Au final c'est une R100RT

Tres belle état, ta bécan; c'est une machine géniale pourvoyager et même aller au boulot par tout temps !
Au coup d'oeil je dirait que c'est une couleur 573 ( voir sous la selle) comme la mienne avant le lifting
Question carburant mets donc du SP98 point barre ( Cf taux de compression) je fais ça depuis 100 000km
Surveille ton huile, mais ne remplis pas au taquet de la jauge: laisse env 3mm de libre avant le trait du haut
si tu remplis plus, le moteur va bouffer ces 3mm rapidement (donc tu vas en remettre, qu'il va bouffer etc...)
je te suggère de vérifier les serrages au couple
 - des boulons de fixation moteur, ça joue énorme sur la tenue de route
-  des boulons d'axe de roue, ça joue énorme sur la longévité des roulements de roue
    dans le même ordre d'idée ne pas hésiter à remplacer les joints spy de roue, c'est moins cher que les roulements de roue !
    le joint spy de roue AR coté disque de frein est très exposé et ramasse grave...

Quant à changer de carénage pour l'été , oublie, c'est un moche merdier !
Si tu a trop chaud, enlève le bas ( attention aux longueurs de boulons qui vont dans les inserts du carénage ( patte du bas): s'ils sont trop longs, au serrage, tu arraches l'insert

Attention à la bavette du garde boue AV : en descente de trottoir il arrive que ça accroche et lors de route à vitesse soutenue(!!) ça tire dur sur le GB qui se fend à partir des trous de fixation; Perso, je l'ai virée et j'ai dû réparer le GB
les flexibles de freins sont souvent d'époque (env1980?) à toi de voir

Faudrait que ton vendeur m'explique comment il nettoie ses roues pour obtenir un état pareil ! je suis preneur d'une méthode efficace !

Ornach a écrit:Tres belle état, ta bécan; c'est une machine géniale pourvoyager et même aller au boulot par tout temps !
Au coup d'oeil je dirait que c'est une couleur 573 ( voir sous la selle) comme la mienne avant le lifting
Question carburant mets donc du SP98 point barre ( Cf taux de compression) je fais ça depuis 100 000km
Surveille ton huile, mais ne remplis pas au taquet de la jauge: laisse env 3mm de libre avant le trait du haut
si tu remplis plus, le moteur va bouffer ces 3mm rapidement (donc tu vas en remettre, qu'il va bouffer etc...)
je te suggère de vérifier les serrages au couple
 - des boulons de fixation moteur, ça joue énorme sur la tenue de route
-  des boulons d'axe de roue, ça joue énorme sur la longévité des roulements de roue
    dans le même ordre d'idée ne pas hésiter à remplacer les joints spy de roue, c'est moins cher que les roulements de roue !
    le joint spy de roue AR coté disque de frein est très exposé et ramasse grave...

Quant à changer de carénage pour l'été , oublie, c'est un moche merdier !
Si tu a trop chaud, enlève le bas ( attention aux longueurs de boulons qui vont dans les inserts du carénage ( patte du bas): s'ils sont trop longs, au serrage, tu arraches l'insert

Attention à la bavette du garde boue AV : en descente de trottoir il arrive que ça accroche et lors de route à vitesse soutenue(!!) ça tire dur sur le GB qui se fend à partir des trous de fixation; Perso, je l'ai virée et j'ai dû réparer le GB
les flexibles de freins sont souvent d'époque (env1980?) à toi de voir

Faudrait que ton vendeur m'explique comment il nettoie ses roues pour obtenir un état pareil ! je suis preneur d'une méthode efficace !

Merci pour tout ces conseils.

Effectivement j'ai oublié la version été/hivers... trop galère.

Concernant les Jantes je vais lui demander s'il à un produit miracle et si j'ai une réponse autre que "Huile de coude et patience" je la posterai.

Bon par contre, toi c'est les jantes... et moi c'est les carbus : sur toutes les photos que je vois, vous avez tous des carbus super propres et les miens  j'ai beau les astiquer... dès que je roule ils "suintent" un peu et deviennent gras au niveau de la cloche, de la cuve et de la base du conduit d'admission un mélange un peu gras d'huile et d'essence mais sans couler, je n'en suis pas encore rendu à la fuite sur les pompes.

Le niveau d'huile à froid et un peu en dessous du maxi, après 10mn est un peu plus haut juste 1mm en dessous du maxi donc à priori bon par rapport aux recommandations que j'ai pu lire et avant de tout démonter, j'en profite pour demander l'avis aux gars du coin sur le sujet.... votre avis ? 

