[R27,1965] Restauration

R27 a écrit:Les pièces sont arrivées, je suis passé les chercher.

...

J'attends le rapport de métrologie du moteur. Mais tout semble bon.

Je me rends compte que je n'avais pas donné le résultat de la métrologie :

Pour le vilebrequin, le faux rond doit être de 0,01 à 0,02 mm aux extrémités.
Le rectifieur a fait la mesure à la jonction cylindre-cône de la queue du vilebrequin, il a trouvé 0,02 mm. Il pourrait donc y avoir 1 ou 2 centième en plus à l'extrémité du vilebrequin.

Ce dernier est donc juste dans les cotes, ou les dépasse à peine.

Mon cylindre est arrivé chez le rectifieur avec un piston neuf (c'était un piston de R26 qui était monté initialement).
Le cylindre est en 2ème cote réparation (69 mm, donc 2 réparations de 0,5 mm chacune).
Au vu de l'état du cylindre, le rectifieur lui a simplement passé un coup de rodoir.

Le jeu entre cylindre et piston est de 0,04 mm à l'état neuf (0,05 mm avec side-car ou utilisation professionnelle).
On accepte 0,12 mm supplémentaire avec l'usure.
Le jeu cylindre piston doit donc être compris entre 0,04 et 0,16 mm.

Sur mon moteur, ce jeu est de 0,06 mm, constant de haut en bas.

Donc mon cylindre, avec ce rodage, et un piston neuf, ont un jeu correct, compris entre le mini et maxi.
On peut même dire qu'ils sont proches de la valeur à neuf.

En résumé, le vilebrequin est très proche des valeurs limites autorisées, et l'ensemble cylindre piston est très peu usé, loin de la valeur limite d'usure.

R27 a écrit:Le couvercle de batterie est revenu de son 2ème passage chez Bobigny epoxy, qui a sablé l'époxy qu'ils avaient posé 10 jours avant, sur la tôle percée par la rouille .

Voici le travail, un vrai carrossier va maintenant souder une plaque de tôle à la place des trous.

Jacky a reçu le couvercle de batterie, revenant de chez le carrossier.

Il a été ressoudé et repeint :




Ça m'a coûté 300 € en tout (carrosserie + peinture), y compris les 2 capots des amortisseurs avant.

Je vais maintenant pouvoir le rééquiper : je vais passer la plaque alu de protection au Belgom, j'ai des vis d'origine pour la fixer, trouvées chez Semler. (la plaque était précédemment fixée par 4 rivets pop).

J'ai aussi les passe-fils qui s'emboitent dans les encoches, il en manquait au moins un.

La vis de fermeture était nue, j'ai maintenant ses accessoires (joints, circlips).

J'ai aussi les blocs de mousse à coller à l'intérieur, ils manquaient. Ils s'appuient sur la batterie pour bien caler tout ça.

Je n'avais pas fait de photo de l'intérieur, mais il était bien différent : peinture vert clair, que j'ai retrouvée aussi sur les flasques de part et d'autre du flector. On dirait une sorte de minium, mais vert.
On voyait de l'intérieur un carré de toile de verre, qui avait servi à mastiquer le trou. Donc ce gros trou provoqué par une fuite d'acide, bien mastiqué, invisible de l'extérieur.
Côté extérieur justement, en regardant de près, la peinture était attaquée sur beaucoup de petits points, comme si on avait pulvérisé de l'acide dessus. De loin, ça faisait illusion.

R27 a écrit:

R27 a écrit:

Nicht über \"Max" a écrit:

R27 a écrit:Puis la fourche, avec des roulements à rouleaux coniques :

Salut,
cette image me surprend un peu.... Non, beaucoup !
Je crois reconnaître l'ancien écrou destiné aux butées à billes d'origine, c'est ça ?
Puisque tu as monté des rouleaux coniques, il faut que cet écrou soit adapté et qu'il assure un guidage du roulement sur au moins 2/3 de son épaisseur ce qui ne peut pas être le cas avec l'écrou d'origine... La longueur d'emmanchement est devenue insuffisante et le risque "d'arc-boutement" est bien réel : il te faudrait un écrou à "jupe longue" capable de guider la douille à rouleaux du roulement conique sur au moins 8-9 mm comme sur ce croquis :

Félicitations Nicht über "Max", tu as une fois de plus mis dans le mille !

