la pâte céramique, ça vous parle ?

un pote qui restaure des 4 roues me conseille la pâte céramique à la place de la graisse Belleville et de la graisse cuivre haute température.
il utilise également ça pour éviter le blocage des vis et boulons.

1) votre avis, bon produit, utile ou pas ?
2) si ça facilite le démontage, quid des couples de serrage ?
pour moi, les couples de serrage s'entendent à sec. non ? si on graisse, les couples de serrage ne sont plus bon...

tu mélanges le frein filet et la pâte céramique ça fait une moyenne hein ?

J'utilise ça sur tous les filetages soumis à température. C'est très bien. Après, savoir si c'est mieux que la graisse au cuivre...

dans l'industrie j'utilise également ce produit , c'est une pâte de montage et non une graisse . ça n'a pas de ( ou peu ) de pouvoir lubrifiant . effectivement c'est bien pour éviter le grippage des vis notamment dans les aciers inoxydable . après , comme dit pocka , est ce mieux ou moins bien que celles au cuivre ...en tout cas , ne pas mélanger avec du frein-filet , ça risque de faire du "bizarre" . mais j'avoue que je suis un peu perplexe quand a l'utilisation d'une tel pâte au niveau des organe de freinage .

rémi 83 a écrit: ...en tout cas , ne pas mélanger avec du frein-filet , ça risque de faire du "bizarre"

c'était de l'humour...

donc c'est de la pâte, pas de la graisse.

Phil... a écrit:

rémi 83 a écrit: ...en tout cas , ne pas mélanger avec du frein-filet , ça risque de faire du "bizarre"

c'était de l'humour...

donc c'est de la pâte, pas de la graisse.

Pas un lubrifiant donc.
Elle fausserait donc peu le couple de serrage.
Elle faciliterait aussi moins le desserrage intempestif ?

Normalement, les couples de serrage sont indiqués à sec et avec un lubrifiant. 
Dans la revue technique ou d’atelier, on utilise la valeur donnée par le constructeur qui - normalement - prend en compte le type d’assemblage (à sec ou pas).
La différence de mémoire (mais elle me joue des tours...) dépend du diamètre du boulon mais on peut partir sur environ 20% entre sec et lubrifié. À vérifier. Et ce 20% est également à rapprocher de la tolérance de la précision de votre clef dynamométrique.
Et un frein filet type Loctite équivaut à du lubrifiant.

Phil... a écrit:.../...
donc c'est de la pâte, pas de la graisse.

La diférenec entre de la pâte et de la graisse c'est surtout le grade : grade 2 c'est de la graisse; grade 3 c'est plus épais et c'est appelé de la pâte: la Molykote Gn que l'utilise dans le spline d'entrainement de la roue AR est grade 3 et est appelée "pâte de montage" :

et oui , les huiles , les graisses les pâtes de montages les lubrifiant sec et j'en passe , c'est pas le monde de oui-oui . c'est même relativement complexe . un lubrifiant non adapté , peut diviser par deux , ou plus , la duré de vie d'un composant mécanique . après quand on ne connais pas trop , même un coup de graisse standard , c'est ,"dans les applications qui nous concerne" , beaucoup mieux que rien . j'ai un collègue de boulot qui est super calé en lubrification , des fois il me sort des truc inimaginable , c'est un métier quoi !!!

Hello !  
Moi j'utilise de la graisse graphitée haute température
Sur les culots de bougies, les échappements, brides et emboîtements
Ainsi que sur les vis qui serrent dans l'alu
Ça coûte pas une fortune, on trouve ça partout, et surtout, ça facilite le démontage
Est-ce que ça freine le desserrage ? J'ignore, mais pas eu de problème avec !     

https://www.castorama.fr/graisse-graphitee-200-gr-en-pot-rontproduction/3328680020420_CAFR.prd

Bin oui,
c'est pour ça que je pose la question,
je me doute que ces produits ne sont pas anodins...
et mon âge avancé m'incite toujours à la prudence.

Pour ma part, mon manuel de réparation indique quel lubrifiant utiliser dans chaque cas. Exemple : graisse graphitée pour la noix d'accouplement entre l'arbre et le pont.
N'étant pas qualifié en la matière, je suis les prescriptions du manuel.

R27 a écrit:Pour ma part, mon manuel de réparation indique quel lubrifiant utiliser dans chaque cas. Exemple : graisse graphitée pour la noix d'accouplement entre l'arbre et le pont.
N'étant pas qualifié en la matière, je suis les prescriptions du manuel.

dans le doute R27 ta solution est de loin la meilleure , se référer au manuel d'entretien . la graisse molykote "G-N plus"décrite par Ornach est une graisse graphité donc nickel . et moi par exemple qui utilise de la molykote G-rapid pour les butée d'embrayage des voiture ancienne , je vais utilisé celle ci car c'est également une graisse au graphite , je ne vais pas acheter pour l'occasion de la Belleville rouge que nous connaissons tous . il ne faut pas non plus tombé dans la connerie a acheter la marque préconisé .

