[R27,1965] Restauration

Impossible de retirer le kick, bloqué par la rouille sur son axe. La clavette a été difficile à retirer pour la même raison.

J'y suis parvenu avec un extracteur, voici l'état de l'arbre.
Je me demande si je vais pouvoir passer le nouveau joint spi sur cette surface sans l'abimer, après bien sûr l'avoir traitée à l'antirouille Restom.

J'ai bien peur que la rouille ne remonte jusqu'à la portée du joint.

J'espère ne pas avoir à changer l'arbre.

Qu'en pensez-vous ?

Cette pièce figure sur la liste de prix Stemler de juillet 2019 :

Kickstarter-Segment R 26/27, neuf : 198,50 €

Je les ai contacté par courriel, j'aurai peut-être une réponse cette fois-ci.

Ils l'ont aussi d'occasion, à partir de 30€.

Meyer le vend d'occasion 59€.

Beau travail et super post !!!   


pour l'axe de kick l'optimiste que je suis (quelquefois...) dirait un bon coup de toile pour enlever la rouille et "ébavurer", à la limite toile fine huilée sur la portée et c'est reparti !

Mais bon faut peut être voir la tête que ça a une fois le spi retiré ?

Oui, je me fais un peu de souci sur la progression de la rouille jusqu'à la portée du joint spi.

Sachant que les lèvres du nouveau (joint spi double lèvres) devront parcourir toute la longueur de l'axe au remontage (diamètre constant).

L'argument qui me fait le plus réflechir est la tenue dans le temps : qui a rouillé rouillera, selon le proverbe du grand Oxydus de Ferus.

Je pense que la protection anti-corrosion a disparu, puisque ça a rouillé, comme dit le non moins célèbre Monsieur de La Palice.

Donc je ne peux pas me contenter d'éliminer la rouille.

J'ai regardé les produits proposés par Restom, sachant que j'ai 2 contraintes : aucune épaisseur significative (le kick est monté un peu serré), et résistance à l'arrachement au remontage, pour la même raison.

Voilà pourquoi je me prépare à devoir changer cet axe.

Ha oui j'comprend, même problématique que pour toutes les pièces acier non peintes,

En général je toile assez fin, puis phosphatant et un vernis anti-corrosion pour acier genre Rustol (j'aime pas trop l'effet des peintures dites galva, mais jamais essayé celle que restom propose pour les rayons)

Mais c'est vrai que ça ne vaut pas un traitement de surface…  

Elle va être belle ta bécane !

Voici des photos de l'axe du kick prises de plus près.

Toujours au rayon des évidences, la rouille est allée jusqu'où elle pouvait, donc la partie à l'air libre jusqu'à la lèvre du joint spi.
Donc obligation de faire quelque chose, sinon le joint spi frottera sur la rouille.

J'ai acheté chez Restom du vernis incolore pour acier. Je vais l'utiliser sur la partie apparente de la broche de roue, sur les bas d'amortisseurs et sur le levier d'embrayage sur la boîte.

Par contre impossible de l'utiliser sur cet axe, car d'un côté il faut assurer le contact et l'étanchéité avec le joint spi, de l'autre le kick est emmanché sans jeu. Donc pas la place pour l'épaisseur du vernis.

J'ai commandé les outils et les pièces chez Meyer, je m'y mets à réception.

Banzaî a écrit:et un vernis anti-corrosion pour acier genre Rustol

Depuis que je me suis plongé sur ce sujet, j'ai appris des choses intéressantes sur la rouille, et notamment la différence entre les désoxydants et les convertisseurs de rouille.

Les désoxydants, souvent à base d'acide phosphorique, dissolvent la rouille. Il faut ensuite rincer. La rouille est éliminée.

Les convertisseurs de rouille, comme le Frameto, et sans doute aussi le Rustol, transforment la rouille en un nouveau matériau inerte. La rouille n'est donc pas éliminée, mais transformée. Pas besoin de rincer.

Personnellement, je garde l'utilisation d'un convertisseur de rouille pour des surfaces sur lesquelles il n'y aura pas de frottement. Dans un cas comme celui-ci je préfère le désoxydant sous la forme d'un dégrippant spécialisé (pas du WD40).
Et ce sont des solutions non durable, ça ne rattrape pas un traitement de surface disparu.

Merci pour ta suggestion, j'ai une bombe de «Super Dégrippant 3-EN-UN TECHNIQUE» ; je vais essayer en attendant mes pièces et mes outils, ça ne mange pas de pain.