Jacky a trouvé cet écrou plus long chez son fournisseur, et en a commandé.

J'ai reçu le nouvel écrou aujourd'hui, le voici :





L'ancien écrou monté, et le nouveau :

J'ai redémonté la fourche (j'y reviendrai).

Voici l'écrou long bien en place dans le roulement, après avoir été monté et serré :

R27 a écrit:Un deuxième passage de lime général sur les trous dans la plaque supérieure de fourche, et sur les tétons au sommet des fourreaux (pour enlever la peinture epoxy), a enfin permis l'assemblage de ces pièces (assemblage provisoire, que je redémonterai à réception du super écrou ad hoc).



Les vis, et surtout leur rondelle, étaient oxydées. Je les ai remplacées par des neuves.

Depuis cette époque, j'avais occulté plus ou moins volontairement un point, dont j' avais reporté la résolution :

En remontant la plaque de fourche supérieure, je n'avais pas le jeu prévu en-dessous pour y glisser la rondelle de calage.
Au contraire, j'avais même un jeu négatif : la plaque posée directement sur l'écrou central (sans rondelle), elle ne touchait pas les tubes de fourche. Elle était quelques millimètres au-dessus.
J'avais prévu de n'en occuper « plus tard ».

Ce jour est arrivé. En en discutant avec Jacky, nous sommes arrivés à la conclusion que la cause la plus probable était que au moins une des 3 parties des roulements de colonne de direction n'étaient pas enfoncés à fond.

Je les ai donc passés en revue. Mon erreur était de penser que passer les bagues extérieures au congélateur et chauffer la bague intérieure suffirait pour les insérer à ford dans leur logement.

Erreur : il manquait 1/2 à 1 mm sur chaque bague. Mon problème de jeu provenait de là : les roulements n'étaient pas assez enfoncés dans leur logement.

R27 a écrit:Après avoir gratté les résidus de peinture dans le logement (il y en avait peu), montage de la cage du roulement à rouleaux coniques de direction, côté inférieur.
La cage était au congélateur, elle est entrée directement à 80% dans son logement. Quelques coups de jet + marteau ont fini de la mettre en place sans difficulté.

Puis un raccord de peinture avec le noir à cadre Restom. Je mettrai une 2ème couche.

Erreur ! En redémontant la fourche, j'ai constaté que la bague était à 1 à 2 mm du fond de son logement.

J'ai utilisé ma douille de 36 (achetée pour l'écrou du volant moteur), elle fait pile le bon diamètre.

Quelques bons coups de marteau, et les bagues ont été enfoncées jusqu'en butée.

R27 a écrit:Puis la fourche, avec des roulements à rouleaux coniques :

Pour poser la cage inférieure, je l'avais chauffée sur une plaque électrique.
J'avais pu ainsi la placer sur la colonne de direction, je pensais qu'elle s'était placée au fond du logement.

Or en vérifiant aujourd'hui, elle s'est arrêtée à moins d'1mm de sa butée.

J'ai donc amené la fourche à Jacky, il a un tube usiné spécial pour frapper la bague du roulement.
Quelques coups de marteau, et la bague est en butée.

Et voici le résultat, une fois que les 3 bagues ont bien été enfoncées à fond dans leur logement.

La rondelle d'espacement (celle d'origine) ne semble même pas hors cote.

J'en ai profité pour changer les vis des pattes du frein de direction.

Les pattes sont repeintes, les pièces d'usure (liège et caoutchouc) sont neuves.
Les vis sales et oxydées juraient.

