Manque de force du freinage à l'avant !

Salut,

J'ai récemment monté des durites aviation et de nouvelle plaquettes de frein commandées chez www.motobins.co.uk , j'ai fait une purge complète à la seringue des deux côté des étriers ATE, j'ai un maître cylindre au guidon, et malgré tout ça mon brelon ne freine pas top.

En fait ça freine, ça bloque la roue même, mais il faut que l'aille en buté tout contre la poignée d'accélérateur pour que je freine vraiment très fort. N'ayant jamais eu d'autres BMW R équipées de la sorte, je ne sais pas si c'est normal ou pas.

En outre, il semblerait qu'il y ait une petite tige filetée et un boulon à l'intérieur de l'étrier (tirette de piston du MC au guidon?).
Est-ce que cette tirette n'autorise pas un réglage pour durcir la poignée et supprimer la course morte du frein que je trouve trop grande ?
Faut il sinon que j'investisse dans de nouveaux disques pour avoir plus d'épaisseur (la moto et les disques ont 106 000 km) ? :nono:

Merci pour tous vos conseils qui m'aideront j'espère à améliorer ma sécurité au guidon !

Reiler.

PS : rien trouvé sur les manuels du réparateur au sujet d'un quelconque réglage de la course morte du frein à disque ATE avec MC au guidon.

Une petite tof détaillée de ta poignée pourrait aider à mieux comprendre.

Tu dois bien avoir un réglage au niveau de la poignée, un truc qui tourne enfin t'as une ou deux photos à montrer.

Tes disques faut voir l'épaisseur, si ils ont pas trop de différence d'épaisseur ( si ils font des vagues sur leur surface ).

reiler a écrit:

En outre, il semblerait qu'il y ait une petite tige filetée et un boulon à l'intérieur de l'étrier (tirette de piston du MC au guidon?).
.

Tu veux dire du maître cylindre non ?
Pareil que Richard , envoie une photo .....

etriers ATE = MC sous le reservoir (sauf sur les R65).
Donc il y a probablement eu une adaptation ultérieure d'un MC au guidon.
Le bon diametre de ce dernier est 16mm pour les ATE en 40.
Vérifie le diametre du tien, il est très probablement de 13 ou 14...

Il est en 16mm.....

lou a écrit:Il est en 16mm.....

Heu... comment tu peux savoir ça ???
moi j'en sais rien du tout !

Quelques photos à venir...

Avis aux connaisseurs !
Alors j'ai quoi comme diamètre de piston de frein ?









D'après vous ce serait la seule cause de mon freinage mou ???

reiler a écrit:Alors j'ai quoi comme diamètre de piston de frein ?

Juste comme ça en regardant le maître cylindre ça va être dur à dire, ils sont tous identiques hormis le piston à l'intérieur.
Normalement, c'est en relief ou gravé sur le dessous sur tous les Brembo, ils ne doivent pas faire exception quand ils fournissent BM.

La seule cause, c'est dur à dire, mais sans le bon accord mc/étriers, tu auras toujours un freinage soit mou soit hyper dur. Ça ne joue pas sur la puissance, juste sur le mordant et la progressivité.

Ton freinage à l'air flou. Pour savoir le diamètre de ton maitre cylindre il faut te pencher et regarder sous celui-ci,c'est gravé en relief .Essaie d'employer les thermes exacts,c'est plus facile pour se comprendre.
De plus tu peux régler la course morte du levier .

reiler a écrit:

lou a écrit:Il est en 16mm.....

Heu... comment tu peux savoir ça ???
moi j'en sais rien du tout !

Quelques photos à venir...

Mea culpa , j'ai confondu avec rsj qui nous a fait un topo sur son MC au guidon

Bon ben ça y est je sais ce que j'ai...

C'est seulement un 15mm :nono:
ça peut expliquer mon ressenti pour seulement 1mm de moins vous pensez ?

Sinon comment est-ce qu'on peut régler la course morte du levier si on est comme moi en tout hydraulique (MC au guidon) ?
D'avance, merci de vos conseils.

Et tu as essayé de régler avec la vis et le boulon dans la poignée de ta deuxième photo ?

Normalement pour un simple disque, un 15 mm doit être suffisant.