Bonjour,
@Palica:  pour le partage de ce tableau
@Maxime 17: sauf pour les culots des bougies NGK qui sont traités et ne nécessitent pas de lubrification saur erreur de ma part
Gégé

gegedej a écrit:
@Maxime 17: sauf pour les culots des bougies NGK qui sont traités et ne nécessitent pas de lubrification saur erreur de ma part
Gégé

Certaines bougies Irridium vont être changées aux 80,000 voire 100,000 km (pas sur nos flats bien sur). Il est donc recommandé de les monter avec une pate haute température pour faciliter le démontage. Les culasses étant en alu et le culot de bougie en acier, sur plusieurs années et des milliers de cycles de chauffe/refroidissement, il peut y avoir une soudure chimique. C’est aussi le cas sur les motos modernes qui utilisent ce type de bougie. En tout cas, ça ne peut pas nuire. Et comme, contrairement à nos flats, l’accès aux bougies peut nécessiter la dépose du carénage, réservoir et même parfois rampe d’injection etc..., on ne peut pas faire un démontage de temps en temps. Certaines motos ont également des puits de bougies très profonds qui ont tendance à se remplir d’eau quand la moto reste sous la pluie (eau qui s’évapore quand le moteur chauffe). Donc une fine couche de pate va aussi aider à faciliter le démontage.

Pour le respect des lubrifiants d’origine, je suis d’un avis plus partagé... ces motos ont été conçues il y a 50, 60 voire 70 ans et les ingénieurs préconisaient ce qui existait à l’époque. Donc ça va fonctionner bien sur, et on limite les risques, mais on se prive aussi de produits infiniment plus performants. C’est sur que très souvent, nos vieilles ne sont plus utilisées comme elles l’étaient par le passé: elles sont généralement bichonnées, sur-entretenues (pour certaines), utilisées avec beaucoup de soins et sauf quelques exceptions, les envolées dans la zone rouge du compte tour, les arsouilles ou la testostérone l’emporte sur la raison, et les changements d’huile qui consiste à faire l’appoint quand il en manque sont de plus en plus rares. Mais reste que les ingénieurs qui ont conçus nos vieilles il y a 50 ans seraient renversés par les performances des lubrifiants modernes et il ne fait nul doute pour moi qu’ils les recommanderaient. La position qui consiste à dire qu’un moteur a été conçu pour un type de lubrifiant et pas un autre ne tient pas la route. Un frottement entre 2 métaux, reste un frottement entre 2 métaux, qu’ils aient 50 ans ou 1 an. Et si ce frottement peut être réduit de 30, 40, 50 voire 70%, pourquoi s’en priver? Après, il y a les problèmes de réactions chimiques, de niveau de détergent dans une huile moderne qui peut encrasser les larmiers (ils portent bien leur nom ceux la...), ou les conduits en quelques centaines de km mais globalement, les avantages dépassent largement les inconvénients.

Je partage aussi cet argumentaire, avec toutefois un bémol : je n'y connais quasiment rien en lubrifiants, donc j'aurai du mal à déterminer quel lubrifiant moderne remplace tel ou tel préconisé à l'époque.

Un exemple pour mesurer mon incompétence en la matière : un détergent, ça dissout et ça met en suspension ? Grâce à ses tensioactifs, ça retient les matières en suspension (cf. Coluche : elle lave la crasse qui y a dans les fib', elle retient la crasse qui y a dans les fib' avec ses petits bras musclés) ?

Donc j'aurais pensé que les détergents nettoyaient les larmiers et les conduits ?

J'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine.

On est un peu HS mais sur un moteur de 50 ans jamais refait, une huile moderne - donc détergente - va décoller les impuretés qui se sont accumulées un peu partout dans le moteur au cours des années et peuvent donc accelerer l’encrassement des larmiers, ou décoller des amas de dépots qui peuvent bloquer les conduits de lubrification (pompe à huile basse pression sur nos vieilles). Donc utiliser une huile détergente sur un moteur refait à neuf: aucun problème. Sur un vieux moteur, pas sur...

Palica a écrit:On est un peu HS mais sur un moteur de 50 ans jamais refait, une huile moderne - donc détergente - va décoller les impuretés qui se sont accumulées un peu partout dans le moteur au cours des années et peuvent donc accelerer l’encrassement des larmiers, ou décoller des amas de dépots qui peuvent bloquer les conduits de lubrification (pompe à huile basse pression sur nos vieilles). Donc utiliser une huile détergente sur un moteur refait à neuf: aucun problème. Sur un vieux moteur, pas sur...