Jacky propose un échange standard : je lui laisse mes vieilles vis, il me vend des vis d'occasion qui ont été nettoyées et zinguées. Les miennes repartent dans le même cycle.

J'apprécie ce système d'échange standard, dommage qu'il soit un peu tombé en désuétude.



Jacky n'avait pas la grosse rondelle en échange standard, je l'ai donc nettoyée et passée au Belgom chromes :



J'ai aussi commencé à changer les passes fils du phare,qui sont vraiment morts, surtout les 3 petits à l'arrière :



Déjà celui des clignotants :

Je trouve que tu ne laisse pas beaucoup de jeu à ton moteur. Avec les essences modernes, ils chauffent plus, détonnent plus et ont besoin de plus de place ..dans le cylindre. Sur ma R12, le jeu (donnée constructeur est de 0,6). A 0,6, tu serres, à 0,8 aussi d'ailleurs. Du coup, je tourne à 0,10, mais ce n'est n'a que mon avis !

Je me suis aligné sur les données constructeur, relevées dans le manuel d'atelier :



J'ai confié mon cylindre à Jacky, qui a fourni le piston.

Après passage chez le rectifieur, Jacky m'a confirmé que je pouvais monter comme ça, je lui fais confiance.
D'autant que j'arrive à la même conclusion.

Je continue le changement des passe-fils du phare.

Pour changer celui du comodo phare + klaxon, je dois démonter ce dernier, ce qui donne l'occasion de le nettoyer :





Après :




Puis le comodo de clignotants (avant nettoyage) :



Le nettoyant contact 3 en 1 a bien rattrappé la vis rouillée.



Les 3 petits passe-fils changés (les 2 comodos et le départ clignotants) :



L'occasion de découvrir d'autres choses à reprendre : le joint des voyants, et une retouche de peinture sur le phare.

R27 a écrit:



L'occasion de découvrir d'autres choses à reprendre : le joint des voyants, et une retouche de peinture sur le phare.

Tiens d'ailleurs à ce sujet, je n'ai pas trouvé dans mes docs comment est fixé cette fenêtre avec un voyant vert et un voyant rouge ?
Collée sur le phare ?
Ou sur le porte ampoules ?

Fondu sur le phare en déformant le bord avec un fer à souder !

Je préfère les remonter à la colle Néoprène ou au joint silicone, c'est moins barbare !

Merci pour le tuyau !

En tout cas, tu nous a écris une bible sur la restauration d’une R27. Le prochain qui s’y colle n’aura qu’à suivre le sujet (en faisant parfois un saut de quelques pages pour éviter certaines erreurs que tu corriges par la suite). Merci pour ton travail et le partage 

Remontage du couvercle de batterie.

Résumé des épisodes précédents : le couvercle a été sablé, le trou dans la tôle (fuite d'acide batterie ?) bouché. Puis le couvercle a été peint.

Tout ceci fait par le carrossier sous-traitant de Jacky.

J'ai remplacé la tôle de protection qui était fissurée :



Par une «neuve d'époque » :



Je pars donc du couvercle nu :



Pour y ajouter la tôle, je dois repercer les trous à 4 mm :



On remarquera les vis d'origine, difficiles à trouver (initialement, mon couvercle était fixé avec des rivets pop). J'ai trouvé ces vis, avec rondelles et écrous, chez Stemler.

Le verrou de fermeture n'avait plus aucun accessoire. J'y ai remis les rondelles d'origine :



Question : comment descendre le clip d'origine ? En écartant un peu les 2 bords verticalement, pour qu'il forme une hélice et se visse sur le pas de vis, jusqu'en bas où se trouve sa gorge ?

Bon, le clip en hélice :



ça ne manche pas. Impossible d'accrocherle filetage. Et risque de le bouziller.

