[résolu][R25-27 et /2] Dépannage du contacteur à clé

Bonjour,

J'ouvre un sujet spécifique, pour un problème qui pourrait s'appliquer à plusieurs modèles de l'époque des série 2 (problème évoqué dans mon sujet de restauration) :

En manœuvrant la clé de contact, entre la position centrale et une position latérale (veilleuse ou code/phare), elle est partie au-delà de sa butée et tourne maintenant dans le vide.
Les fils 58 (veilleuse) et 56 (code/phare) sont maintenant alimentés en permanence, même cIé retirée. Il faut débrancher la batterie pour éteindre le phare.
Les commutations fonctionnaient bien avant cet incident.

Je suppose que je vais devoir démonter ce commutateur pour réparer.
Or mon manuel technique est muet sur ce sujet.

J'ai glané quelques informations en parcourant le forum, notamment sur le fait qu'il y aurait 4 languettes fragiles pour tenir le commutateur, à ne pas casser.

Mais j'aurais souhaité en savoir plus avant de me lancer :
Par où faut-il commencer le démontage ? Par au-dessus ou par au-dessous ?
Peut-on laisser les fils connectés sur le contacteur en le démontant ?

Merci d'avance pour votre aide.

Tu n’es pas le premier à qui ça arrive. 

Tout se démonte par dessous et si tu n’as pas 6 mains de gynécologue, je te conseille vivement de déposer le phare et de travailler en le tenant à l’envers,  c’est plus facile pour empiler les ressorts et autres douilles. 

Il faut donc déplier les 4 pattes qui tiennent la plaquette et qui ont la fâcheuse manie de casser. 
Ensuite, tu pourras déplier les divers composants. En notant bien dans quel sens ils se trouvent.  


Le problème qui t’es arrivé est probablement dû au fait que la plaquette n’était pas suffisamment enfoncée sur les pattes et donc un peu trop basse pour assurer le guidage du doigt de contact de la lumière. 

Bon courage !

Il existe un petit outil spécifique qui facile les choses, il faudrait que je trouve un lien... 

EDIT: Vouala...

https://vintagebmwparts.com/vintage-bmw-key-switch-assembly-tool-for-bmw-r25-r27-r51-r68-r50-r69s-r50-5-r75-5/

Une fourche pour tenir en place l’empilages de ressort et douilles 

Pas mal, ça doit faciliter le remontage.

Pas encore au lit, toi? 

Merci pour vos réponses.

C'est cet outil semble-t-il :

https://bmwclassicmotorcycles.com/index.php/tools-products/assembly-tool-for-ignition-switch.html

Malheureusement, Salis parts est fermé jusqu'au 10 janvier.

Mon mécano habituel femme aussi pour les fêtes.

Meyer ne semble pas le vendre.

J'ai trouvé des vues éclatées, chez Stemler :



Et sur la liste de pièces officielle de BMW (1960) :



C'est bien de ces languettes dont on parle ? Elles semblent cachées sous la plaque en bakélite, qui devrait donc être démontée en premier ?
Comment tient cette plaque en bakélite ? Je crois avoir lu qu'il y avait 2 séries de languettes ?

La plaque en bakélite tient grâce à 4 petites pattes repliées, qui sont fixées sur la coque de phare. Comme dit Pizza, elles n'aiment pas être manipulées trop de fois :gaffe, car lorsqu'elles sont cassées il est très difficile de faire tenir la plaquette convenablement.
Tu deplies les pattes, tu sors la plaque, ce qui va libérer l'ensemble douilles, ressort, rondelle, enfin tout le merdier, quoi.
Bon courage. 

Pas besoin de déposer le cache chromé que tu montres sur ta deuxième image.

Tout se passe à l'intérieur du bol.

Ça se fait très bien sans l'outil de Palica, j'en ai remonté quelques dizaines, même phare monté sur la bécane mais c'est sportif pour rempiler les morceaux !

Du calme et de la patience. Essaye de comprendre le sens des pièces et leurs fonctions.
La douille 19 où rentre le clou par exemple n'a qu'un seul sens et une butée pour la fin de course en rotation.
C'est cette butée (un petit téton) que ta douille a dépassé pour continuer sa course au delà de la position maxi.
La douille a une encoche pour limiter sa course.

Palica a écrit:Pas encore au lit, toi? 

Pas encore, chuis à la retraite ... 

0h35 ici

Je ne l’ai pas (encore) faire sur la mienne. Voila qui pourra t’aider un peu (désolé, langue de Shakespeare):

https://w6rec.com/bmw-2-motorcycle-headlight-ignition-key/

Merci pour ce lien très intéressant, j'y vois un peu plus clair avant de démonter.
Les précautions d'utilisation de la clé sont très utiles.
Je pense que ma serrure n'a pas été lubrifiée depuis longtemps, vu l'effort nécessaire pour entrer ou sortir la clé.

en cas de casse d'une des papattes ,il existe un plan B pour sauver le cuvelage de phare en te souhaitant que tu n'en ai pas besoin car si la pièce n'est pas très chère ,la réparation est plus emmerdante car elle nécessite une soudure ,ce qui ne pose pas trop de problème pour un pro , mais aussi donc une peinture neuve



sur mon bitza en cours ,j'ai monté un ensemble neuf du mécanisme de clef ,une fois que tu as compris la manipe ,c'est pas si difficile a faire ,mais je te confirme ,si tu veux pas piquer une crise ,démonte complétement le phare ,prends le temps et ça se fera sans soucis .