Merci pour ton point de vue, que je partage : «Et ce ne sont des solutions non durable, ça ne rattrape pas un traitement de surface disparu.»

Donc dès réception, je change l'axe (et le secteur denté qui en fait partie).

Pour patienter en attendant la réception de la commande, on révise un peu.

Pour changer :




Il faut démonter ce flasque :




Il faut une clé pour l'écrou :




Une autre pour tenir le flasque :




Et un extracteur :

Nouveau souci découvert en voulant enlever le flasque de sortie de boîte :
Impossible de mettre en place l'outil garantissant le maintien du parallélisme des pions d'entraînement :










A croire que l'extraction précédente s'est faite sans cet outil.
En mesurant l'écart entre les pions, il est inférieur de 1,5 mm à l'extrémité, par rapport à la base.
Le flasque est sans doute un peu plié, suite à une extraction précédente.

Je reprends après quelques semaines d'interruption.

Au programme : changer l'axe de kick rouillé :



Il faut ouvrir la boîte de vitesses :



Moment délicat lorsque le ressort du kick fait sortir le segment denté :



Boîte ouverte :





J'ai trouvé un kick segment neuf chez Légendes Motorcycles. Après 50 ans de stockage, il avait besoin d'un nettoyage. L'axe a meilleur aspect que l'ancien :



Dépose du joint spi avec le truc de la vis :









Le nouvel axe en place est plus sympathique :



Et voilà :



Question : l'état de cette rondelle de calage (axe de boîte) est-il normal ?

J'ai montré ma rondelle de calage à Jacky de Légendes.

Diagnostic : elle est trop épaisse, et a donc été déformée au montage.

Voici son emplacement, à l'extrémité de l'arbre primaire :



Je suis donc bon pour un calage de boîte.
J'ai commandé une plaque chez Cycle Works, et une jauge de profondeur sur Amazon.

On progresse, on progresse.

Vu la quantité de travaux effectués jusqu'à présent, je pense qu'il ne s'agit plus d'une remise en route, mais d'une restauration.

J'ai donc modifié le titre en conséquence.

Voir s'il ne faudrait pas basculer dans la rubrique correspondante ?

Si certains cherchent un projet de R27.
Le cout du transport risque de rentre le projet non economiquement viable par contre.

https://ibmwr.org/index.php/ibmwr-marketplace/show-ad/5067/1967-r27-with-missing-parts/il/us/r-vintage-twins-and-singles-pre-1970-bikes-for-sale/

Et un moteur:

https://ibmwr.org/index.php/ibmwr-marketplace/show-ad/4901/250-cc-engine-transmission/mims/florida/united-states/r-vintage-twins-and-singles-pre-1970-parts-for-sale/

Effectivement, il y a du boulot !

Le 2ème moteur n'est pas de R27 : il n'a pas de suspensions élastique ; la bougie et l'échappement sont tous deux du côté opposé par rapport à la R27 (inversés).

Ramener une moto d'Allemagne est certainement bien moins cher que des USA, il suffit de louer une camionette.

Les amortisseurs arrière sont remontés :




Avec pas mal de pièces neuves, presque toutes en réalité.

Les silent blocs inférieurs étaient à changer :




Et les parties inférieures peintes en noir, alors qu'elles devraient être zinguées :



J'ai dans un premier temps changé un silentbloc :



Avec 2 douilles et un étau :



J'ai ensuite essayé de retrouver l'aspect d'origine avec des produits Restom : décapant (OK, parfait) puis vernis acier incolore.

J'ai été déçu du résultat : aspect gris foncé, terne.
Je n'ai pas voulu me lancer dans un zingage, j'ai préféré simplement acheter des pièces neuves.

Idem pour les enjoliveurs, trop marqués pour être rattrapés au Belgom.

Lors de mon passage chez Stemler, je me suis laissé aller à acheter un jeu d'amortisseurs neufs. Le patron (Joachim ?) m'a bien prévenu que c'étaient des copies, et qu'il ne connaissait pas le fonctionnement sur la durée.
Bon, je vais les tester, mais je garde soigneusement mes Boge d'origine, que je remonterai si je ne suis pas satisfait des copies.

Un conseil pour le remontage : ne pas essayer de comprimer le ressort avec une sangle, on risque au mieux de marquer la peinture (visible sur le corps noir de gauche).

