Fourche qui claque en détente (Sportster, mais bon...)

J'ai vu que plusieurs fils avaient été ouvert, sans que jamais les réponses ne résolvent la question posée au départ :

http://www.flat-twin-bmw.com/t33153-bruit-de-choc-lors-de-la-detente-de-la-fourche-avant
http://www.flat-twin-bmw.com/t20872-fourche-qui-claque-sur-r-100-rt


Sur mon 1er Sportster, j'avais résolu le problème de la fourche qui claquait en détente sur des successions de bosses, sur des routes pavées, lorsque ça "dribble" un peu, en changeant les ressorts d'origine par des ressorts progressifs Hyperpro.

J'ai le même souci sur mon modèle R. Ce matin j'ai vidangé, changé les ressorts par des Hyperpro, et le problème subsiste. Je ressens juste une amélioration dans la précision de l'avant en virage.
Pour vidanger, au lieu d'utiliser les vis de purge, j'ai retourné le bras de fourche et pompé : ça peut entraîner un souci ? 
J'ai bien refait le niveau : d'abord je mesure à 200 mm du sommet, tube enfoncé et sans ressort. Puis je pompe une  quinzaine de fois, et je refais le niveau précis indiqué par Hyperpro, soit 170mm du sommet du tube.
Je monte les ressorts avec le côté serré du pas progressif en haut, comme indiqué.

Je ne vois pas sur quoi je pourrai agir ? 
L'huile préconisé est de la W15. Mes tubes sont comme neufs, la bécane a 16000 kms, j'imagine que les parties internes sont encore bonnes......

Des idées ?

manque une rondelle.

J'ai vu cette histoire de rondelle, mais j'imagine que personne n'a démonté cette fourche avant moi, et je n'ai rien perdu au démontage. Ou alors sur les deux tubes, et je n'aurais rien vu ? Difficile à imaginer.

Je ne connais pas la conception interne des fourches HD mais j'ai peur qu'elle soit simple et sans ressort de détente.

@ Gunthar : ne mélange pas les fourches de S7/post 81/monolever/HD STP sinon ça va devenir compliqué

Oui, je pense aussi que la conception est simple. Faudra peut-être que je la démonte en entier pour voir si il y a un souci.....

J'ai lu quelque part qu'un gars avait senti un jeu à la direction en roulant, en mettant un doigt contre le té supérieur et la colonne de direction. Alors que comme moi, il n'avait aucun jeu en tirant sur les fourreaux de fourche.....A voir. 

Perso je n'aime pas trop les progressifs... mais pas grave

Hyperpro a du te fournir de l'huile avec les ressorts ? Quelle visco ?

Oui, du W15. Ça me semble un bon indice de viscosité pour ce genre de fourche et d'usage.

C'est marrant, les ressorts d'origine étaient déjà des progressifs. Mais un peu plus longs.

Si tes nouveaux ressorts sont plus courts, ils ne sont peut-être plus comprimés en détente et se baladent. C'est le cas de plein de bonneville air/huile. 
Les gars que ça dérange mettent des tubes PVC + rondelles pour les comprimer un chouille plus. 
J'ai souvent lu des histoires de ressorts progressifs pas à la bonne longueur, même des trucs de Wilbers et autres grandes marques. 

Goeland, qu'est ce que tu n'aimes pas dans les ressorts progressifs ?

Francesco a écrit:

C'est marrant, les ressorts d'origine étaient déjà des progressifs.

Bin oui, c'est ballot, hein? Quasiment toutes les motos ont des ressorts à pas variable d'origine, surtout parce que la partie à spires rapprochées, qui deviennent jointives à l'installation, ça permet d'éviter le claquement à la détente, le ressort étant toujours pré-comprimé par rapport à la pleine détente de la fourche. Ca évite aussi qu'il se tasse, ne revenant jamais à sa longueur libre, et qu'il soit soumis à des phénomènes de résonnance, peu probables vu les faibles fréquences de vibrations auxquelles il est soumis.
Un ressort réellement progressif aurait un pas différent entre chaque spire, ou un fil de section conique. Ca n'existe pas.
Ceux qu'on trouve en aftermarket sont généralement conçus avec des trésors d'ingéniérie parfaitement pifométrique, il n'y a qu'à voir des références identiques pour des motos qui ont 50kg de différence de poids.