PS : j'ai cherché dans les archives mais j'ai du mal le faire car je n'ai trouvé que des cas extrèmes de problèmes de flotteur de cuves où les pompes étaient refaites à l'huile

Pour le couple de serrage, en parcourant le forum j'ai compris qu'une clé dynamométrique serait un bon investissement, c'est donc en cours 

Par contre le "CF taux de compression" j'comprend pas.... help

"Cf " est l'abréviation de  veux dire "Confère" C'est à dire  "à comparer avec" , "en relation avec "
Sur Google et un dico:

• Du latin confer, signifiant « reportez-vous à », renvoie à un ouvrage, un passage, ou invite à une comparaison.
  

Ornach a écrit:"Cf " est l'abréviation de  veux dire "Confère" C'est à dire  "à comparer avec" , "en relation avec "
Sur Google et un dico:

• Du latin confer, signifiant « reportez-vous à », renvoie à un ouvrage, un passage, ou invite à une comparaison.
  

J'avais compris la notion de référence mais ce que je n'ai pas compris c'est le rapport entre l'arrêt de l'additif dans le SP98 et le taux de compréssion. 

Est-ce que vous suggérez après arrêt d'additif de surveiller le taux de compression ? si oui selon vous à quelle fréquence et comment cela se mesure ?   

Merci

Ste_Phane a écrit: ce que je n'ai pas compris c'est le rapport entre l'arrêt de l'additif dans le SP98 et le taux de compréssion.

Je pense que l'additif n'est pas nécessaire avec les modèles 83.
 vu que j'ai fait 100 000km ss problème
Et séparément de ce problème d'additif, je pense que sur ce modèle , où tu as 9 de taux de compression, le SP95 est nettement plus indiqué que le SP85(et d'ailleurs plus rentable aussi, si tu vérifies la conso) perso, j'évite à tout prix le E-10, c'est une saloperie !

Ornach a écrit:

Ste_Phane a écrit: ce que je n'ai pas compris c'est le rapport entre l'arrêt de l'additif dans le SP98 et le taux de compréssion.

Je pense que l'additif n'est pas nécessaire avec les modèles 83.
 vu que j'ai fait 100 000km ss problème
Et séparément de ce problème d'additif, je pense que sur ce modèle , où tu as 9 de taux de compression, le SP95 est nettement plus indiqué que le SP85(et d'ailleurs plus rentable aussi, si tu vérifies la conso) perso, j'évite à tout prix le E-10, c'est une saloperie !

Je suppose qu'il faut lire "Le SP98 est nettement plus indiqué que le SP95", non ?

Merci pour ces conseils, c'est décidé le prochain plein sera sans additif... on verra bien si d'ici 20000 km j'ai des soucis (en même temps j'ai le temps de voir venir) 

Ste_Phane a écrit:Je suppose qu'il faut lire "Le SP98 est nettement plus indiqué que le SP95", non ?

Tu as raison, je devais être déja mûr à10h pour écrire des conneries pareilles !
tu as corrigé de toi même! tu as passé le premier test, jeune padawan!
Toujours se servir ce ce qu'on a entre les oreilles!

Elle est splendide !! Merci et bravo de ne pas faire le boucher et de la garder intacte...

Je me suis aussi posé beaucoup de questions sur le carburant et l'additif, mais après avoir rencontré deux pros (James Sherlock en GB et un pote ex-mecano BMW Motorrad pendant les années 70 et 80), cela ne semble pas être utile. Chez James Sherlock on m'a carrément dit "passe à l'additif ou change tes sièges de soupapes si tu penses conduire ton airhead pendant les 150 prochaines années"... et "arrête de croire ce que tu lis sur les forums"
 

Mais le SP98 est en revanche de rigueur en tous cas sur ma R100S "haute compression". La seconde génération des RS mono 88/93 basse compression peut se contenter d'ordinaire 95.

Félicitations pour ton achat en tous cas...

Ornach a écrit:

Ste_Phane a écrit:Je suppose qu'il faut lire "Le SP98 est nettement plus indiqué que le SP95", non ?

Tu as raison, je devais être déja mûr à10h pour écrire des conneries pareilles !
tu as corrigé de toi même! tu as passé le premier test, jeune padawan!
Toujours se servir ce ce qu'on a entre les oreilles!

Merci pour l'adjectif "Jeune" ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu.... ça fait du bien 

BravoFox a écrit:Elle est splendide !! Merci et bravo de ne pas faire le boucher et de la garder intacte...