Bien tirer sur la tige de l'amortisseur pour la sortir complètement, regarder par le trou supérieur pour la voir arriver. La guider du bas pour qu'elle ne touche pas le bord du trou, sinon elle va s'enfoncer dans l'amortisseur. Et on a besoin de toute sa longueur.
Pousser d'une main le bas de l'amortisseur.

Conseil de Jacky de Légendes : tirer le bout de la tige avec une pince plate, une fois sortie du trou.

En poussant un peu du bas, la tige sort avec 2 ou 3 filets apparents, suffisants pour accrocher l'écrou.

Pas besoin d'outil.

Échaudé par le 1er essai, j'ai imaginé un guide, qui s'est avéré inutile : une vis collée au Rubson :

R27 a écrit:Je suis donc bon pour un calage de boîte.
J'ai commandé une plaque chez Cycle Works, et une jauge de profondeur sur Amazon.

On progresse, on progresse.

En attendant la plaque de calage de boîte (Cycle Works l'attendant lui-même), je remplace le sélecteur et son joint spi.

Le retrait de la clavette a été un peu difficile et il a fallu chauffer le sélecteur pour l'enlever (voir sujet correspondant).

Retirer le joint spi n'est pas facile non plus, du fait de sa petite taille. Il n'y a pas beaucoup de place pour percer (foret 2mm maximum) ni pour mettre une vis d'extraction. Vu son petit diamètre, le joint a du mal à se mettre en porte à faux. Il faut donc percer 2 voire 3 trous à 90° et donc s'y reprendre à plusieurs fois.

(A suivre).

Cette action sur le sélecteur s'avère plus difficile que la même chose sur le kick.

Dernière difficulté : reposer la clavette. Elle ne semble pas adaptée au sélecteur, car elle n'entre pas suffisamment pour mettre la rondelle et l'écrou. Même sans rondelle, l'écrou n'accroche que sur la moitié de sa hauteur :







Comparaison entre l'ancien et le nouveau sélecteur :

 la clavette; décidément, elle t'en aura fait voir ! Bon courage pour la suite
Gégé

Veni, Vidi, Vici.

J'ai vaincu la clavette .

Je suis reparti des fondamentaux : la clavette rentre-t-elle dans le sélecteur seul, non monté sur l'axe ?




Oui.

Sur le conseil de Clovis, le fils de Jacky, j'ai revérifié qu'il n'y avait ni copeau ni bavure sur l'axe :




Clovis a validé l'idée suivante : ajuster la clavette, qui est sans doute un peu trop grosse pour passer sur l'axe.

En limant précautionneusement le plat de la clavette, en plusieurs étapes, j'ai finalement réussi à la placer :





Vu les difficultés rencontrées au démontage et au remontage, je me demande si la clavette ne serait pas montée à la presse en usine ?

Pour avoir monté des clavettes de (vieux)vélos il faut systématiquement limer le méplat sur la clavette jusqu'au bon ajustement.

Absolument.
C'est d'ailleurs de vieux souvenirs d'enfance qui m'ont fait trouver la solution.
Etant gamin, mon père m'avait appris à le faire lorsque je commençais à bricoler mon vélo, et notamment à démonter et remonter les manivelles sur l'axe de pédalier.

R27 a écrit:Absolument.
C'est d'ailleurs de vieux souvenirs d'enfance qui m'ont fait trouver la solution.
Etant gamin, mon père m'avait appris à le faire lorsque je commençais à bricoler mon vélo, et notamment à démonter et remonter les manivelles sur l'axe de pédalier.

La prochaine fois que je vois mon père je lui botte le cul de ne pas m'avoir enseigné ça!
Putain, 55 ans (enfin un peu moins) que je me fais c...r avec des clavettes de vélo, alors qu'il faut les ajuster...

R27 a écrit:Absolument.
C'est d'ailleurs de vieux souvenirs d'enfance qui m'ont fait trouver la solution.
Etant gamin, mon père m'avait appris à le faire lorsque je commençais à bricoler mon vélo, et notamment à démonter et remonter les manivelles sur l'axe de pédalier.

La différence, c'est que les clavettes des pédales de vélo sont coniques et avec une tête de blocage, celle des motos sont cylindriques.

La nouvelle goupille que j'ai achetée pour mon sélecteur est légèrement conique.

Mais surtout, le méplat est oblique, ce qui a le même effet qu'un cône, au moins dans une direction. Ce méplat forme un coin au serrage.





Celles des vélos de l'époque à laquelle je fais référence étaient identiques.
Elles ont peut être évolué depuis.