Preparation Serie 2 esprit SprintBike Bonneville

Hello,
today j'ai reçu quelque pièces que j'avais fait usiné, et notament la tringlerie inox du freins arrière, mais je ne suis pas content du résultat et je vais la refaire faire, mais outre le résultat...
c'est surement une erreur de "conception" de ma part.
bref j'en viens au faits, 
Le problème est que je ne peux pas gérer la garde de la biellette Ar du fait que quand je réduit la tringle pour avoir plus de freinage, les commande reculer peuvent tourner sur elle meme a 360°, donc je n'agis que sur la taille de la tringle et non sur le freinage,  du coup je cherche un moyen de régler ce problèmes, 
car pour le moment le seule que j'ai trouvé est de mettre un angle 120° entre le biellette et la tringle pour qu'elle soit toute les deux en buté.( j'en ai tordu une déjà ) mais pas viable par la suite

du coup auriez vous des idées pour une conception de tringlerie différente ou une modification, pour que ma commande de frein reste a la position haute voulu ?
sachant que je doit être prêt pour la fin Mai  ... je serre les fesse.
C'est peut être la garde de la belette Ar qu'il faudrait réduire ... mais comment , en changeant les mâchoires ?! 

amha, ton systeme ne marchera pas, 
a cause du debatement des suspensions
il faut un cable

Je ne sais pas si cela peut aider c est un plan de commande realise par un membre de notre forum.

popov1100 a écrit:amha, ton systeme ne marchera pas, 
a cause du debatement des suspensions
il faut un cable

De surcroît, avec les 2 virages que la biellette fait pour contourner le cadre.
Une certaine élasticité dans la commande est à craindre.

Création et efficacité sont rarement compatibles sans tâtonnements.

Sinon il te suffit d'empêcher ta pédale de frein de remonter. Pour ça, d'après ce que j'en vois, tu pourrais faire une petite patte qui se fixe au "téton" doré avant (là où tu appuies avec l'avant de ton pied). Cette petite pièce partirait de l'arrière du "téton" (qui doit être fixé par son axe à la pédale en elle même) puis légèrement coudé, qui viendrait en appui sous le tube du cadre (avec un petit caoutchouc d'appui pour ne pas abimer la peinture et pour éviter de faire un bruit lorsque tu relâches la pédale), pour bloquer la remontée de la pédale. Une fois la fin de course de la pédale ainsi fixée/gérée, tu ajustes ta tringle pour minimiser la garde et remettre ta biellette bien verticale pour optimiser le bras de levier.

Quoi qu'il en soit, c'est bien à la pédale qu'il faut agir, comme sur toutes les motos, elle a une fin de course imposée vers la haut, c'est à dire une position "au repos" déterminée.

  Ludwig,
Ta biellette sur le pont, a trop d'angle, revient à une quinzaine de degré par rapport à la verticale ... 

il ne peux pas, ça va faire remonter sa pédale, puisqu'elle n'est pas bloquée vers le haut. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'il bloque la course de la pédale au repos, pour qu'elle reste à peu près horizontale, puis qu'il raccourcisse sa tringle, et là, la biellette sera davantage verticale.

J'aurais du préciser "en raccourcissant la tringle" par la même occasion

Le pb doit être que sa pédale n'a pas de butée vers le haut, donc c'est la biellette qui la tirera en permanence vers elle, tant qu'elle ne sera pas bloquée.

jeaned a écrit:Le pb doit être que sa pédale n'a pas de butée vers le haut, donc c'est la biellette qui la tirera en permanence vers elle, tant qu'elle ne sera pas bloquée.

+1

Il faut aussi décaler d'un cran la fixation par 6 boulons de la patte de commande de la tringle, de façon qu'elle soit en arrière, et pas en avant de l'axe du sélecteur.
Ensuite, repositionner la biellette du frein arrière dans sa position normale , puis raccourcir la tringle comme nécessaire.

Mais vu les deux virages que tu fais faire à cette tringle, quand tu vas freiner, elle va se déformer, de manière sûrement définitive.
Il faut trouver une alternative à cette tige en Z anti mécanique.

La bonne solution, c'est celle d'origine, que tu as virée car incompatible avec des commandes reculées .
Ou alors une commande par câble.
Ou une commande hydraulique  .