J'en causais avec Mike Capon, qui n'est pas la dernière des burnes en suspension (gling gling); pour lui la progressivité n'a aucun intérêt sur piste, puisque la suspension ne travaille que selon deux modalités: ON/OFF, pleine accélération ou freinage de trappeur.

De toute façon, on mec qui monte sur sa Harley autre chose qu'une Springer de WL ne peut qu'être déçu.

jbt a bien résumé le principe des ressorts progressifs et leur utilisation dans la majorité des fourches de série

Je ne suis pas fan, car ils sont très difficiles à régler que ca soit en précontrainte ou amortissement puisque leur raideur évolue avec l'enfoncement.

Beaucoup de constructeurs affirment ainsi que les biellettes des combinés arrière donnent de la progressivité ce qui est faux : elles permettent juste d'augmenter la course du combiné pour mieux contrôler son travail.

enfin si le ressort de fourche est monté sans précontrainte, son fonctionnement ne peut être que hiératique.

gunthar a écrit:Si tes nouveaux ressorts sont plus courts, ils ne sont peut-être plus comprimés en détente et se baladent. C'est le cas de plein de bonneville air/huile. 
Les gars que ça dérange mettent des tubes PVC + rondelles pour les comprimer un chouille plus. 
J'ai souvent lu des histoires de ressorts progressifs pas à la bonne longueur, même des trucs de Wilbers et autres grandes marques. 

Non, parce-que sur ma 1ère, c'était pareil : ressorts Hyperpro plus courts que ceux d'origine, et comportement bien amélioré, sans aucun claquement au rebond.
D'ailleurs j'ai plus de mal à remettre en place le bouchon à vis avec les Hyperpro qu'avec les ressorts d'origine, la pression à donner est supérieure.

vu que leur longueur est plus faible, c'est donc que leur raideur est plus importante

On peut avoir une vague estimation de la différence en comparant le diamètre du fil et le nombre de spire si le diamètre du ressort est le même (ce qui est le cas la plupart du temps.

Je n'ai pas mesuré, avant le montage. 
Je vais voir quand même du côté du jeu de direction, si seulement en le resserrant un poil ça réglait le problème (même si à blanc je n'ai aucun jeu) ...... Sinon, je démonte tout !

Il y a quand même un intérêt à avoir changé, c'est que l'avant est bien plus précis en courbe sur départementale bosselée. Avant, ça faisait un peu yoyo, là c'est bien mieux, et je ne pense pas que ce ne soit qu'un effet placebo.
Restera à coller une paire de shock factory à l'arrière, avant de la vendre à JBT. 


J'ai monté d'un cran aussi le réglage " diamètre du gicleur de ralenti" sur mon boîtier Zodiac, et j'y gagne en souplesse de conduite à bas régime.

Je pense que le changement d'huile n'est pas étranger à la diminution de ton effet "yoyo".

Un conseil : quand tu obtiens un ressenti satisfaisant, ne change pas de marque lors des vidanges, les viscosités réelles des huiles de fourche sont assez folkloriques suivant les marques.

Monte pas des Shock Factory, je m'en chargerai...

jbt a écrit:Monte pas des Shock Factory, je m'en chargerai...

N'insiste pas, toi c'est une Bioule qu'il te faut ! Sauf si tu veux garder tes points de permis..... 

goeland_ a écrit:Je pense que le changement d'huile n'est pas étranger à la diminution de ton effet "yoyo".

Un conseil : quand tu obtiens un ressenti satisfaisant, ne change pas de marque lors des vidanges, les viscosités réelles des huiles de fourche sont assez folkloriques suivant les marques.

Il y a 15 jours, j'avais mis une W20 et ça n'avait rien amélioré. (Bon, pas de la même marque, effectivement).

Jamais eu ma fourche qui claquait, mais je roule normalement, moi...  

Sinon, lors de ma dernière vidange, j'ai mis de la W20, tout fonctionne au poil...

