Question d'huile boite/pont sur série 2 et assimilées

Hello, bon comme maintenant je me suis présenté, voici les raisons de ma venue sur le forum.
Donc j'ai une R69S depuis une vingtaine d'année que j'ai restaurée à partir d'une épave en très mauvais état (moto abandonnée dans le jardin du proprio près de la mer...).
Le manuel de réparation BMW est ma bible et il y est indiqué que dans la boite on met de la 10W30 et dans le pont et le cardan de la SAE40.
Personnellement j'ai toujours mis de la 20w40 partout...
Récemment après une sortie j'ai trouvé une flaque d'huile sous la roue arrière. A priori c'est l'huile du bras qui s'est vidée dans le pont. puisque le bras était vide et qu'il y avait le plein dans le pont. Cette semaine j'ai tout vidangé et refait les niveaux. Je regarderai plus en détail les raisons de cette fuite plus tard...Si cela se reproduit.
Mais là n'est pas la question, comme je ne me rappelais plus des volumes j'ai recherché les infos dans...la Revue Technique et là - oh surprise - (au bout de 20 ans faut le faire) j'ai découvert qu'à partir d'un certain N° de série les références d'huiles ont été changées pour passer à de la SAE90 dans boite, bras et pont. La mienne est concernée car elle date de fin 69 !
Ma question est toute simple, pourquoi ce changement de références ? J'ai fait quelques recherches sur le net sans trouver.
Ayant un bidon de 75W90 "boite/pont" c'est ce que j'ai mis. Pour l'instant je n'ai pas roulé avec pour pouvoir dire si je ressent une différence, notamment au niveau de la boite.
Si quelqu'un a des infos, merci d'avance !
Bonne journée/Vacances au choix
JMP

A un moment, ils ont dû faire des essais avec de l'huile de boîte, et se sont aperçus que ça marchait un peu mieux, en s'usant un peu moins... 

C'est toi qui vas nous dire si tu ressens une différence.   

je pense que Nortonton n'est pas loin de la vérité, ca a changé en 1960,

et dans les anciennes 1955-1960 la 90w va bien.
de là a ressentir une différence faut pas exagérer.

par contre pour ta bécane , si tu as eu une fuite c'est surement pas à cause de l'huile, mais d'un joint qui lâche.
Mettre de l'huile plus épaisse, va améliorer les choses pendant ... 2 heures à 1 mois,.... mais attends à être obligé de changer un joint bientôt.   

Oui, le joint à lèvre à l’entrée du pont a du lâcher !

alfred_grouniache a écrit:je pense que Nortonton n'est pas loin de la vérité, ca a changé en 1960,

et dans les anciennes 1955-1960 la 90w va bien.
de là a ressentir une différence faut pas exagérer.

par contre pour ta bécane , si tu as eu une fuite c'est surement pas à cause de l'huile, mais d'un joint qui lâche.
Mettre de l'huile plus épaisse, va améliorer les choses pendant ... 2 heures à 1 mois,.... mais attends à être obligé de changer un joint bientôt.   

alfred_grouniache a écrit:je pense que Nortonton n'est pas loin de la vérité, ca a changé en 1960,

et dans les anciennes 1955-1960 la 90w va bien.
de là a ressentir une différence faut pas exagérer.

par contre pour ta bécane , si tu as eu une fuite c'est surement pas à cause de l'huile, mais d'un joint qui lâche.
Mettre de l'huile plus épaisse, va améliorer les choses pendant ... 2 heures à 1 mois,.... mais attends à être obligé de changer un joint bientôt.   

Je reprends ce sujet car la vidange boîte et pont sera bientôt d'actualité.

Voyant que ma notice prescrit de l'huile moteur SAE 10 W 30 pour la boîte, et sachant que les huiles ont bien évolué depuis 50 ans, j'ai appelé Légendes qui en connaît un rayon.

Jacky m'a confirmé ce que je pensais : de l'huile de boîte 80-90 sera parfaite.

J'ai donc pris de l'huile Castrol pour boîte manuelle, 75W-90.

Je l’ai deja dit mais je profite du déterrage pour me répéter puisque je suis devenu vieux...
De la 80w90 pour boite est équivalente en terme de viscosité à de la 20w50 moteur. Les température de tests sont différentes entre les 2 standard, ce qui est bien logique. Donc passer de monograde 30 a monograde 90 ou de multigrade 20w50 moteur a multigrade boite 80w90 ne change rien en matière de viscosité.
Et il est évident qu’une huile spécifique pour engrenages contient les additifs qui vont bien.
Moi je suis a la 75w140 100% synthèse dans mes boites, arbre de transmission et et couples coniques.

R27 a écrit:
Je reprends ce sujet car la vidange boîte et pont sera bientôt d'actualité.
....

Sur ta R27, tu as 3 endroits à vidanger (en plus du moteur), la boîte de vitesses, l'arbre à cardan et le couple conique.

perso, je mettais de la 80W90 comme tout le monde et à la dernière révision, j'ai mis la même huile que dans la BV de ma R1200GS, c'est à dire de la 75W140, plus dans un soucis d'achat et de stockage d'un seul type d'huile pour les transmissions.

Y a pas un flector sur une R27 ?

PizzaRoller a écrit:Y a pas un flector sur une R27 ?

Si c'est comme les série 2, donc, avec l'arbre de transmission dans le bras oscillant, il y a un cardan au raccordement à la boîte. Les flector, c'est pour les R20-R23-R24-R25.

Sur mon ex-R35, j'avais un flector en sortie de boîte ET un cardan au niveau du pont (sous une cloche chromé).