y'a moyen d'adapter des cylindres de roues de 4L
j'ai un pote qui l'a fait

je suis monté en rigide donc pas de problème a ce niveau la, pour l'angle de la biellette c'est se que j'expliquait j'ai du lui mettre 120° pour avoir une butée et raccourcir la course afin de gere mon angle de commande un peu mieux :/
La tringlerie posée sur la moto et un tringlerie test donc modifiable dans la semaine; 
En faite ma question est plutôt comment réduire la course de la biellette AR pour la réduire la course ?
avez vous des idées pour mettre une butée haute sur la commande reculé? 
sans me proposer de tout changer =) car la moto est fini .
en faite ça fonctionne bien mais soit la commande et trop haute ou la course trop importante sans l'angle de 120° dans la biellette ... 
je vais faire un essai dans l'aprem car j'y est passe que 1H hier soir et ça ma gavé ahah 

je viens de chercher des exemples photo sur Gogole, et j'ai trouve celle de  Sebastien Lorentz avec son Beemer, le système marche très bien apparement, reste a trouver le réglage qui va bien, je vais tester se que tu dit nortonton je devais le faire today (décaler fixation de tringle sur cr) pour la déformation la je suis sur du 10mm ça bouge pas pour le moment et je forçais bien, mais je pensais demander a un pote que fait des pièces de F1 de me sortir ça avec un matériaux hyper solide .

 

popov1100 a écrit:y'a moyen d'adapter des cylindres de roues de 4L
j'ai un pote qui l'a fait

Ça doit être bien ça. T'as des images ?

St-Brooklyn a écrit:Hello,

C'est vraiment sympa cette association partie cycle grise et pièces noires  

Topf a écrit:

popov1100 a écrit:y'a moyen d'adapter des cylindres de roues de 4L
j'ai un pote qui l'a fait

Ça doit être bien ça. T'as des images ?

je vais chercher, 
j'ai celle ci pour l'instant :

https://i.servimg.com/u/f86/18/99/91/54/imgp5110.jpg

tu fais comme ca:




c'est simple et efficace,

le frein du Brimer, j'ai de sérieux doutes sur son bon fonctionnement,
pédale plus courte et biellette plus longue qu'a l'origine , ca doit ralentir , oui, mais de là à freiner j'en doute

Alfred, c'est exactement le genre de photo que je cherchais dans mes archives
bravo

Seven a écrit:
C'est vraiment sympa cette association partie cycle grise et pièces noires  

Merci Beaucoup 

Bonjour, à défaut des diamètres, c'est le récepteur qu'on souhaite voir. Merci.

n'etant pas a l'origine de ce montage, je n'ai pas de photo 
(je pourrais demander à Daniel, le pilote du side, d'en faire)

sinon pour le principe
c'est un ensemble de renault 4 (version tambour AVT 200mm)
http://www.4lparts.com/140101-freins-av-a-tambours-200-mm
monté avec le tambour d'origine BMW

Renault ou Citroën pour l'avant, j'ai compris mais pour l'arrière, juste la durite, c'est juste. 
On aimerait connaître d'où provient le récepteur et comment est-il disposé ?

pour l'arriere aussi
tu monte les machoires et le récepteur hydraulique de renault 4

J'ai un doute, sur les photos ci-dessus, le frein avant tambour hydraulique de voiture et la roue arrière de 15' ne sont pas sur le même attelage. Alors, pour cette roue arrière, Le récepteur de R4, tu le fixes où et comment ? Une image est toujours mieux qu'une explication.

ben une photo du dedans j'ai pas ,

en fait un cylindre de roue se fixe comme un cylindre de roue, t'as 2 vis de 6mm à l'interieur,

pour adapter sur une BM, tu prends un cylindre de roue, tu bouches la purge, tu fais un support qui se prend sur ces 2 vis, ce support tu l'usines pour qu'il passe dans le trou de l'axe du frein, tu fais une étanchéité pour l'hydraulique, ton usinage tu le fais en sorte que le cylindre de roue soit à la bonne position dans le tambour et tu prévois un écrou à pas fin pour bloquer le tout sur le pont, tu taraudes ce support en 10x100 pour le raccord et tu fabriques un raccord avec purgeur,

en fait pour que tu comprennes il aurait fallu un plan, mais je n'ai pas non plus,

Avec un frein de 4L j'ai jamais fait mais je ne vois pas où il peut y avoir un probleme,
Avec un tambour de Ford, il faut supprimer le système de frein à main qui ne servira à rien , et refaire un axe d'articulation des mâchoires, celui de bmw ne convient pas

Bon, passage au banc prévu le mardi 17 mai. T'es dispo, Ludwig ?

Alfred, 
Pour l'avant, avec un flasque de frein avant de 4L, je l'ai déjà fait, il faut aussi retirer le système de frein à main dont on ne se serre pas, redisposer l'accroche du grand ressort créer un moyeu pour rigidifier le flasque de frein et un ancrage sérieux. C'est de la tôle assez mince. Comme sur la photo, on utilise plus le flasque BMW.
Remonter les mâchoires dans le bon sens (frein droite ou gauche) et utiliser les excentriques d'origine pour le réglage. Ça monte sans difficulté dans un moyeu de /2.
Quant à l'arrière, je n'ai rien trouvé de mieux et pratique que l'origine, (pour la route).
Les flasques avant récupérés des automobiles sont tous voilés. Ça doit bosser quand-même à cet endroit.