[R27,1965] Restauration

Voilà, l'électricité moteur est enfin remontée.

J'ai reçu la gaine thermorétractable et la graisse silicone.

En réfléchissant à l'ordre des choses, j'ai pu mettre le passe-fils sur la gaine, réparer le morceau de gaine détaché, puis passer le tout dans le carter.
Avant de reconnecter les fils à la dynamo, je les ai repérés avec une étiqueteuse.




Ca a une meilleure tête qu'à la réception de la moto :




Non seulement tout est nettoyé, donc moins de fuites électriques par la crasse, l'huile, etc.

Mais j'ai désormais tout le circuit d'allumage neuf dans le moteur :

Rupteur, isolants du rupteur, fil entre rupteur et dynamo, condensateur sont neufs, de même que les balais de la dynamo.

Restent à régler l'écartement et l'avance.

Le remontage du moteur touche à sa fin, j'ai fait tous les travaux que j'avais envisagés :

Nettoyage du carburateur et changement des joints,

Réfection de l'allumage : remplacement du rupteur, de ses isolants, du fil de liaison avec la dynamo, réfection de celle-ci ( nettoyage, y compris le collecteur, changement des balais), remplacement du condensateur, du passe-fils de sortie du moteur, réparation de la gaine de cette partie du faisceau, nettoyage soigné de la bobine, remplacement du fil haute tension, de l'antiparasite et de la bougie.

Et pour terminer réfection de la pompe à huile.

Reste maintenant à faire la partie cycle.

Pour préparer la remise en route du moteur, y a-t-il des parties à huiler par avance, sachant qu'il n'a pas tourné depuis un an ?

Je pense notamment à une photo d'une visseuse entraînant la pompe à huile ?

Comme mon moteur est un mono, y a-t-il un graissage particulier à prévoir sous le cache-culbuteurs ?

Je faisais référence à ceci :

http://www.flat-twin-bmw.com/t8501p50-petite-image-instructive-et-question-sur-les-larmiers#842228

et aussi :




Checking R27 oil pump
"A simple tool to check the working of an R27 oil pump, without starting the engine by G.M. de Kok, The Netherlands Will also work on other mono BMW’s Silver steel rod 8 mm x 22 cm, diameter of square part = 7 mm"

Edit : Je n'arrive pas à déterminer si cet outil est en vente ou, comme je le pense plutôt, ce fameux G.M. de Kok, The Netherlands a bricolé lui-même un «Silver steel rod 8 mm x 22 cm, diameter of square part = 7 mm» ?

Kick, ca marche bien même si c'est plus long

Bon, je m'y remets après 1 mois d'interruption :

L'allumage est réglé, attention au sens de montage du plateau d'allumage : rupteur en bas.

J'attaque la partie cycle, en commençant par l'arrière :

La jante est rouillée :




Voici sa marque :








Alors que celles qui ont été refaites par @Beaujolais racer sont des Weinmann :




Avant démontage :




Bras déposé :




Le Flector en vulcolan est en 3 morceaux, et tout ébréché :




Tout l'arrière démonté (on voit mieux les morceaux de Vulcolan) :




En plus des opérations d'entretien prescrites, je vais changer tous les caoutchoucs, le Vulcolan, les amortisseurs et les garnitures de frein :

Je corrige le matériau du Flector : le manuel indique «Vulcolan»

Vérification faite, c'est du «Vulkollan» :

Le Vulkollan est un élastomère à base polyuréthanique qui possède des grandes performances dynamiques. La version cellulaire présente des cellules soit ouvertes ou fermées et de hautes densités (de 350 à 650 kg/m3). Les caractéristiques principales de ce matériau sont l’élasticité élevée et la moindre deformation permanente, même en présence de charges élevées. Il resiste très bien à la traction et à l’abrasion ainsi que à des températures basses, à l’ozone, aux UV, au vieillissement, au pétrole et aux huiles minérales).