Les R26 et 27 ont aussi un flector. Elles ressemble beaucoup aux /2 mais il y a pas mal de détails différents.

Voici ce que dit le manuel d'utilisation :

«Le modèle R 27 est équipé du système de transmission finale à cardan éprouvé que l'on retrouve sur toutes les motos BMW. L'arbre de cardan est enfermé dans le membre droit de la fourche arrière et comporte un joint en caoutchouc élastique. L’arrière du cardan porte l’élément femelle»

En clair, la transmission est composée d'une croix en caoutchouc* (derrière un cache) et d'un arbre passant dans le tube du bras oscillant.

Cette partie ne se lubrifie pas.

Il n'y a donc que 3 carters à huile : moteur, boîte et pont.

* Il n'y a donc pas de cardan à proprement parler sur une R27.

Voici l'huile que j'ai achetée :

C'est bien cette transmission qu'on appelle communément Flector qui remplace le cardan.
Il n'y a pas de cardan sur une R27 mais comme sur les "grandes", il y a un arbre de transmission et un couple conique.

Voici la première définition du Flector qu'on trouve sur Google (site de la HAS) :
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) non sélectifs

Sinon, pour ce qui nous intéresse (beaucoup plus difficile à trouver) :

http://rbmn.free.fr/Krebs_Flector.HTML

«Arthur Krebs pionnier de l'automobile 

Krebs invente le joint élastique 
FLECTOR 

D'après la maxime : 
FLECTOR NON FRANGORE 
"Je plie et ne romps pas" 

1911»

Flector serait donc un mot latin

( ne pas confondre avec «nunc est bibendum»)

R27 a écrit:Voici l'huile que j'ai achetée :

Moi ,je ne mettrai pas de la 0 w 40 100 % synthèse dans un R27 des années 50.

D'abord je ne descendrai pas en dessous de 10 w sur ce genre de moteur avec ce type de lubrification,

et je mettrai de la semi synthèse 10 w 40.

Par exemple chez  Castrol:

https://www.castrol.com/fr_fr/france/car-engine-oil/huile-moteur-par-marque/castrol-gtx/gtx-produits.html

Années 60 pour ma R27

Pour une multigrade, plus la plage est large, mieux c'est ?

Qui peut le plus peut le moins ?

R27 a écrit:Années 60 pour ma R27

Pour une multigrade, plus la plage est large, mieux c'est ?

Qui peut le plus peut le moins ?

Sur ce moteur avec une pompe à huile à engrenage (tu viens de la refaire d'ailleurs ), il faut une huile pas trop "liquide" pour garder de la pression, . A partir de la série 5, c'est une pompe à huile trochoïdale et tu peux alors descendre en viscosité.
Une bonne vieille huile 20W50 est très bien pour ces vieilles machines comme ta R27.

Si tu essaye de la 0W40, tu nous diras si ça convient.

jpd a écrit:

R27 a écrit:Voici l'huile que j'ai achetée :

Moi ,je ne mettrai pas de la 0 w 40 100 % synthèse dans un R27 des années 50.

D'abord je ne descendrai pas en dessous de 10 w sur ce genre de moteur avec ce type de lubrification,

et je mettrai de la semi synthèse 10 w 40.

Par exemple chez  Castrol:

https://www.castrol.com/fr_fr/france/car-engine-oil/huile-moteur-par-marque/castrol-gtx/gtx-produits.html

Pareil, pas de 100%synthese dans un moteur sans filtre à huile, les agents détergents vont décoller toute la merde et tout envoyer dans les roulements. Une bonne vieille 20w50 minérale, et zou.

A priori, le 0W concerne l'hiver (viscosité vers -30 ou -35 °C, températures pour lesquelles la moto sera remisée depuis longtemps).

Il me semble que le 40 concerne le moteur chaud. La doc parle de 30 voire 40.

J'ai prévu de faire une première vidange proche (sans doute moins de 1000km) en ajoutant le jour de la vidange un additif détergent, pour tout décoller et vidanger.

Surtout pas d'agent détergent sur un moteur à paliers sur roulements !

Peux-tu nous en dire un peu plus ?

Parles-tu de l'huile que j'ai mise, ou bien de mon projet d'additif détergent au moment de la vidange ?

toutes les huiles actuelles sont détergentes.

jpd a écrit:toutes les huiles actuelles sont détergentes.

Certes, mais de là à y rajouter de la lessive ...

Je pense mettre ceci au moment de la prochaine vidange :

https://www.wynns.fr/product/nettoyant-moteur-avant-vidange/

«Verser le contenu de la boîte de 325 ml dans le réservoir d’huile avant de procéder à la vidange. 
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 10 à 20 mn. Arrêter le moteur et vidanger immédiatement, en prenant soin de remplacer le filtre à huile.»

J'ai bien compris le risque de voir toutes les impuretés se détacher pour aller usiner de manière aléatoire toutes les pièces en mouvement.

Je n'ai pas eu le courage de nettoyer le larmier, qui imposait de déposer le moteur, pour avoir le vilebrequin en position verticale lors du retrait du palier avant.

Je voudrais donc faire de cette faiblesse une force.

Quitte à lessiver tout l'intérieur du moteur et décoller les scories, j'y vais à fond.

Je remplis avec une huile de synthèse, je roule peu ( moins de 1000km, voire beaucoup moins).

Je mets l'additif Wynn's Nettoyant moteur avant vidange, et j'évacue le tout, avec si possible un maximum d'impuretés.

Et je pense recommencer une 2ème fois.