Remise en route R100 R

Bonjour,

Je viens de faire l'acquisition d'un R100R de 1992 totalisant 93000 kms (compteur).
La moto n'a pas tourné depuis 5 ans, mais elle tournait normalement d'après l'ancien propriétaire que je crois sur parole, le connaissant.
J'ai regardé dans les tutos, mais n'ai pas trouvé de mode opératoire...
Je vais donc essayer de la redémarrer et suis preneur de tous conseils pour éviter de faire une co....
J'ai dans un premier temps, viré les bougies, mis en 5ième, fait tourner doucement la roue marche avant/marche arrière à la main et elle a entrainé le moteur sans bruit suspects.
Dans un deuxième temps je compte viré l'ancienne essence du réservoir et des fonds de cuves avant de tenter un démarrage standard (niveau d'huile moteur max et huile de coloration claire).
Ai je bon pour le moment! ou je rate une étape?

Si tu n'as pas trouvé de sujet sur la remise en route, c'est que tu ne sais pas encore chercher.

Tout dépend de la durée et des conditions du stockage.
5 ans, c'est peu si la machine a été stockée dans de bonnes conditions de température et surtout d'humidité.
Cependant une bonne vidange de TOUS les fluides s'impose: huile moteur boite pont fourche, liquide de frein, reservoir, nettoyage des carburateurs.

Ensuite, si la moto démarre, réglage des culbuteurs après quelques minutes de chauffe et une fois le moteur refroidi.

Une reprise de toutes les connections électriques en pulvérisant de la bombe à contacts aux endroits idoines est bienvenue.

Ensuite, être vigilant sur les fuites d'huile qui peuvent intervenir suite à joints séchés par le temps......

OK!
Effectivement, en poussant un peu les recherches j'ai effectivement trouvé des pistes intéressantes.
Je te remercie pour ces infos et vais agir en ce sens.
La moto était stockée au sec dans un garage sous un immeuble
Cordialement,

La moto était stockée au sec dans un garage sous un immeuble


ça devrait être sans trop de problèmes , alors
J’oubliais; filtre à air à inspecter, filtre à huile à renouveler (pas forcément tout de suite , mais rapidement)

Bon, les choses se présentent bien....
Un ami, plus calé que mois en mécanique est passé voir la bête.
Bilan positif!
La moto étant restée stockée robinets d'essence fermés les cuves des carbu étaient vides, les flotteurs libres et les boisseaux coulissaient normalement.
Par précaution on a viré l'ancienne essence et constaté que le réservoir était clean.
Les bougies étaient en bon état et sèche avec une coloration brune laissant présager une combustion correcte.
Du coup, avec une batterie de secours on a tenté un démarrage et... C'est parti au quart de tour! YES!!!!
Un réglage des carbu au twin max et c'est tout bon...
Reste à changer tout les fluides.
Ils me semble que les disques sont morts (si vous avez une idée de la cote mini admissible, je suis preneur...) et la poignée me semble bien spongieuse malgré une purge pour vérifier s'il n'y avait pas d'air. Je me demande si l'on arrive à purger correctement les deux étriers avec ce système de purge sur un seul étrier...
Autrement j'ai passé le reste de la journée à briquer l'engin...
ça commence à avoir de la gueule.
Il me tarde d'aller faire un tour!
Bye!

blackbmw a écrit: Je me demande si l'on arrive à purger correctement les deux étriers avec ce système de purge sur un seul étrier...

Perso, c'est mieux que deux, tu as un départ, le MC et une arrivée, le seul purgeur ... tes 2 étriers sont donc en "série" et non en "parallèle" ... pas de risque de prise d'air 

Et bien c'est un redémarrage pile poil, tant mieux, tu as de la chance.
N'oublies pas cependant tout ce que j'ai mentionné plus haut, c'est indispensable.

@seven:
ouaip... C'est que malgré une purge je trouve la poignée "spongieuse" du coup je me demandais si des bulles ne pouvaient pas rester dans un recoin du circuit... et du coup avec une purge pour deux étriers, c'est moins évident de savoir celui qui peut éventuellement "merder".
Maintenant ça vient peut être aussi du fait que de passer d'un freinage de 1200 gs de 2011 à celui d'une r100r de 1992 est différent... ;-))
En plus les disques ont l'air rincés, Il me semble me souvenir que la cote mini est de 4.6 mm et je pense que les miens sont bien en deçà avec des pistes que je qualifierai plutôt de mer démontée que calme plat...

@beaujolais racer:
Non, non, je n'oublie pas tes bons conseils et compte bien m'y atteler dans les meilleurs délais...
Pour l'huile moteur, j'ai pu lire qu'il fallait de la 20w50 ça te parait correct?
Minérale ou de synthèse? j'ai eu à une époque reculée un 80 GS et il me semble me souvenir que la minérale semble plus indiquée...