Une préparation pour la prochaine tentative :



Je mettrai la clé dans la serrure, puis je la fixerai dans l'étau. j'essaierai ensuite de glisser le circlips sur le scotch avec une clé à douille ou à oeil.

R27 a écrit:Bon, le clip en hélice :

.
Si tu peux facilement déformer ce jonc, tu l'écartes au diamètre de passage et tu le resserres une fois enfilé.

Merci pour l'idée, j'y ai effectivement pensé.

Autant l'écarter ne pose pas de problème, autant je ne suis pas sûr de pouvoir le resserrer.

Il faudrait que je puisse le resserrer en dépassant la limite élastique, pour arriver à une déformation plastique (je crois qu'on a discuté récemment sur ces notions), avant que les deux extrémités se touchent à nouveau.

Autrement dit, lors du resserrage, avec un petit effort sur le jonc, il revient à sa place lorsqu'on relâche l'effort (déformation élastique).

Il faut serrer plus fort, le déformer plus loin, pour que cette déformation persiste (déformation plastique). Mais lorsqu'on relâche, la déformation élastique fait revenir en arrière, comme un ressort qui se détend.

Donc au resserrage, lorsque j'arriverai en butée (les deux extrémités se touchent), la déformation élastique fera revenir en arrière, le jonc s'écartera.

A ce moment, je ne sais pas s'il tiendra.

Hello R27 toujours aussi méticuleuse cette restauration! J'espère qu'elle saura de te donner autant de plaisir sur la route... dans quelques temps!

Pour ton anneau élastique, j'ai déjà fait un truc comme ça de la manière suivante:

-bien bien lubrifier (ou graisser)
-laisser l'anneau bien droit (plutôt qu'en "hélice")
-positionner un tube ou une douille pour pousser l'anneau
-le tenir en place à l'aide d'un serre-joint
-serrer et au besoin aider en écartant légèrement l'anneau avec un petit tournevis juste pour monter sur le 1er filet
-ensuite serrer jusqu'à ce qu'il "tombe" dans sa gorge

et voilà, ça permet d'éviter le méthode plus violente: graissage + un bon coup de maillet sur le tube...

ça pourra peut-être s'appliquer à ta configuration?

Bonne continuation

R27 a écrit:L'outil Schmilblick n° 2 étant inutilisable, je protège les cannelures de la couronne arrière avec du scotch :



Poser le joint spi n'est pas évident : Il faut beaucoup chauffer le carter, et régler la position du joint 1,5 mm en-dessous de l'appui du roulement est assez difficile :



Bien huiler le joint et la couronne, un peu de précautions et ça passe :

En attendant les amortisseurs avant, en cours de polissage puis remontage chez Jacky, je reprends un peu le remontage du couple arrière.

Résumé des épisodes précédents : je change tous les joints et tous les roulements.
Or le roulement arrière du pignon, le N2204, est introuvable (même chez Ali express ! ). Je remonte donc le roulement d'origine.

Après différents essais, je suis arrivé à la constatation suivante : ce roulement, plus précisément sa bague extérieure, est celui qui est monté le plus serré.

Comme je n'ai pas de presse, j'essaye quand je peux de les remonter par dilatation et contraction. Notamment pour les montages acier dans alu, grâce au coefficient de dilatation de ce dernier.
Par exemple, je mets le roulement au congélateur, et je chauffe le carter dans mon super four Electro dépôt à 35€.

Pour le couple conique, j'avais commencé par remonter la couronne, le temps de trouver le fameux N2204.

Maintenant que j'ai pris le parti de remonter le N2204 d'origine, je mets le carter au four.

Du fait du très fort serrage de ce roulement, je dois chauffer très fort pour le monter.
Arrivé à 130-140 °C, il n'entre toujours pas. A cette température, en manipulant le carter, le roulement de la couronne sort directement ! Donc partie à refaire.