Je me suis aussi posé beaucoup de questions sur le carburant et l'additif, mais après avoir rencontré deux pros (James Sherlock en GB et un pote ex-mecano BMW Motorrad pendant les années 70 et 80), cela ne semble pas être utile. Chez James Sherlock on m'a carrément dit "passe à l'additif ou change tes sièges de soupapes si tu penses conduire ton airhead pendant les 150 prochaines années"... et "arrête de croire ce que tu lis sur les forums"
 

Mais le SP98 est en revanche de rigueur en tous cas sur ma R100S "haute compression". La seconde génération des RS mono 88/93 basse compression peut se contenter d'ordinaire 95.

Félicitations pour ton achat en tous cas...

Merci

Ayé.... ce week end premier plein en 98, j'ai arrêté l'additif... même pas besoin de patch, ni d'acuponcture... je vous tiens au courant dans 4 ans ou 20000 Km

BravoFox a écrit:

Mais le SP98 est en revanche de rigueur en tous cas sur ma R100S "haute compression".

Perso, ma 100 S, avant sa mise en repos, fonctionnait très bien avec du SP 95 ... tout dépend peut être de la conduite, ceux qui poussent tout les rapports au rupteur et qui font des centaines de km à 7000 tr/m auront peut être besoin de SP 98 ... c'n'est pas mon cas

Je ne crois pas que le style de conduite dicte la qualité de carburant, mais le taux de compression oui. Je roule comme toi manifestement, et je pense malgré tout que c'est une bonne chose de la nourrir avec le meilleur carburant possible.
Maintenant elle tournerait possiblement "bien" avec du 95, mais s'ensuivraient d'autres problèmes sur le long terme.

Y a-t-il réellement une grosse différence entre le 95 et le 98, mécaniquement parlant ... j'me suis toujours posé la question  ... au tout début du Sans Plomb, beaucoup (des professionnelles) affirmaient que le 95 était plus "pur", contenait moins de choses rajoutés que le 98, sur mes dernières mobs modernes, 2 BMW  1150 R & Rockster et ma W 800, les concess me conseillaient le SP 95 ... contrairement à certain amis, je n'ai jamais remarqué la moindre différence sur mes mob, en utilisant du 95 ou du 98, pas de bruit parasite, pas de perte de puissance, pas de difficulté de démarrage etc, etc
Même débat en ce qui concerne l'additif ou non pour une ancienne, potassium ou pas ... on est pas sorti de l'auberge 

Effectivement, tant qu'il n'y a pas de quantité excessives d'éthanol.... Tu n'as pas tort. Mais compte-tenu du feedback de vrais connaisseurs de airheads et finalement, du peu de différence de prix, je préfère rester sur du 98.

Cela dit sur mon vertical twin 650, j'ai vraiment senti une différence en agrément moteur quand au bout de deux ou trois pleins au SP95 comme me l'avait conseillé le précédent propriétaire, j'ai décidé aussi de passer au 98...

Alors voici mon avis............. j'avais creusé ce sujet....


Le "95" et le "98" est l'indice d'octane recherché.

Plus l'indice d'octane est élevé mieux l'essence résistera à un taux de compression élevé sans exploser.
Il y a donc un problème à rouler avec un indice d'octane recherché trop bas par rapport aux taux de compression. (explosion trop brutale ou explosion trop tôt = cliquetis destructeur)
Il n'y a pas de problème à rouler avec un indice d'octane recherché trop haut par rapport aux taux de compression mais ça n'apporte absolument rien.

Souvent on croit qu'un indice d'octane élevé apporte des performances supplémentaires mais c'est faux. La méprise vient du fait que l'on recherche un indice d'octane élevé sur des moteurs performants mais c'est juste parce-qu’ils ont un taux de compression élevé... et donc cela impose un indice élevé.

Toutefois, un SP98 de qualité prémium donne souvent de meilleures performances qu'un SP95 (même si celui-ci est de qualité première)
Pourquoi ?
Un SP98 de qualité ne contient pas d'éthanol (seulement des traces)...alors tous les SP95 (même premium) contiennent jusqu'à 5% d’éthanol.
Or, l'éthanol à un pouvoir énergétique bien moindre par rapport à l’essence.  
Et pour compliquer les choses, un SP98 standard contient lui aussi jusqu'à 5% d'éthanol..... il a donc lui aussi un pouvoir énergétique plus faible qu'un SP98 prémium.

Et qui dit énergie moindre avec l’éthanol dit consommation en hausse.... bon tout ça est relativement léger avec 5% d'éthanol max... mais il ne faut pas omettre le coté corrosif de l'éthanol sur des matériaux qui ne sont pas prévus pour... les caoutchoucs par exemple. De plus la combustion de l'éthanol produit de l'acide formique qui ronge et qui dégrade l'huile...