"V"

Normalement une R100R avec doubles disques freine bien et même assez bien. Si tes disques sont fatigués n'hésite pas à les envoyer visiter ta poubelle, pas la peine d'y mettre des plaquettes neuves ni de perdre ton temps à essayer de purger un circuit foireux.
Pour les freins, mieux vaut tout reprendre dans l'ordre depuis le MC et ne pas hésiter à ouvrir, nettoyer et changer tout ce qui te semble louche. Tu peux avoir un étrier qui fonctionne et l'autre qui est grippé ou qui revient mal, mais quand il choisira de plus revenir du tout après un gros freinage sur route ça va te faire drôle.

Pour l'huile j'ai toujours mis de la 20W50 de synthèse sans me poser de questions.

+1
Si une simple purge ne suffit pas à redonner la santé aux freins (courant après 5 ans) un démontage nettoyage complet de tout le circuit s'impose, avec changement des éléments douteux

Ok!
Un chantier "frein" noté en + dans la liste...
A+

Ouyouyouille...
J'ai vu sur le site des références des pièces détachées le prix pour les 2 disques = 920 pépètes
ça existe de l'adaptable?
Quelqu'un à un bon plan?

Comment ils se gavent sur les disques, ça me gonfle à chaque fois
Regarde par ici:
http://www.stockmoto.com/moto/bmw-r-100-r-roadster-1991-1995.htm?cat1=Freinage
ou par là:
https://www.braking-shop-fr.com/bmw/1000/1992/r_100_r

Il y en a d'autres sur le net, regarde les liens dans la rubrique qui va bien mais vérifie toujours les références, le diamètre et le nombre de trous.

Bon, après contrôle, les disques sont presque neuf...
Ils font 3 mm d'épaisseur 
Sur les 5 mm d'origine, il n'en manque que 1.6 par rapport à la cote d'usure estimé à 4.6 mm!
je pense donc que dans un premier temps je vais surtout utiliser le frein moteur, et en freinage d'urgence les semelles des godasses .

@flatosaure
Merci pour les liens, effectivement en poussant un peu les recherches je trouve des liens pour de l'adaptable.
Sur ceux que tu m'as fourni, si j'ai bien compris, il s'agit des "pistes" de disques. Ce qui veut dire qu'il faut faire sauter les dix rivets maintenant ceux en place pour les remonter?  

Autrement, j'ai passé l'après midi d'hier à faire du shopping:
 - j'ai commencé par la préfecture pour la carte grise, sur Grenoble, c'est sur RDV maintenant... Faut reconnaitre que ç'est plus cool et 104 euros le bout de papier! 
 - ensuite assurance MAAF, ou je suis déjà client et Hop! 113 euros de mieux...
 - huile moteur en 20w50 minérale, chez feu vert y'avait pas trop de choix, c'était ça ou...rien.
 - huile boite et pont en 75w140 à presque 40 euros , c'est le double de l'huile moteur avec 2 fois moins dans le bidon,
 - les filtres air et huile et une poignée de joint
 - une batterie "excite" ou quelque chose comme ça, avec un nom pareil c'est déjà tout un programme

Voilà, Yapluka!

salut

Tu devrais garder ta 75w140 pour la 1200GS
Je mets de la 80W90 API GL5 de grande surface, et ça va bien.
ça me permet de la changer plus souvent..

bonne revision

Sinon, il y a la 80w145 chez le marchand de tracteurs (motul) à 15€ les 2L
Ou la minerva , chez le même marchand, à 17€ les 5L....
C'est bien la campagne, il y a des magasins de fournitures agricoles...
Pour les batteries, l'huile hydraulique (fourche), l'huile moteur Motul 3000 en 20w50 à 5€ le litre..... c'est pareil, il y a longtemps que je ne vais plus chez les motocistes ni même au supermarché....

Je me doute que mes choix ne sont pas forcément les plus pertinents et mes connaissances limitées...
Je fais au plus simple en fonction du temps disponible, des avis des uns et des autres que je trouve toujours intéressants et les moyens financiers...
Mon but étant de me faire plaisir sans prise de tête... ;-))) (j'ai pas encore commencé la mécanique, ça va peut être pas tardé... )

Pour la 1200 gs, c'est encore pire, coté mécanique, je fais rien mis à part démonter les roues pour aller faire changer les pneus... et la bichonner!

Autrement chtite question...
Pour changer le filtre à huile, ya besoin ou pas, de tomber le tube d'échappement?
(vu qu'il y a le radiateur d'huile, je me pose la question avec les canalisations).

Un site sympa, ou j'ai trouvé la réponse à ma question... avec plein de photos explicatives


http://flatmaniac.desmerger.fr/index.html

blackbmw a écrit: si j'ai bien compris, il s'agit des "pistes" de disques. Ce qui veut dire qu'il faut faire sauter les dix rivets maintenant ceux en place pour les remonter?