Effectivement, après quelques essais phare en place, je le démonte.

Pour déposer le compteur, l'écrou a une gorge sur les 6 pans :



Si je me rappelle mes cours de mécanique, ça signifie un pas à gauche ? Or il n'en est rien, c'est bien un pas à droite.

Situation de départ, on va débrancher les faisceaux électriques avec méthode, en repérant bien :



Je commence par le faisceau clignotants, qui va au guidon :



Noir =L (gauche)
Bleu= R (droite)

Puis le faisceau vers le comodo clignotants :



Noir = L (gauche)
Bleu = R (droite)
Rouge = 54 (commande de clignotants, sur comodo Hella. D'après le manuel, devrait être vert)

Le faisceau vers le comodo code/phare klaxon :



Blanc = 56a (phare)
Jaune = 56b (code)
Rouge = H (klaxon)
Marron = 56a (appel de phare)

Enfin le gros morceau, le faisceau principal :




Marron = 31 (masse)
Blanc/noir = 58 (feu arrière)



Noir/violet = 15 (contacteur de stop)
Noir/rouge = DF (régulateur)
Rouge = 15 (centrale clignotants)



Noir/vert = H (klaxon)



Bleu = D+ (voyant de charge)
Noir = témoin de point mort

Je peux ensuite déposer le phare :





Et accéder aux 4 languettes :

Attention aussi  lors de l'utilisation de clé neuve,la longueur n'est pas toujours conforme à l'original ...

Exactement.

J'en avais acheté 2 chez un allemand (sans doute Meyer) : sans marque, trop courte. Pas de contact, même enfoncée à fond.

J'ai trouvé une Noris chez mon mécano habituel : aucun problème, elle a bien fonctionné, jusqu'à ce que le contacteur me lâche.

Le lien donné par Palica (excellent site, merci encore) en parle :

https://w6rec.com/bmw-2-motorcycle-headlight-ignition-key/

Avec le phare déposé, posé à l'envers, j'ai réussi à ouvrir les 4 pattes. Je les ai décollées avec un tournevis, puis relevées avec une petite pince.

Lorsque j'ai soulevé la platine, une plaque de laiton est sortie du diable Vauvert, je ne l'ai pas vue arriver. Elle est tombée sur le côté dès que j'ai commencé à soulever la platine.

J'ai supposé qu'elle venait de là :



L'état de la face inférieure de la platine, tout juste démontée :



Je comprends que la plaque laiton sert à commuter l'éclairage en tournant la clé.

Clé au centre, puis tournée d'un côté, puis de l'autre :




Toujours état de démontage, avant nettoyage.

On devine au centre de la partie mobile une entretoise isolante, avec 2 méplats aussi bien côté extérieur qu'intérieur. Cette entretoise sert à entraîner la partie mobile en rotation, tout en l'isolant de la masse.

Sur la serrure reste un ressort, celui qui plaque la partie mobile du commutateur de phare sur la platine :



Puis la partie centrale de la serrure, celle qui reçoit le bout de la clé, et transmet les ordres à la platine :



Voici les pièces mobiles déposées :



Il ne reste plus rien dans la serrure, uniquement le cache plastique à l'extérieur :



On voit que la partie mobile a été un peu malmenée par unenforcement trop brutal de la clé, comme l'explique l'excellent site fourni par Palica (merci encore) (photo avec et sans flash ) :




J'hésite à remonter comme ça, ou en profiter pour changer cette pièce ?

Les pièces nettoyées :



On remarque une pièce en laiton, sortie de la pièce centrale.
Lorsqu'on enfonce la clé, elle pousse cette pièce, qui elle-même appuie sur le contact pour mettre la moto sous tension.

J'ai trouvé 2 petits bouts de plastique en nettoyant :



La pièce mobile après nettoyage au Belgom alu, comparée à l'état initial (c'est sur cette face que se font les contacts) :




L'équipage mobile nettoyé, et remonté à blanc :



La platine elle aussi nettoyée, avec nouvelle simulation des contacts de phare :





Visiblement, rien de cassé, à part la pièce centrale un peu usée.

Le problème vient peut-être de cet ergot, par lequel la clé entraîne en rotation le commutateur d'éclairage ? Sachant que la panne était justement ce commutateur d'éclairage qui restait bloqué sur une position, tandis que la clé tournait folle.

J'ai creusé les contacts mis en œuvre selon la position de la clé.

Les connexions :



Clé au milieu, aucune ampoule alimentée par le 30/51 :



Position veilleuse, seul le 58 est alimenté par le 30/51 :



Position code/phare, on ajoute le 56 :



J'ai un peu creusé la question de la pièce centrale de la serrure.
J'ai sorti et nettoyé les 2 billes qui verrouillent la clé :



L'usure de la pièce :



Son entraînement par la clé :



Ça me parait tout à fait correct ?