Edit : c'est un polyuréthane réticulé, produit depuis 1940.

Je prépare l'opération suivante, le graissage entre l'arbre et le pont, à faire tous les 12 000 km.

Le livret de bord dit :

«Enlevez l'ensemble de l'entraînement de la roue arrière de la bride du bras oscillant droit et graissez les dents d'accouplement de l'arbre de transmission avec le pignon avec de la graisse neuve»

Je comprends qu'il faut désacoupler le couple conique du bras.

Je pensais simplement défaire les 4 vis :




Mais mon manuel d'entretien décrit l'opération ainsi :












Dois-je commencer par défaire le flasque d'entrainement ?

R27 a écrit:...Je pensais simplement défaire les 4 vis :...

Non, c'est plus compliqué que sur les bicylindres !

R27 a écrit:...Dois-je commencer par défaire le flasque d'entrainement ?...

Oui, et à partir de là il faut suivre la procédure du manuel d'atelier et s'équiper des outils adéquats (chers et pas courants) ; vu que le bras est démonté, peut-être est-il plus économique et rapide de confier l'opération à "Légendes" ?

Je ne connais pas bien les monos, mais si j'en juge par la photo, la flasque d'entraînement à deux tétons est emmanchée en force sur l'arbre. C'est-à-dire le même montage que sur les coulissantes. Si tu ne possèdes pas les outils spéciaux, tu vas mettre la flasque en banane en tirant dessus avec un arrache ordinaire. Ensuite, il s'agira de la remettre dans la même position au remontage. Sur les coulissantes, il est plus simple de travailler à la presse. Est-ce possible sur le mono ?

Non pas besoin de presse sur les oscillantes 26 et 27 ; la flasque entraîne l'arbre par cannelures ; à ce stade là (c'est à dire sortir l'ensemble arbre-pont du bras oscillant), il "suffit" d'avoir la bonne douille pour enlever l'écrou à créneaux.

Merci Nich über «Max»,

Voici l'écrou à créneaux :

Nicht über "Max" a écrit:

R27 a écrit:...Je pensais simplement défaire les 4 vis :...

Non, c'est plus compliqué que sur les bicylindres !

R27 a écrit:...Dois-je commencer par défaire le flasque d'entrainement ?...

Oui, et à partir de là il faut suivre la procédure du manuel d'atelier et s'équiper des outils adéquats (chers et pas courants) ; vu que le bras est démonté, peut-être est-il plus économique et rapide de confier l'opération à "Légendes" ?

Ce qui a semé le doute dans mon esprit, c'est ce qui est dessiné dans mes listes de pièces :







On pourrait penser que l'accouplement entouré se déferait simplement en séparant le bras du pont ?

Je me demandais si l'intérêt d'extraire le bras comme indiqué dans le manuel n'était pas de l'utiliser ensuite pour bloquer le pignon, afin de le retirer ensuite du pont ?

Je regarde l'arrière de la boite maintenant accessible ; je pense qu'il me manque le capuchon du contact de point mort :

La vis du contacteur de point mort est bien pourrie. 

Normalement c’est une vis sans tête avec une empreinte pour tournevis plat.

Super, bien vu, merci Pizza !

Nicht über "Max" a écrit:

R27 a écrit:...Je pensais simplement défaire les 4 vis :...

Non, c'est plus compliqué que sur les bicylindres !

R27 a écrit:...Dois-je commencer par défaire le flasque d'entrainement ?...

Oui, et à partir de là il faut suivre la procédure du manuel d'atelier et s'équiper des outils adéquats (chers et pas courants) ; vu que le bras est démonté, peut-être est-il plus économique et rapide de confier l'opération à "Légendes" ?

J'ai suivi ton bon conseil et j'ai bien fait, je t'en remercie.

Je reviens de chez Légendes, Jacky s'est occupé du démontage, car il a les outils, à commencer par une douille (fabrication maison) pour démonter le flasque :




Une fois l'arbre et le bras retiré, on trouve pas mal de cochoneries à l'intérieur (sable ? résidu de microbillage ?) :










Jacky a ensuite séparé l'arbre, qui est bien vissé sur le pont :










Les dents d'accouplement de l'arbre sont bien mangées, donc commande d'un nouvel arbre :




Ensuite ce qui a donné le plus de mal à Jacky, déposer cet écrou :




Il était complètement collé, il a fallu le meuler et le couper en 2 :




Jacky a ensuite déposé le joint spi, et en a profité pour vérifier les roulements ; le roulement à billes à double rangée est HS :




J'ai aussi racheté un flector :




Et quelques pièces pour les amortisseurs (notamment les silent-blocs).

C'est super que tu aies pu assister à l'opération et ainsi découvrir les subtilités qui sont propres à ce montage sur les 26-27. L'usure de la cloche est réelle mais j'ai vu bien pire ; le dernier entretien qui a été fait sur cette partie prouve néanmoins que la graisse utilisée était relativement épaisse (c'est resté à l'intérieur de la cloche sans tapisser l'extérieur par le petit trou d'évent) et bien noire (chargée de bisulfure de molybdène) comme il se doit. Le changement du joint spi est une nécessité quand on en est à ce stade là du démontage, l'usure du roulement est un peu plus surprenante mais il n'y a pas de quoi s'offusquer. L'écrou "multidents" est à changer à chaque fois ! Certains goujons du pont on été démontés pour faciliter la prise des créneaux du couvercle de cloche, c'est plus pratique même si le manuel d'atelier fait l'impasse là-dessus...
Les cochonneries à l'intérieur du bras sont simplement des résidus de "roulage" (poussière, sable, terre) entrés par le côté flector. Ce flector (sans doute de l'adaptable) est effectivement dans un état... jamais vu !
Petite question : quid de la rondelle de calage "index 42" sur ton schéma (celle qui va derrière la flasque de l'arbre) présente, absente ? c'est elle qui détermine la distance "entre-joues" des 2 flasques (de 30mm à 31,5mm) ; le changement d'arbre imposera peut-être une modification de son épaisseur ?

Nicht über "Max" a écrit:C'est super que tu aies pu assister à l'opération et ainsi découvrir les subtilités qui sont propres à ce montage sur les 26-27.

Je pense que c'est dû à 2 facteurs :

Le peu de clients présents en ce samedi midi du mois d'août (nous étions deux) ;

La sympathie proverbiale de Jacky.

Nicht über "Max" a écrit:l'usure du roulement est un peu plus surprenante mais il n'y a pas de quoi s'offusquer. L'écrou "multidents" est à changer à chaque fois !

J'ai ma petite idée : Jacky et son fils Clovis n'ont pas réussi à remettre la main sur la douille adaptée à cet écrou. Il y a donc été avec des outils "adaptables" : douilles entrées en force sur l'écrou pour assurer l'entraînement.

Mais cet écrou s'est avéré complètement collé : pour avoir de l'adhérence, Jacky a utilisé des douilles plus petites, donc entrées en force, avec force coups de marteau. Vu les chocs encaissés à ce moment par le roulement, je savais déjà que sa vie venait d'être abrégée.

Finalement, il a fallu découper l'écrou à la meule de dentiste.

Nicht über "Max" a écrit:Certains goujons du pont on été démontés pour faciliter la prise des créneaux du couvercle de cloche, c'est plus pratique même si le manuel d'atelier fait l'impasse là-dessus...

En réalité, les écrous avaient été peints avec le bras. Le bout des goujons dépassant était donc recouvert de peinture. Au démontage, certains goujons sont venus avec les écrous.