De plus quand on achète du SP95 (je ne parle pas du SP95 E10 !) on ne sait pas ce qu'on achète.... en effet, chez le même fournisseur et sous cette même appellation cela peut être un jour un carburant sans éthanol, un autre jour un carburant avec 1, 2, 3, 4 ou 5% (max) d'éthanol.  Plus rarement (car il revient plus cher à produire) on trouve aussi du SP98 vendu sous l'appellation de SP95 ! En fait les compagnie sont simplement tenues de rechercher un indice d'octane minimum de 95.

Le SP98 basique a lui aussi son % d’éthanol qui fluctue entre 0 et 5%

L'idéal pour les moteurs à faible taux de compression aurait été d'utiliser du SP95 qui ne comportent pas d'inutiles (dans ce cas) additifs qui font monter cet indice... mais comme c'est un carburant sans constance et qui de plus contient de l’éthanol.... niet !
Les moteurs modernes comportent deux systèmes anti cliquetis qui s'adaptent au taux d'octane... que nenni sur nos flat !

Il faut donc un carburant sans Éthanol et constant dans ses caractéristiques et sa qualité... le SP98 premium des grandes marques est le seul à répondre à ce cahier des charges. En effet ils n'utilisent pas dans leurs carburant haut de gamme ce droit qu'il leur est donné d'ajouter de l'éthanol.
Cela leur permet aussi d'annoncer des conso en légère baisse avec ceux-ci.

Les additifs utilisés permettent à Total par exemple d’annoncer une totale (c'est le cas de le dire) compatibilité avec les moteurs anciens.




Donc SP98 oui... mais premium uniquement ! sinon c'est de la merde pour nos Flat... et rien de pire que le SP98 de base avec ses 5% d'éthanol et un max d’additifs pour relever l'indice d'octane dans un moteur basse compression (G/S par exemple) qui est fait à l'origine pour tourner aussi avec de l'ordinaire plombé....


Ce n'est que mon avis (renseigné...) et à ceux qui disent que j'en--le les mouches je réponds "oui"...... mais pas que     

Voila une réponse complète et bien argumentée !! 

Pour avoir travaillé dans le pétrole, l'essence SP95 de Total sort des mêmes cuves que celle de Carrefour.
Ils vont la prendre par exemple au dépôt Shell de Nanterre ou de BP Lavera.
S'il y a 5% d'éthanol dans la cuve, toutes les compagnie se serviront dans la même cuve.
Il faut savoir que les dépôts pétroliers, qui sont dangereux et coûtent chers, ne sont pas construits dans chaque ville pour chaque marque, mais un seul dépôt par ville est déjà pas mal, et toutes les marques vont se servir dedans puis s'arrangent entre elles pour se payer dans le mois.

Si on est près d'un dépôt où il n'y a pas d'éthanol dans la cuve, on ne le saura pas.
La qualité du produit ne dépend pas de la marque, mais du lieu géographique.

Gastair et Gabounette ont tout les deux raison, ce qui complique encore un peu plus le problème ... c'est le chien qui se mort la queue 

Seven a écrit:Gastair et Gabounette ont tout les deux raison, ce qui complique encore un peu plus le problème ... c'est le chien qui se mort la queue 

On était bien tranquille avec nos explications à 2 balles dignes du comptoir du Balto.... 

BravoFox a écrit:

Seven a écrit:Gastair et Gabounette ont tout les deux raison, ce qui complique encore un peu plus le problème ... c'est le chien qui se mort la queue 

On était bien tranquille avec nos explications à 2 balles dignes du comptoir du Balto.... 

Très haut niveau, sincèrement merci pour ces réponses.

Pour un effet waouh au Balto et histoire de s'marrer :

1) Apprendre la réponse de Gastair par coeur.
2) Attendre au moins la quatrième tournée.
3) Sortir son téléphone portable.
4) Lancer le sujet et balancer la réponse apprise par coeur.
5) Filmer les réactions.
6) Partager la vidéo avec les amis du Flatistan.
7) Ne pas oublier de consigner les réponses par écrit (j'prend le pari que y'en à au moins qui va t'expliquer que c'est de la faute de ces enc... de politiciens, tous des pourris)  

Mince, heu... c'était quoi la question déjà ? 