Oui, tu n'as pas les frettes en alu avec. Aucun intérêt de les changer si elles ne sont pas abimées à part vouloir claquer du pognon pour rien.
La plupart du temps les rivets sont livrés avec le disque, d'ailleurs ce ne sont pas des rivets mais en général des vis avec des rondelles et des écrous nylstop.

blackbmw a écrit:Un site sympa, ou j'ai trouvé la réponse à ma question... avec plein de photos explicatives


http://flatmaniac.desmerger.fr/index.html

sur ce site tu a un lien Flatis'tech

je te conseille d'aller sur le lien "

Entretien et généralités" puis:

Informations sur les filtres à huile.pdf

ca évite de faire des conneries au montage du filtre..

@flatausore:
Effectivement s'il s'agit de balancer que quelques coups de perceuse pour récupérer les flasques et gagner quelques poignées de centaines d'euros, le jeu en vaut la chandelle...

@degripoil:
Bien vu!
ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça de changer ce filtre...
Je verrais au démontage!
Logiquement, vu que j'ai le radiateur d'huile et d'après les "informations sur les filtres à huile" de ffrd dans la flatis'tech (j'ai rien vu d'autre...).
Je devrais avoir une cartouche de longueur hors tout de 140 mm, plus de joint papier et rondelle acier car mon tube extérieur se devrait d'avoir une collerette en bout... heu! Je sais pas si j'suis très clair, va falloir faire gaffe à pas m'embrouiller moi même...

Tu fais bien attention en démontant à ce que tu trouves et tu remets la même chose dans le même ordre et dans le même sens, pas de raison de se compliquer la vie plus que ça.
Pour répondre à ta question précédente, tu n'as pas besoin de démonter le tube d'échappement pour enlever le filtre. Ca a pourtant l'air d'être le truc qui pourrait te faciliter la vie mais ça peut se transformer en galère tendance loose si tu n'as pas la clé qu'il faut pour desserrer la collerette d'échappement.

Histoire de patienter jusqu'au week-end pour enfin avoir beaucoup de temps à consacrer à la belle, je me suis occupé de la béquille centrale qui présentait un jeu certain...
Limite si en la déployant, en fin de compte je ne la replier pas dans l'autre sens!

Après démontage j'ai donc rechargé les trous ovalisés de la béquille au "tig" et remis les trous à 20 mm, puis j'ai réalisé deux entretoises de diam. 20 x 12 mm en remplacement de celles d'origine et j'ai remonté le tout avec des rondelles... (les bagues d'origines présentant un épaulement).

J'avais un autre soucis, c'était qu'en débéquillant, celle ci ne remontait pas jusqu'au bout, et ben maintenant... c'est exactement pareil!
Les ressorts me paraissaient bon, ce n'est peut être pas le cas... j'ai remarqué qu'ils ne sont pas pareils, l'un présentant plus de spires que l'autre.

"V"

Avant d'attaquer les vidanges, je me dis, et il se dit que c'est préférable moteur chaud...
Du coup je ne peux m'empêcher, d'aller faire un tour!
Mais avant: montage de la batterie, et par sécurité, contrôle que j'ai quand même de l'huile dans la boite et le pont.
Un coup de démarreur et ronfle la belle!
Un petit contrôle du bon fonctionnement des éclairages:
- l'éclairage compteur/compte-tours ne fonctionne pas,
- le frein avant n'allume pas le feu stop... (contacteur?),
Bon c'est pas grave je ferais du freinage intégral avec le frein arrière, histoire de prévenir les autres usagers.
Et c'est là que l'on se rend compte du décalage entre ancienne et nouvelle moto, c'est dingue les mauvaises habitudes que l'on prend et ce que les nouvelles générations de moteurs nous pardonnent...
Une fois de retour, vidange boite, couple et moteur et bien évidemment démontage du filtre...
Bon, avec le pare cylindre, ça passe pas, je suis obligé de le desserré pour le décaler.
Ensuite j'enlève le filtre et m'aperçois qu'il est monté avec le joint torique blanc, le joint torique de section carré, le filtre papier, et la rondelle métallique... Bon ben ya plus qu'à remonter pareil!
Sauf qu'après nettoyage je vois que je dispose du fameux tube de filtre muni du méplat (Et là merci @degripoil pour son intuition et le dossier sur les filtres à huile dans le flatistech) du coup je ne suis pas sensé remonté le joint papier et la rondelle métallique...
Que fais je... je remonte à l'identique ou je suis la directive BMW?
Faisons confiance à BMW...
Je refais les pleins et je n'aurais plus qu'à faire un tour pour vérifier que je ne me suis pas trompé... Croisons les doigts!
"V"

Si j'ai bonne mémoire, il n'y a effectivement pas besoin du joint papier et de la rondelle.