Pas mieux, un 15 au lieu d'un 16 va rendre la poignée un poil molle, mais je penses aussi que c'est une question de réglage.

le boulon sert a regler le moment d'attaque, il faut quand même un jeux minimum
Les étriers sont ils reglés ?
Les durites vont direct au MC ?
Pousse les plaquettes pour faire rentrer les pistons dans les etriers, le looked et l'air vas remonter. Pour moi c'est une mauvaise purge

Au fait, un truc comme ça, as tu pris le temps de roder correctement tes plaquettes avant d'essayer ton super freinage, parce que c'est pas bien de freiner comme un barbare avec des plaquettes neuves ça les glace.

oggy a écrit:Au fait, un truc comme ça, as tu pris le temps de roder correctement tes plaquettes avant d'essayer ton super freinage, parce que c'est pas bien de freiner comme un barbare avec des plaquettes neuves ça les glace.

Ben oui justement.
J'y suis allé très soft sur les 200 premiers km et ensuite plus franchement mais seulement après avoir laissé chauffer les frein (pas de stoppie avant chauffe légère par appuis répétés, puis relaché, puis appui...).

J'ai questionné aussi un ami (celui qui m'a aidé à monter les durites et les plaquettes) et voici sa réponse :

Pour le réglage de la course, tu peux en effet te servir de la vis sur la poignée,
il te suffit en principe de déserrer le contre écrou et d'agir sur la vis.
Dans ton cas, il faut visser pour rattraper la course morte.

Si la vis est en butée, tu peux comme sur les japs des années 70 (qui n'avaient pas de réglage),
interposer entre le toucheau ( ) de la vis et le piston une ou plusieurs pièces de 5 centimes.

Autrement, une autre solution plus radicale : tu dégottes un MC d'occase dans une casse
(donc pas cher), si tu veux conserver un peu l'esprit (et l'interface avec le rétro si c'est fixé dessus)
essayes de trouver ce qui se monte sur les R100 fin années 90, sinon du MC de jap, je te recommande
du Nissin serie argent, pas cher et qui arrache (c'est celui que j'ai sur ma laverda à l'avant).

Autre possibilité, tu peux certainement trouver un kit de rénovation du MC pour le réviser à fond
et de récupérer un peu de feeling (mais faut pas croire que ça va être magique...).

Un bon conseil : comme tu roules en ville les freins doivent être au top, une petite entorse à l'origine n'est
pas grave, donc installe un MC moderne les diam sont rarement au dessus de 15, donc tu ne
peux donc pas trop te tromper.

Pour ma part après mon accident (donc trop tard), j'ai mis un 2° disque sur ma honda et un gros MC
de goldwing pour améliorer tout ça.

Dernière option nettement + couteuse : tout remettre à zéro (disques + kit répar MC).

Gardes à l'esprit, que pour le freinage, quelque soit la capacité du bidule, il faut toujours
garder une marge.

Il faut que je pense à faire une photo du MC nissin argent.

Si cela vous fait réagir ou si vous avez des conseils (ex : référence de pièces compatibles du besoin) nhésitez pas, je suis preneur !

J'en dis que vu le montage que tu as, avec des éléments en bon état (étriers, plaquettes, disques...), tout réglé comme il faut (étriers, vis du levier), et une borne purge, ça devrait freiner correctement.

Avant d'investir contrôle tout, refait ta purge, etc...

Tu as vraiment une course morte, c'est à dire qui n'appuie pas du tout sur le piston ?

Le coup des pièces c'est pas normal, tu dois pouvoir le régler correctement avec ce qu'il y a déjà sinon c'est qu'il manque un bout, mais essaie déjà avec ta vis et ton contre écrou.

Si ta course morte est très réduite, refaire une purge comme dit Tofgasp, mais par dessus cette fois et oubli pas de fermer le circuit avant d'être à fond sur ta poignée.

lou a écrit:

reiler a écrit:

lou a écrit:Il est en 16mm.....

Heu... comment tu peux savoir ça ???
moi j'en sais rien du tout !

Quelques photos à venir...

Mea culpa , j'ai confondu avec rsj qui nous a fait un topo sur son MC au guidon

Yes!! un piston de MC en 16, je confirme ce que dit JBT, c'est pile poil ce qu'il faut. si elle etait pas si lourde , j'irais meme jusqu'à lever la roue arrière :lol:

pour revenir au sujet
A Ta place je chercherais du coté des étriers ATE. L'état des pistons et des joints, comment sont ils? rouillés
Peut être refaire une purge à l'ancienne ou au vaccum mityvac. A la seringue , c'est bon pour les toxicos non ? :lol:

D'ailleurs as tu effectué les bons réglages apres avoir changé les plaquettes (ces etriers sont réglables, facilement..)
et le DOT en 5.1?


Regis

Sympa vos réponses et vos réactions !

Pour la purge, on a vidé 1/2 litre de Bendix DOT4 pour bien faire partir les bulles après montage des durites. Je ne pense pas quelle ait été mal faite (ce qui ne veut pas dire que je doive peut-être en refaire une dans peu de temps si le pb persiste...).