Pour discuter au Balto, voici l'avis de l'ART qui concerne surtout les moteurs avant 1970, mais aussi les K...

http://www.roule-toujours.com/site/pratique_sansplomb.htm

le « sans plomb »
	Beaucoup de choses ont été dites sur l’essence sans plomb. Pour résumer : Le plomb était un lubrifiant et un anti-détonation (cliquettements à la reprise). Concrètement, les moteur anciens n’ont pas les sièges de soupapes d’échappement suffisamment durs pour résister à la surchauffe due à l’essence sans plomb. Quel carburant choisir ? Avant l'arrivée du carburant avec ethanol (95 E10) il était préférable et plus économique d'utiliser du du 95. L'ethanol est un alcool qui n'est pas toujours compatible avec les caoutchoucs ni avec les bobinages des pompes à essence. On dit même que mélangé aux vapeurs d'huile usées cela pourrait attaquer l'aluminium. Information non vérifiée! Par ailleurs, il n'est plus obligatoire semble-t-il de préciser si il s'agit de 95 ou de 95 E10. La solution : OUBLIER LE 95 ET LE 95 E10 Pour les moteurs déjà passés au « sans plomb », utilisez le 98. Pour les autres, utilisez du 98 avec de l’additif. Et rien d’autre. Il existe des systèmes à adapter sur les durits d’essence, ou des billes à mettre dans le réservoir… Je n’ai pas d’avis sur la question. Comment passer un moteur au « sans plomb » ? Cela concerne essentiellement les flat d’avant 1969 (d'avant la série 5), et ceux de plus de 70 000km. En effet, pour l’export, à partir de 1969, BMW avait fabriqué semble-t-il, des moteurs résistant au sans plomb. A quelques rares exceptions près, nous n'avons jamais eu besoin de changer les sièges d'échapement même sur les séries 5. De ce fait, si votre moteur est d’après 69 et a moins de 70 000km, vous pouvez utiliser du 98 en observant une petite période de rodage, le temps que l’ancienne calamine soit remplacée par la nouvelle. Au delà de ce kilométrage, il est vivement conseillé de remettre à neuf les culasses avant de passer au « sans plomb ». Les soupapes d’échappement, en deux parties soudées, sont déjà fragilisées. Elles ont du jeu dans les guides et ne reposent plus avec précision sur les sièges. La chaleur excessive provoquée par le 98 leur serait fatale. Pour les moteurs d’avant 70, le passage au « sans plomb » consiste en un changement des sièges des soupapes d’échappement, des soupapes d’échappement, des guides et une rectification du tout. Profitez-en pour faire un réalésage avec pistons neufs, ainsi qu’une remise à neuf des bielles, et votre moteur sera reparti pour 100 000km, le tout pour environ 2000€. Pour les série K, BMW préconise le sans plomb qu'à partir des modèles 84. Pour les mêmes raisons, je pense que tous les modèles de "K" résistent au « sans plomb », Il faut par contre proscrile le 95 E10, l'ethanol attaquant le vernis isolant des bobinages des pompes à essence ancien modèle (nous avons eu une épidémie de pompe à essence cassées lors de la mise sur le marché du 95 E10!!) Les flats 4 soupapes supportent à peu près tout, mais fonctionnent mieux et sont plus sobres avec du 98.

Il me semble que l'ART prêche pour sa propre paroisse en poussant les gens à faire faire des travaux inutiles, de préférence chez eux.

Pour ma part ma R60/6 a 102.000 km, tout est encore d'origine dans le moteur à part les coussinets et la chaîne de distribution, elle roule avec du 98 SP et de l'additif et il n'est pas question de faire un « passage au sans plomb » en encore moins « d'en profiter pour faire un réalésage avec pistons neufs, ainsi qu’une remise à neuf des bielles », et surtout pas chez eux.

Skill a écrit:Il me semble que l'ART prêche pour sa propre paroisse en poussant les gens à faire faire des travaux inutiles, de préférence chez eux.  

Pour ma part ma R60/6 a 102.000 km, tout est encore d'origine dans le moteur à part les coussinets et la chaîne de distribution, elle roule avec du 98 SP et de l'additif et il n'est pas question de faire un « passage au sans plomb » en encore moins « d'en profiter pour faire un réalésage avec pistons neufs, ainsi qu’une remise à neuf des bielles », et surtout pas chez eux.

Assez d'accord avec cette analyse.

De toutes manières ma R100S passe à un reconditionnement complet début 2016, je vous dirai dans quel état on aura trouvé soupapes et guides après environ 5 ans de SP98..

Puis je savoir s'il vous plait quel additif vous utilisez, pour ceux qui en utilisent ?

Il y a 10 ans, j'utilisais l'additif Super 5, il ne contenait pas de potassium, c'était bien d'après certain ... dans ma prochaine /5, ça sera SP 95/SP 98 sans additif 

http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/additifs/carburant/additif-pour-sans-plomb-super-5.html

J'avais trouvé ça, mais je n'ai pas été très discipliné dans l'application... 



Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !