Remplacement des joints spi de fourche par Pockaman

lou a écrit:..

Tuto réalisé par Pockaman

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Attention donc à ne pas perdre l'écrou ou sa rondelle dans le bac à huile, mais aussi à maintenir le fourreau qui ne demande désormais qu'à glisser le long du tube, pour aller s'abimer sur le béton du garage, ou sur le carton que les plus soigneux y auront placé pour éviter de faire des tâches...

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Pockaman a écrit:Voilà, j'espère ne pas avoir été trop chiant (d'ailleurs, ceux que ça gonfle, y z'ont qu'à pas lire  :114719.gif: ) et que ça servira ne serait-ce qu'un peu à quelqu'un...

Pockaman a écrit:Ah oui, remettre de l'huile !! La RMT recommande 265ml d'huile par tube en cas de démontage partiel de la fourche et 280ml en cas de démontage total. Pour ma part, je remplis jusqu'à ras bord une canette de bière vide (250ml) d'huile de fourche, et à l'aide d'un entonnoir, je verse le tout par l'orifice de remplissage (pas aisé sans virer le guidon, mais ça se fait sans en mettre partout).

Lou2 a écrit:..Bonjour et merci pour ce tuto
Je voudrais savoir qu'elle est la taille du joint en cuivre a changer dans les fourreaux? Et aussi si je veux demonter par le bas juste pour en plus installer des soufflet, puis je garder les joints spy s'ils sont bons?
Merci

Fred de Montgeron
BMW R100RS 1977

Tuto réalisé par Pockaman

Le changement des spis de fourche !!

Il faut changer ces joints sans trop tarder quand ils suintent, sinon l'huile a vite fait de couler sur les plaquettes de frein qui se trouvent à l'étage en dessous, ce qui les rend assez vite inaptes à leur job... De plus, la fourche déjà molle le devient encore plus...

J'ai pas pris de photo quand je l'ai fait, donc la plupart des photos ont été prises une fois l'opération effectuée. Nez en moins, avec les quelques explications que je vais fournir, je pense que ça reste compréhensible.

A noter que la manière suivante de changer les spis de fourche ne s'applique pratiquement qu'aux vieilles Béhèmes. Comme l'axe de roue est excentré par rapport au fourreau de fourche, l'assemblage tube-fourreau se fait de manière externe. En gros, ça veut dire que l'on peut faire tomber les fourreaux sans démonter les tubes des tés de fourche, ce qui n'est pas le cas d'un grand nombre de motos, sur lesquelles il faut démonter les tubes des tés pour faire passer le fourreau par le haut du tube. Ouf ! Relisez, je suis sûr, vous avez compris...

Outillage :
- Un jeu de clés Allen
- Une clé à pipe de 13
- Un récipient pour récupérer la vieille huile
- Un gros tournevis plat
- Une clé de 22
- Un maillet
- De l'huile de fourche viscosité 10
- Et c'est à peu près tout, on verra le reste en route !

Avant toute chose, il est utile de placer plusieurs cales sous la béquille centrale de la moto ou d'utiliser un cric. Pour retirer les fourreaux, il vaut mieux que l'avant de la moto soit en hauteur.

Vérification qui n'est pas inutile pour commencer : ouvrir les vis de remplissage d'huile. Si vous n'arrivez pas à les ouvrir, c'est pas la peine de continuer... Elles sont sous le petit chapeau en caoutchouc :



Faut le virer, et apparaît alors la vis en elle-même, à vous de trouver la clé Allen qui correspond, avec un peu de bol, pas besoin de défaire le guidon...




On y va !
On commence par démonter le garde-boue avant. Rien de bien compliqué, dévisser les vis Allen en maintenant l'écrou de 13 qui se trouve côté roue. Remonter les caches poussières qui couvrent les spis jusqu'en haut des tubes, les attacher avec du fil n'est pas inutile. On peut ensuite retirer le garde-boue en le tirant par le haut.

Une fois fait, il faut virer les étriers de frein. Pour celà, retirer la vis de 19 qui bloque l'excentrique de réglage :







Pour retirer l'excentrique sans s'énerver  :rire.gif:  , il faut visser une des vis qui fixait le garde-boue (ou n'importe quelle autre de même taille) dedans, et de tirer dessus :




Reste plus qu'à tirer gentiment l'étrier en arrière pour le dégager du fourreau ! Fastoche !

Ensuite, on démonte la roue, écrou de 22 d'un côté, dévissage des deux vis Allen qui tiennent l'axe. On tire sur l'axe, sans perdre l'entretoise qu'il y a de l'autre côté, et la roue tombe.

Sous chaque fourreau, il y a un petit cache poussière rond :




Le virer (à l'aide d'un tournevis pour ceux qui des gros doigts) pour faire apparaître l'écrou qui lie fourreau et tube :




Grâce à la présence dans votre boîte à outils d'une clé à pipe de 13, il est possible de dévisser cet écrou, tout en maintenant le noyau central fixe à l'aide de la clé Allen qui va bien :




Bien entendu, il faut penser avant de dévisser à placer un récipient en dessous, sinon on fout de l'huile partout... Attention donc à ne pas perdre l'écrou ou sa rondelle dans le bac à huile, mais aussi à maintenir le fourreau qui ne demande désormais qu'à glisser le long du tube, pour aller s'abimer sur le béton du garage, ou sur le carton que les plus soigneux y auront placé pour éviter de faire des tâches...

Bon, une fois que ça ne coule plus, on s'ébahit de voir que la roue avant n'est fixée à la moto que par deux écrous de 13, mais surtout on fait glisser le fourreau gentiment le long de tube, puis de l'autre tube plus fin plein de trous qui est en-dessous. Et voilà, on a le fourreau en mains ! Réitérer l'opération pour le deuxième fourreau.