Sinon, pour répondre aux questions sur les étrier ATE, ils étaient étonnament propres au démontage (oui nous avons préféré démonter les étriers et pas la roue pour répondre à un autre sujet du forum). Nous les avons néttoyés délicatement, légèrement regraissés au endroits stratégiques avec de la graisse marine "bleue" pour les connaisseurs. Tout coulissait parfaitement et coulisse encore très bien d'ailleurs.

Enfin, après un premier alignement des étrier ATE effectué après le changement des plaquettes (pour bien qu'elles frottent à plat sur les disques de freins), j'en ai refait un second autour de 1000 km car j'avais des débuts de bruit au freinage (après alignement ça a disparu).

Je pense que je vais m'atteler ce WE à faire le réglage de la petite tige et de son écrou pour voir si ma course morte (cad tiré du levier sans sensation de freinage) diminue notablement. Après, peut-être s'est elle déssérée sans que je m'en rende compte.

En parallèle je vais regarder les tarif des kits de reconditionnement des MC mais je crois que ça va me faire peur.

Merci !

reiler a écrit:Sympa vos réponses et vos réactions !

Pour la purge, on a vidé 1/2 litre de Bendix DOT4 pour bien faire partir les bulles après montage des durites. Je ne pense pas quelle ait été mal faite (ce qui ne veut pas dire que je doive peut-être en refaire une dans peu de temps si le pb persiste...).

Sinon, pour répondre aux questions sur les étrier ATE, ils étaient étonnament propres au démontage (oui nous avons préféré démonter les étriers et pas la roue pour répondre à un autre sujet du forum). Nous les avons néttoyés délicatement, légèrement regraissés au endroits stratégiques avec de la graisse marine "bleue" pour les connaisseurs. Tout coulissait parfaitement et coulisse encore très bien d'ailleurs.

Enfin, après un premier alignement des étrier ATE effectué après le changement des plaquettes (pour bien qu'elles frottent à plat sur les disques de freins), j'en ai refait un second autour de 1000 km car j'avais des débuts de bruit au freinage (après alignement ça a disparu).

Je pense que je vais m'atteler ce WE à faire le réglage de la petite tige et de son écrou pour voir si ma course morte (cad tiré du levier sans sensation de freinage) diminue notablement. Après, peut-être s'est elle déssérée sans que je m'en rende compte.

En parallèle je vais regarder les tarif des kits de reconditionnement des MC mais je crois que ça va me faire peur.

Merci !

Et tes disques ne sont pas sillonnés mais parfaitement plat ou lisse ...comme un vinyl ?

A l'arrière il est sillonné, c'est évident !
A l'avant ils ont perdu peut-être 1mm d'épaisseur par rapport à l'extérieurs du double disque ATE, mais pas plus.
En plus, pas de grosse trace irrégulières qui montrerait une usure anormale.

si les plaquettes portes partout et que tes disques ne sont pas creusés....

Quand tu dis que la poignée va jusqu'au bout, elle touche la poignée de gaz (en buttée) ou elle finit par s'immobiliser, certes loin?

as tu un pont qui va d'un étrier à l'autre ou bien un Y qui "arrose les deux etriers ?


PS: le Maitre cylindre d'origine (celui sous le réservoir à un piston de 17,46 mm. c'est dingue, avec un piston pareil , sur le papier çà devait etre super efficace.

rsj a écrit:si les plaquettes portes partout et que tes disques ne sont pas creusés....
Quand tu dis que la poignée va jusqu'au bout, elle touche la poignée de gaz (en buttée) ou elle finit par s'immobiliser, certes loin?
as tu un pont qui va d'un étrier à l'autre ou bien un Y qui "arrose les deux etriers ?

PS: le Maitre cylindre d'origine (celui sous le réservoir à un piston de 17,46 mm. c'est dingue, avec un piston pareil , sur le papier çà devait etre super efficace.

Oui si je tire à mort ça touche quasiment (sans précédent pompage).
Si j'ai roulé et déjà utilisé les frein, par exemple au feu rouge, la résistance fait que la poignée s'arrête un poil avant la gomme de la poignée. Un truc qui m'a marqué par exemple, c'était après 10j sans la sortir, au premier tiré de poignée en la bougeant à la poussette, j'ai cru que j'avais une fuite tellement j'avais du jeu !

Après, en la sortant quaisiment tous les jours, c'est mou et ça se durcit - un chouia - après quelques freinage, mais vraiment juste un peu.

PS : les kits de réparations sont à 23 livres sterling et un MC type 1981 neuf en 16mm à presque 100 livres... ça fait réfléchir