Je sors la couronne et son roulement, je mets la bague extérieure du N2204 au congélateur à - 18 °C, et je chauffe le carter à 160°C.
Enfin, la bague daigne entrer, mais nécessite toutefois quelques coups de marteau avec la douille appropriée, pour faire pénétrer la bague jusqu'au fond de son logement.

Conclusion de cette étape : au remontage du couple conique, toujours commencer par installer la bague extérieure du roulement arrière du pignon, car c'est elle qui est la plus serrée, et qui demande donc la plus forte chauffe du carter.
Le roulement de couronne sera remonté dans un deuxième temps. Moins serré, il demande moins de chauffe. Donc peu de risques de voir bouger le premier roulement déjà monté.

La bague du N2204 remontée :



J'ai remonté les roulements sur l'arbre du pignon.
Arbre au congélateur, roulement au four.

La partie intérieure du N2204 (cage + bague intérieure), puis la douille qui se monte libre (non serrée) (désolé, la photo est floue) :



On remarque que l'épaulement de l'arbre dépasse un peu de la douille, ce qui permet un jeu entre celle-ci et la rondelle épaisse qui vient dessus (*) :





Puis à nouveau cet ensemble au congélateur (-18°C ), le roulement (double rangée de billes, neuf) au four à 140 °C, et ça se monte directement :



(*) Ce qui permet de respecter automatiquement la prescription du manuel de réparation :




(L'histoire de l'encoche de remplissage correspond aux anciens roulements, il y avait une encoche pour le remplir avec les billes.)

Banzaî a écrit:Hello R27 toujours aussi méticuleuse cette restauration! J'espère qu'elle saura de te donner autant de plaisir sur la route... dans quelques temps!

Pour ton anneau élastique, j'ai déjà fait un truc comme ça de la manière suivante:

-bien bien lubrifier (ou graisser)
-laisser l'anneau bien droit (plutôt qu'en "hélice")
-positionner un tube ou une douille pour pousser l'anneau
-le tenir en place à l'aide d'un serre-joint
-serrer et au besoin aider en écartant légèrement l'anneau avec un petit tournevis juste pour monter sur le 1er filet
-ensuite serrer jusqu'à ce qu'il "tombe" dans sa gorge

et voilà, ça permet d'éviter le méthode plus violente: graissage + un bon coup de maillet sur le tube...

ça pourra peut-être s'appliquer à ta configuration?

Bonne continuation

J'ai suivi ton conseil, j'ai réutilisé le tube de cuivre qui m'a servi pour insérer le joint spi d'arbre à cames.

J'ai fixé la clé qui sert à fermer le coffre batterie, dans mon étau. Elle servira de support. Un chiffon pour protéger la peinture neuve, au cas où :



Je pose la douille sur la clé, pour la soutenir :




Le tube de cuivre :



Je frappe au maillet (après avoir lubrifié à la graisse silicone). Le copeau vient du tube de cuivre, ouf :



Le jonc est en place :




Je vois un petit copeau de laiton, aïe !

La prise 6V que m'a vendue Jacky ne passe pas dans l'encoche du couvercle de batterie, elle arrive au ras. Il n'y a donc pas la place de passer le connecteur. Dommage :



Je remonte donc la prise unipolaire, achetée chez Stemler :



Ça passe juste ! Je mettrai une rondelle pour la surélever de 3 ou 4 mm.

Le couvercle rééquipé (plaque et vis neuves, rondelles et circlips neufs, passe-fil neuf. La vis de fermeture était nue, démunie des rondelles et du circlips ) :





Reste à changer le jonc au pourtour du support de batterie.

Jacky m'en avait vendu un neuf, venant de Rabenbauer. Il a tenu quelques jours après sa pose, puis la soudure qui le referme en boucle a lâché.
J'ai récupéré un autre exemplaire à monter, j'espère qu'il sera plus solide.

Ca brille! Superbe! 

Voici le premier jonc caoutchouc que j'avais monté, il a lâché au niveau de la soudure :





Le deuxième que je viens de monter (Jacky en avait commandé plusieurs) :