Jusque là c'était du gâteau, maintenant faut attaquer les choses sérieuses !
Donc, retirer le vieux joint. Comment ? Faut pas faire de détail, il est mort, il est mort ! Je propose donc cette méthode :



Attention à ce que le tournevis ne prenne pas appui sur l'intérieur du tube. Il ne doit toucher que le joint. On force, et ça finit par venir. Ne pas s'empaler l'oeil sur le tournevis quand ça cède d'un coup.

On a donc ça :




Bien nettoyer la portée du joint, et poser le nouveau joint sur le fourreau:




C'est là que ça se corse, et dont découle là bonne réussite de l'opération : il faut enfoncer le joint jusqu'en butée sans qu'il ne subisse la moindre déformation, en appuyant dessus gentiment avec les doigts. Si il se barre de travers, il faut le retirer et recommencer, si on force c'est la fuite à coup sûr. Si au bout d'un moment ça devient compliqué, on peut utiliser un maillet, en intercalant le vieux joint entre les deux (le maillet sur la photo est un peu trop gros...) :




Pour ma part, j'ai bossé dans une usine de tournage fraisage cet été, j'en ai profité pour fabriquer, entre autres..., ce petit objet :


Très pratique pour enfoncer le joint uniformément... :




Une fois que le joint est bien au fond (on peut comparer avec celui qu'on n'a pas encore démonté), il n'y a plus qu'à... faire l'autre    !

Pour le remontage, bien huiler l'intérieur du joint avec de la graisse au silicone en bombe. Si on n'en a pas, on huile avec de l'huile de fourche. Replacer le fourreau tttrrrèèèsss doucement, ne pas forcer comme un âne pour le faire passer autour du tube, le garder bien dans l'axe.

Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter exactement comme c'était ! Ne pas serrer les écrous de 13 à la base des fourreaux trop fort. Si on en a sous la main, il peut être utile, avant de remettre les fourreaux, de remplacer les joints en cuivre qui sont à l'intérieur des fourreaux, autour du noyau.

Remonter le garde-boue avant la roue, ça évite de déformer la fourche en serrant la roue alors qu'elle est mal mise. Plus généralement, serrer d'abord l'écrou de 22 AVANT de serrer les Allen qui brident l'axe. Ne pas y retoucher après, sinon on tord les tubes de fourche.

Pour le remontage des étriers, il faut régler les excentriques, une fois que tout est en place. Deux solutions : une 'à la main', ou une autre 'à l'oeil' (très précis, n'est-ce pas ?   )
La première consiste à faire tourner la roue, et en même temps, avec un gros tournevis plat, à faire tourner l'excentrique jusqu'à ce que la roue tourne le plus librement possible. Faire pareil pour l'autre côté. C'est ma méthode. Pour l'autre, il faut faire un trait perpendiculaire à la piste du disque avec un marqueur délébile (mais pas débile), et faire tourner la roue. Il faut régler l'excentrique pour que en freinant un peu, le trait disparaisse uniformément.

Bon, on arrive à la fin... il faut faire quoi d'autre... Ah oui, remettre de l'huile !! La RMT recommande 265ml d'huile par tube en cas de démontage partiel de la fourche et 280ml en cas de démontage total. Pour ma part, je remplis jusqu'à ras bord une canette de bière vide (250ml) d'huile de fourche, et à l'aide d'un entonnoir, je verse le tout par l'orifice de remplissage (pas aisé sans virer le guidon, mais ça se fait sans en mettre partout). Par finir, revisser les vis-bouchons de quelques tours, et descendre la moto de sa béquille centrale. (Si vous ne remettez pas les vis, vous avez 200ml d'huile par tube qui vous remontent en pleine tronche !  
Faire jouer la fourche une dizaine de fois afin de bien répartir l'huile et de faire sortir l'air, et il ne reste plus qu'à serrer les vis, et replacer les bouchons en plastique !!

Voilà, j'espère ne pas avoir été trop chiant (d'ailleurs, ceux que ça gonfle, y z'ont qu'à pas lire  :114719.gif: ) et que ça servira ne serait-ce qu'un peu à quelqu'un...
Moi j'aime bien écrire, donc j'ai passé une heure agréable à vous raconter ça ! Salut les gens !!
:60767.gif:

Argh a écrit:Superbe tuto !
Je tiens à préciser que pour les R100R (disque Brembo, fourche showa je crois), la manip' n'est pas tout à fait la même :

Le démarrage est le même sauf qu'avant de sortir les tubes plongeurs des fourreaux, il faut d'abord enlever les caches poussières et les circlip qui maintiennent le joint spi. Ensuite il faut tirer d'un coup sec pour sortir les tubes plongeurs et les joints spi. 

le joint spi se remonte d'abord sur le tube plongeur et ensuite seulement sur les fourreaux.
Pour bien l'enfoncer :
Je mets en place le joint spi neuf, par dessus le vieux puis j'utilise un tuyaux de PVC du bon diamètre afin d'appuyer uniformément sur le vieux joint.
Ensuite, remontage de l'ensemble.

J'ai pas mal galéré pour remettre de l'huile :
Impossible de mettre l'huile normalement : pour enlever les bouchons en haut du tube plongeur, il faut un arrach' spécial et la vis étant vraiment petite, c'est impossible (en tout cas pour ma part car je n'avais pas de prise d'air) d'injecter l'huile, même avec une seringue + durite.

Du coup ma technique :
retourner l'ensemble, ouvrir la vis de purge et injecter l'huile via la vis qui retient la fusée ( vis n°16 schéma de gauche).
Voilà voilà !