C'est tout-à-fait ça. Un huile détergente décolle les couches de merdes accumulées dans un moteur sans filtre à huile. Elle va même nettoyer les larmiers, et toutes les impuretés vont là où il ne faut surtout pas qu'elles aillent : sur les roulements du vilebrequin. Les moteurs avant ceux à paliers lisses (avant la série 5, quoi) doivent impérativement être alimentés en huile non détergente, sous peine de destruction relativement rapide de tous les roulements du moteur. Je n'ai pas d'actions, mais personnellement je leur colle de la minérale 30W de chez Minerva, non détergente, spécialement faite pour ces moteurs.

Merci. J'ai finalement l'intention de refaire le moteur. On en parlera dans le post dédié.

Concernant le graissage du filetage des bougies, il faut aussi prendre en considération la conduction électrique des graisses et pâtes utilisées. N'oublions pas que le filetage relie la bougie à la masse du moteur. 
En utilisant certains produits, on risque d'isoler partiellement la bougie. Il faut prendre une graisse à faible résistivité électrique.

La température atteinte par le culot de la bougie est aussi à prendre en considération. Certaines graisses ne supportent pas de fortes températures. 
Enfin, la conductivité thermique est aussi à prendre en compte. Il est important que la bougie fonctionne dans une bonne plage de température (entre 500 et 900° d'après BOSCH).

Bref, ce n'est pas si simple de choisir la bonne graisse. 
Je ne pense pas que dans les cas des filetage des bougies, la pâte céramique soit pertinente. La graisse au cuivre me parait plus appropriée.

Hoppla, a gruass t'hayma, 

Le Gros Zimm a écrit:Concernant le graissage du filetage des bougies, il faut aussi prendre en considération la conduction électrique des graisses et pâtes utilisées. N'oublions pas que le filetage relie la bougie à la masse du moteur. 
En utilisant certains produits, on risque d'isoler partiellement la bougie. Il faut prendre une graisse à faible résistivité électrique.

La température atteinte par le culot de la bougie est aussi à prendre en considération. Certaines graisses ne supportent pas de fortes températures. 
Enfin, la conductivité thermique est aussi à prendre en compte. Il est important que la bougie fonctionne dans une bonne plage de température (entre 500 et 900° d'après BOSCH).

Bref, ce n'est pas si simple de choisir la bonne graisse. 
Je ne pense pas que dans les cas des filetage des bougies, la pâte céramique soit pertinente. La graisse au cuivre me parait plus appropriée.

Hoppla, a gruass t'hayma, 

oui , complètement d'accord . il faut utiliser impérativement une pâte conductrice pour le montage des bougies , la pâte céramique est a proscrire dans ce cas . perso j'utilise de la pâte au cuivre comme le gros zimm , certaine supportes plus de 1000 degrés , ce qui laisse de la marge .

+1, je mets également maintenant de la graisse cuivrée mais en faisant la remarque qu'autrefois comme beaucoup je mettais une goutte d'huile moteur prélevée sur la jauge; j'ai fait ça pendant des années sans jamais avoir eu le moindre problème.

gegedej a écrit:autrefois comme beaucoup je mettais une goutte d'huile moteur prélevée sur la jauge; j'ai fait ça pendant des années sans jamais avoir eu le moindre problème.

.
c'est le conseil que mon père m'a transmis  ( mécano sur hélicoptères à Dakar en 1956 ) je perpétue cette méthode ! ! !

Pour les bougies, la graisse au cuivre, c'est parfait ; ça s'utilise partout ( assemblages et fixations  chauds, echapmnt sur culasse et autres)
une fois que tu as acheté une boite métal de 500g tu en as pour la vie !
Je n'aime pas les tubes plastiques: 1) je banni le plastique le plus possible et 2) ces tubes vieillissent mal et finissent par casser

Ornach a écrit:Pour les bougies, la graisse au cuivre, c'est parfait ; ça s'utilise partout ( assemblages et fixations  chauds, echapmnt sur culasse et autres)
une fois que tu as acheté une boite métal de 500g tu en as pour la vie !

Je plussoie

toutafaittoutafait !
bon j’ai un tube plastoc de graisse cuivre mais il n’est pas encore cassé
 Un peu de logique avec tous les types de lubrifiants fait gagner du temps, de l’energie, de l’argent, de la sécurité, de la satisfaction ( le travail bien fait, hein! , kess vouzen faites !? )...
 
  Mets de l’huile  ....