La bioule, oui, c'est une super moto...mais j'ai déjà la 900 Mostro dans la catégorie des roadsters dépouillés qui vibrent et envoient du pâté.
Pis je roule plus comme avant.
Faut dire qu'avec l'épidémie de trouducs qui conduisent les yeux rivés sur leur portable, dont un exemplaire au moins me coupe la route à chaque trajet, c'est pas de perdre des points qui me fait peur.
Je crois que je vais me faire faire des gros autocollants bien chiants à enlever, du genre qu'on colle sur les pare brises des voitures mal garées, en forme d'écran de portable et que je vais les coller au milieu du pare brise des prochains que je croise.

T'as remarqué aussi que de plus en plus de bagnoles utilisent TOUTE la route, surtout en virage. Parfois j'ai envie de shooter dans le rétro latéral, tellement ces cons passent près.....

J'avais essayée la Mostro en 900 carbu aussi, c'est proche. Mais c'est encore moins "pratique", rayon de braquage, sonorité de l'embrayage.... 

Pareil, même impression.
Les virages coupés deviennent systématiques, ce qui est nouveau c'est que ça se fait aussi quand quelqu'un arrive en face.

jbt a écrit:Pareil, même impression.
Les virages coupés deviennent systématiques, ce qui est nouveau c'est que ça se fait aussi quand quelqu'un arrive en face.

Voilà. Avant, ils se rabattaient, aujourd'hui ils s'en foutent.

Bon ben c'est pas le jeu de direction. 

On verra ça plus tard, je vais bosser. Re

Bonjour,

Je ne pense pas qu'un ressort précontraint évite le claquement en butée de détente, au contraire.
Lors de la détente, le choc en arrivant en buté sera plus fort si le ressort est encore en parti comprimé et moins fort si le ressort est libre, sans contrainte.
Pour amortir un choc il faut quelque chose qui absorbe l'énergie: quelque chose qui se déforme (un autre ressort), qui freine (de l'huile passant par un petit trou).

Concernant le ressort à spires à pas variable, l'intérêt c'est que la raideur variera selon son écrasement, son coefficient de raideur augmente quand sa longueur diminue.
Pour un ressort hélicoïdal classique, diamètre de spire et de fil constant et pas des spires constant, pour l'écraser d'une certaine longueur (x) il faut une certaine force (F), si on double l'écrasement il faut doubler la force;  F = k . x  (ou k est le coefficient de raideur).

Dans le cas d'un ressort dit progressif, avec le pas des spires variable, le coefficient k varie aussi, c'est à dire que pour le double d'écrasement il faut fournir par exemple une force 20 fois plus importante et non pas 2 fois...

Comment ça marche? En fait un ressort hélicoïdal fonctionne comme une barre de torsion que l'on aurait enroulée en hélice. Quand on appuie sur un ressort hélicoïdal c'est comme si l'on torsadait une barre de torsion.
C'est facile à imaginer que plus la barre de torsion est longue et plus elle est souple (essayez de torsader d'un tour un morceau de fil de fer de 1 cm de long et essayer de torsader d'un tour un morceau de 20 cm du même fil de fer et bien c'est 20 fois plus facile... k est 20 fois plus petit)

Donc si l'on comprime un peu un ressort à pas variable, il s'écrase un peu (jusque là tout va bien), si l'on continue à l'écraser les spires les plus proches vont venir se toucher, c'est à dire que le nombre de spire pouvant encore se comprimer va diminuer! c'est donc comme si l'on diminuait la longueur de la barre de torsion équivalente et du fait la raideur k augmente.

Moins de spires = barre plus courte = ressort plus dur

Ok ok.....

Ce matin, vite fait, j'ai démonté pour rajouter un cm de hauteur d'huile ( soit niveau à 160 mm du sommet). Mais avant, j'ai pompé pendant 5 minutes chaque tube, pour bien chasser l'air.
Et bien le résultat est positif : j'ai encore ressenti un claquement mais sur une zone bien défoncée, genre succession de plaques d'égoûts. 
Sur des gendarmes couchés  et autres joyeusetés, aucun claquement. YES ! 

La température extérieure étant basse, ça peut venir aussi de l'indice de viscosité : si ce n'est que ça, au printemps je remettrais de la W20 de même marque que ma W15 actuelle.