[R90/S Remontage moteur]

Ce forum est une vraie mine d'or, à chaque visite j'apprends quelque chose, merci d'exister    bon fini les compliments je m'attaque au sujet    je suis entrain de remonter mon moteur (cylindres, pistons, culasses, culbus...etc), j'ai deux questions, j'ai lu quelques part qu'ont peut ôter le joint métallique d'embase et mettre de la Loctite 518 pour plus de compression, si c'est vrai il n'y a aucun risque de fuite ou autres risques et c'est quoi le plus coté performance?
Deuxième question plus importante à mes yeux, quand j'ai changé mes bielles mon mécano avait enlevé un goujon de chaque coté pour avoir de l'espace et faciliter le démontage, après au remontage j'ai mis de la loctite (j'ai oublié bleu ou rouge, je vérifie çà tout à l'heure) sur le filetage des deux goujons parce que j'ai remarqué que çà tournait encore donc pas bien fixé, y a t-il un risque que çà bouche le circuit d'huile??
Si vous avez des conseils concernant le remontage ce serait toujours la bienvenue
Merci à vous  

Après vérification voilà le topo : en montant avec la loctite bleue (une connerie) j'ai remarqué que le petit trou qui laisse passer l'huile était obstrué donc j'ai démonté les deux goujons et nettoyé çà avec une épingle, j'ai remonté les goujons sans loctite mais un truc curieux l'un des goujons devient plus court que les autres (voir la photo), faut-il visser à fond? ou peut être que les goujons ne sont pas les même (coté droit et gauche) dois-je inverser?
https://servimg.com/view/18018328/133

Har12 a écrit: ou peut être que les goujons ne sont pas les même (coté droit et gauche) dois-je inverser?
https://servimg.com/view/18018328/133

Une seule référence pour les goujons sur RealOEM, ils font donc tous la même longueur.

Attention, si la ref OEM mentionne une seule ref, il y a bien deux tiges plus longues. Ce sont les deux tiges arrière du cylindre droit.

Toutes les tiges doivent avoir le même dépassement du carter au remontage.   

pockaman a écrit:Attention, si la ref OEM mentionne une seule ref, il y a bien deux tiges plus longues. Ce sont les deux tiges arrière du cylindre droit.

Toutes les tiges doivent avoir le même dépassement du carter au remontage.   

Pocka toi qui t'y connais beaucoup mieux que moi, explique moi comment faire? Le goujon ne sera pas bien fixé si je le met avec le même dépassement que les autres, les autres sont fixes et ne tournent pas à la main ! à quoi çà sert de mettre des goujons plus longs ou plus court s'ils doivent avoir le même dépassement?
Que veux tu dire par goujons arrières? ceux d'en haut (par ou passe l'huile) ou ceux d'en bas?
Pour le truc de la pâte à joint, c'était toi qui avais écrit qu'on pouvait augmenter la compression en ôtant le joint alu d'embase, je penche trop vers cette idée et j'hésite encore, pour la pâte j'ai trouvé la permabond je ne sais plus quelle référence mais est elle soluble dans l'huile?  
J'attends tes réponses avec impatience, le moteur est encore en vrac, les tripes à l'air et j'ai hâte de remonter, merci de m'éclairer  

garde le joint en alu, sinon, tu risque d'avoir trop de compression avec le sans plomb.
Les goujons, regarde en fonction du trou pour l'huile, justement, les longs correspondent aux trous d'huile

Mick je t'explique un truc, les goujons on a enlevé juste deux (un de chaque coté) et les deux sont en haut donc du coté de l'huile, à moins qu'il y ai un coté plus long qu'un autre je ne vois pas pourquoi quand je le visse à fond il devient plus court que les 3 autres  

PS : j'ai aussi réduit le plan de joint des culasses de 5/10e

les goujons ont bel et bien un sens de montage et des emplacements.
je te conseille de tous les sortir et de comparer.
Il y a plusieurs épaisseurs de cales en alu pour les cylindres, je te conseille de prendre les plus épaisses, pour compenser ton surfaçage des culasses.