A priori, après ce bon nettoyage, un léger graissage, on remonte et ça devrait repartir comme en 14 ?

Voilà un tutoriel qui rendra service à beaucoup. Merci.

il serait bon de savoir exactement ce qui s'est produit comme panne dans ton cas .(probablement la pièce isolante qui entraine en rotation le doigt de contact en laiton) .
mais pourquoi ? un bon nettoyage comme tu as fait est une démarche tout a fait justifiée mais vérifie que tu n'as pas de pièce endommagée , car les petites pattes ne supporteront probablement pas plusieurs démontages .
fait des essais en maintenant la platine bakélite calée avec quelque chose pour valider le fonctionnement.

Le problème est survenu lorsque j'ai involontairement appuyé légèrement sur la clé, en rotation alors qu'elle était déjà en position tournée.
J'ai senti qu'elle passait au-delà de sa butée, puis elle tournait ensuite dans le vide.

La butée mécanique me semble être produite par la pièce centrale chromée. En y mettant la clé, avec l'excroissance de celle-ci dans la fente présentant un peu d'usure, la queue de la clé indique l'arrière. La fente usée est donc à l'arrière :



On peut donc orienter la pièce centrale, la partie évidée à la circonférence est bien à l'arrière.
Cette partie doit arriver en butée sur un pion situé dans le phare.



Je pense que lorsque la clé a franchi la butée mécanique, c'est que cette pièce centrale s'est abaissée pour franchir ce pion, et/ou que ce dernier est usé.
La pièce centrale étant poussée vers le haut par le ressort, contre le pion.
Je vais nettoyer le logement dans le phare pour voir l'état du pion. Photo au démontage, avant nettoyage :



Voilà pour la butée. Mais bien que la clé tourne librement, la commutation ne bougeait plus. Donc le doigt en laiton n'était plus entrainé, restant dans la position code/phare :



Alors que la clé tournait librement. La pièce centrale et le doigt en laiton s'étaient donc désolidarisés.
Or ils sont effectivement reliés par l'entretoise isolante :



qui a dû sortir de son logement. Au premier examen, elle ne semblait pas usée.

Mais ces 2 liaisons (pièce centrale contre pion, entretoise isolante) ne tiennent mécaniquement que parce qu'elles sont plaquées aux 2 extrémités par la pression du ressort.
Il est donc possible que celui-ci soit affaissé, et/ou que la plaquette n'était pas assez serrée par les 4 languettes.

PizzaRoller a écrit:
La douille 19 où rentre le clou par exemple n'a qu'un seul sens et une butée pour la fin de course en rotation.
C'est cette butée (un petit téton) que ta douille a dépassé pour continuer sa course au delà de la position maxi.
La douille a une encoche pour limiter sa course.

Merci Pizza, c'était bien ça. Reste à comprendre pourquoi.

veflat a écrit:il serait bon de savoir exactement ce qui s'est produit comme panne dans ton cas .(probablement la pièce isolante qui entraine en rotation le doigt de contact en laiton) .

Bien vu, c'est certainement la 2ème partie du problème.

veflat a écrit:fait des essais en maintenant la platine bakélite calée avec quelque chose pour valider le fonctionnement.

Comme par exemple l'outil proposé par Palica ?

Palica a écrit:Il existe un petit outil spécifique qui facile les choses, il faudrait que je trouve un lien... 

EDIT: Vouala...

https://vintagebmwparts.com/vintage-bmw-key-switch-assembly-tool-for-bmw-r25-r27-r51-r68-r50-r69s-r50-5-r75-5/

Cet outil est en vente chez Salis (moins de 20€), malheureusement fermé jusqu'au 10 janvier :

https://bmwclassicmotorcycles.com/index.php/tools-products/assembly-tool-for-ignition-switch.html

cet outil est surtout utile pour maintenir l'empilement des pièces le temps de positionner la plaque bakélite .
ce que je te suggérait , c'est de maintenir la plaque bakélite a sa place sans plier les pattes de façon définitive en calant l'ensemble avec quelque chose et de manipuler la clef a plusieurs reprise pour voir si tout va bien .

Palica a écrit:Il existe un petit outil spécifique qui facile les choses, il faudrait que je trouve un lien... 

EDIT: Vouala...

https://vintagebmwparts.com/vintage-bmw-key-switch-assembly-tool-for-bmw-r25-r27-r51-r68-r50-r69s-r50-5-r75-5/

Merci pour ce lien, je viens de le commander comme solution de secours, Salis étant fermé jusqu'au 10/1.

veflat a écrit:cet outil est surtout utile pour maintenir l'empilement des pièces le temps de positionner la plaque bakélite .
ce que je te suggérait , c'est de maintenir la plaque bakélite a sa place sans plier les pattes de façon définitive en calant l'ensemble avec quelque chose et de manipuler la clef a plusieurs reprise pour voir si tout va bien .

Merci pour le tuyau. J'aurais souhaité faire ça avec mon mécano, mais il est fermé pour 2 semaines. Je vais donc me lancer.
J'ai commandé l'outil comme solution de secours.