Nicht über "Max" a écrit:Les cochonneries à l'intérieur du bras sont simplement des résidus de "roulage" (poussière, sable, terre) entrés par le côté flector. Ce flector (sans doute de l'adaptable) est effectivement dans un état... [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/801344.gif[/smiley] jamais vu !
Petite question : quid de la rondelle de calage "index 42" sur ton schéma (celle qui va derrière la flasque de l'arbre) présente, absente ? c'est elle qui détermine la distance "entre-joues" des 2 flasques (de 30mm à 31,5mm) ; le changement d'arbre imposera peut-être une modification de son épaisseur ?

Bonne question, je ne l'ai pas vue au démontage. Je vais regarder si elle n'est pas restée collée sur une des pièces.

Merci beaucoup pour tes commentaires très pertinents.

Quelques compléments :

Voici la rondelle d'épaisseur, entre l'arbre et le flasque. J'ai aussi mis sur la photo l'écrou si difficile à retirer :




Pour préparer le remontage, je me suis occupé des 3 goujons collés à la peinture avec les écrous :




J'ai gratté la peinture sur les écrous. sous le noir, il y avait du vert ! Sous-couche antirouille, ou couleur précédente ?




Démontage des écrous malgré les résidus de peinture (attention, pas fin 8×100) :







Les goujons rentrant avec un peu de difficulté, un petit coup de taraud facilite les choses :

R27 a écrit:J'ai gratté la peinture sur les écrous. sous le noir, il y avait du vert ! Sous-couche antirouille, ou couleur précédente ?

Sous couche .

Je ne pense pas que ce soit du minium de plomb, orange dans mon souvenir ?

Le flasque du flector est vert aussi. Pour Jacky, il devrait être chromé, ou plus certainement cadmié-bichromaté.

Je prépare le remontage, en commençant par un bon nettoyage.
Le pignon d'entraînement côté pont, qui s'engrène dans l'arbre, présente des criques. Fort heureusement, j'en ai commandé un chez Légendes, pour aller avec l'arbre neuf :







J'ai essayé de déposer le roulement à double rangée de billes, rien à faire malgré un sérieux chauffage. Je pense qu'il faudra passer à la presse.
Après vérification à tête reposée, je pense que le roulement à rouleaux est aussi HS.

Puisque ma transmission arrière est démontée, je peux facilement déposer la boîte pour vérifier l'embrayage.

Un point sur lequel on risque de buter : il faut retirer le levier d'embrayage pour sortir la boîte, sinon il bute sur le support de béquille.

Pour sortir le levier d'embrayage, il faut retirer une goupille fendue, puis sortir l'axe du levier. En poussant sur cet axe, il bute sur le flasque de sortie de boite. Or le manuel technique ne dit pas de retirer ce flasque.

J'ai cherché un bon moment, un peu galéré, avant de trouver la solution :

Quand on fixe un axe avec une goupille, on met cette dernière à l'opposé de la tête. Donc on sort l'axe en le poussant depuis l'extrémité où se trouve la goupille.

Sur ma R27, il faut remettre en question cette certitude. Le truc à savoir, c'est que la tête de l'axe est du même côté que la goupille. Il faut donc pousser du côté opposé à cette dernière, c'est à dire depuis le côté où se trouve le flasque.

De cette manière, l'axe sort sans difficulté. Mais cette méthode est à l'opposé de ce qu'on voit habituellement.

Je ne sais pas si d'autres modèles ont cette particularité.

Une fois le levier d'embrayage démonté, la boîte sort sans difficulté.

Je démonte l'embrayage avec l'astuce des vis + écrous :




Je cherche l'épaisseur mini dans le manuel, rien, nada !







Une idée ? Je vais aussi demander à Jacky. La dernière fois, il me disait qu'il n'avait quasiment jamais changé d'embrayage.
Vu le peu de puissance, il ne s'userait pas.

EDIT : le disque d'embrayage a une épaisseur comprise entre 4,8 et 5 mm.

J'y pense : mon embrayage est peut-être similaire à celui d'une série 2 ?