Pour les goulons, il ne faut pas les visser à fond de filetage, mais respecter une certaine longueur (que je n'ai pas en tête) sinon tu ne pourras pas visser tes écrous de culasse.

En ce qui concerne toutes ces histoires de joint alu, surfaçage culasse... :
Sur un moteur de 90S, il y a en théorie un rapport volumétrique de 9,5:1 avec un montage joint alu de 0,5mm.

Si on calcule le volume d'un cylindre : 45mm²*pi*70,6mm = 449cm³.
Si on calcule le volume de la chambre de combustion en se basant sur le rapport volumétrique de 9,5, on trouve à peu près 53cm³.

En prenant en compte ton surfaçage de culasse de 0,5mm, le volume de la chambre de combustion va diminuer de : 45²*pi*0,5 = 3,18cm³.
En gros, le volume de chambre est ramené à 53-3,2 soit 49,8cm³. Si on recalcule le rapport volumétrique, on trouve (449+49,8)/49,8 = 10. Donc avec le surfaçage de culasse de 5 dixièmes, tu augmentes ton rapport volumétrique à 10:1.

Et si tu retires en plus le joint alu, tu vas monter, par calcul toujours, à peine à 10,4:1.

Le cliquetis risque d'apparaître à partir de 11:1 AVEC DE L'ESSENCE DE QUALITE. Je ne sais pas ce que tu as chez toi comme qualité d'essence, bon, c'est pas le tiers monde non plus...   

En conclusion, pas de risque pour moi. Ca ne va pas non plus transformer la moto en avion de chasse, mais ça ne peut pas faire de mal.

En ce qui concerne la "marche" que le segment de feu risque de rencontrer si tu ne montes pas le joint alu sur un cylindre non réalésé comme j'ai pu le lire dans un autre post concernant tes interrogations, si le cylindre présente à l'ongle une quelconque marche, c'est qu'il est largement mort et que de toutes manières il ne faut pas le remonter comme ça. En général, la "marche" est constituée d'huile cramée, qui part au dégraissant. Dans ce cas, aucun souci pour ne pas mettre de joint alu.
On n'est pas en train de parler de moteur de course, les marges de sécurité piston-culasse-soupapes sont très larges avec les pièces d'origine, ça passe sans aucun souci.

Il n'y a pas un risque aussi de rapprocher les soupapes du piston ?

y va trop vite pour moi Pocka, y répond à mes questions avant que je les pose...  

Bon les gars pour les goujons je fais comment au juste? les deux qu'on a enlevé je les ai aligné avec les autres mais ils restent facile à déserrer rien qu'avec les doigts, au serrage des culbus après ils vont se déserrer, je peux pas mettre de la loctite au risque de boucher l'arrivée d'huile ! solution??  

Autre petite question sivouplé : j'ai le schéma qui montre l'ordre de serrage des 6 écrous (2 pour le cylindre et les 4 autres des culbus) j'ai lu sur le manuel d'atelier qu'il faut serrer sur trois fois mais je ne retrouve plus le couple exacte de chaque serrage ! (2.2, 3.2 puis 4.8??) je dis des bêtises peut être  

PS : pour la pâte à joint j'ai opté pour la Permabond A136   

 

moi, je ne fais que deux passes

Sur ma moto, de souvenir: 15-25-35 Nm ( je préfère ne pas dépassé 35).

Nadir merci pour ta réponse mais entre préférer et préconisé y a une différence, de mémoire j'ai lu quelque part 48nm mais je n'en suis pas certain et les gars sont absents pour me confirmer ou me corriger, j'attends leurs réponses   

il me semble que tu as la revue technique en téléchargement ?
sinon, je l'ai dans mon garage   

Hello, pour les couples, ça, je sais ... Voilà :



Donc 3 passes à 1,5 / 3,5 / 3,9 en croisant sur les 6 boulons ....

