade , c'est pour quand 

Euh ... 

Dans la notice, on explique que la clé peut être retirée en position quelconque pour pouvoir laisser la moto avec les feux de stationnement et en retirant la clé.

Ce n'est pas une panne, c'est le fonctionnement normal du clou !

Oui, tu parles bien des feux de position, donc clé de contact retirée de sa position à gauche.
Dans mon cas, il s'agit de la clé de contact retirée de sa position à droite. Donc position code/phare.

Mon manuel de réparation ne parle pas de ce dernier cas, je vérifierai dans le manuel d'utilisation.

En le démontant tu as du te rendre compte que la douille de lumière ne verrouille absolument pas le clou.
On peut même mettre le clou à l'envers : la pointe vers l'avant et l'arrondi derrière.
On peut même allumer ou éteindre les veilleuses ou les feux avec un simple gros tournevis plat.
On peut aussi mettre le contact avec une allumette quand on a perdu le clou ...

Les deux fonctions sont dissociées : le clou avec les gorges pour le contact et la palette pour la lumière.

Quand l'encoche de la douille est émoussée, il arrive fréquemment qu'on coupe le contact en allumant la lumière si on ne maintient pas le clou enfoncé.

Un complément d'information extrait du "Manuel de l'utilisateur" :



La même chose plus lisible pour les /5 :

Merci Pizza. Je viens moi aussi de consulter mon manuel d'utilisation.
Comme le premier que tu mets en copie, il reste silencieux sur ce qu'il se passe si on retire la clé tournée.

Seul mon manuel de réparation reprend un texte similaire au manuel de la série 5, évoquant la conséquence d'un retrait de la clé tournée en position veilleuses, qui permet d'obtenir des feux de stationnement.

Aucun manuel ne décrit la conséquence d'un retrait de clé en position code/phare.
Sans cette explication, j'avais imaginé que le fait de couper le contact (retirer la clé) éteignait le phare.
Eh bien non, j'aurai appris à mes dépends que le code ou le phare reste allumé.