Pour les goujons je ne sais pas ....

Et par rapport à l'explication de maître Pocka : comment passes-tu de 449 cm3 à 53 cm3 dans ton calcul ? (je dis ça parce que je sens que je vais apprendre un truc sur la signification du rapport volumétrique   )

Merki et bonne journée à tous.

Solpie

Solpie j'ai plutôt trouvé 15-25-37 !

https://servimg.com/view/18018328/134

ok ... Ce que je t'ai passé provient du manuel d'atelier de la série 6 .... (d'époque)

Har12 a écrit:Nadir merci pour ta réponse mais entre préférer et préconisé y a une différence, de mémoire j'ai lu quelque part 48nm mais je n'en suis pas certain et les gars sont absents pour me confirmer ou me corriger, j'attends leurs réponses   

Sur les plus récentes ils préconisent 35 Nm, les plus anciennes 39 Nm, et d’après ce que j'ai pu comprendre ton bloc moteur n'est pas tout a fait neuve comme la plupart de nos motos donc il y' a risque de décollement du filetage sur le bloc par le goujon; a ta place je resterais dans la limite inférieure (mais c'est a toi de juger, ton moteur tu le connait mieux que moi)  

solpie a écrit:...

Et par rapport à l'explication de maître Pocka : comment passes-tu de 449 cm3 à 53 cm3 dans ton calcul ? (je dis ça parce que je sens que je vais apprendre un truc sur la signification du rapport volumétrique   )

Merki et bonne journée à tous.

Solpie

Le rapport volumétrique est le rapport qu'il y a entre le volume total du cylindre et de la chambre de combustion quand le piston est au point mort bas (V) et le volume total du cylindre et de la chambre de combustion quand le piston est point mort haut (v). La formule du rapport volumétrique est Rv = (V+v)/v. C'est un rapport théorique.

En gros, ça détermine le rapport de compression des gaz admis dans le cylindre. Moins les gaz sont comprimés, moins le moteur est puissant, moins il chauffe, moins il est sujet à l'auto-allumage mais plus il accepte de l'essence pourrie. En gros, les moteurs pour rouler sur les routes du tiers-monde, quoi. Et inversement, plus le rapport volumétrique est élevé, plus le moteur est puissant, plus il chauffe, plus l'essence utilisée doit avoir un fort taux d'octane pour retarder les effets de l'auto-allumage, pour les moteurs de course.

Le rapport volumétrique est à ne pas confondre avec le taux de compression, qui lui n'est pas théorique mais bien réel et qui se mesure avec un compressiomètre. Qu'est ce qui fait que dans la pratique ça ne se passe pas comme dans la théorie ?
Plein de paramètres, entre autres le croisement des soupapes imposé par le diagramme de distribution dicté par l'arbre à cames, l'étanchéité des soupapes et des segments, mais aussi la forme des conduits de culasse, principalement l'admission, et encore plein d'autres trucs compliqués...   

Pocka tu sers Solpie royalement et moi alors?    Je te félicite pour tes larges connaissances, j'aimerais bien en avoir autant...Pour les goujons tu n'as pas une réponse pour moi stp?

Scuse moi Har12, je suis parti sur le rapport volumétrique et j'ai zappé le reste...   

Pour tes goujons, t'as pas trente-six mille solutions, si ils tournent librement alors qu'ils sont à leur bonne longueur, le filetage doit être un peu abîmé.
L'idéal serait de mettre un hélicoil dans chaque trou taraudé.
Si t'en as pas et que tu ne peux pas en trouver, tu peux essayer quand même la loctite, mais en en mettant dans les filets derrière le trou de graissage pour ne pas le boucher.

Bon courage !   

Pocka aucun signe que le taraudage soit abimé, je vais essayer avec la lotctite et puis c'est tout, je n'ai pas le choix, pour l'helicoil j'en ai pas   

Si le filetage est Ok, pas de Loctite
Si le filetage est HS, la loctite ne te servira a rien

Donc oublie la Loctite