modifier cadre?

Pour réfléchir j'ai besoin de parler à voix haute...

Ben ici je vais essayer d'écrire de façon compréhensible afin d'avoir des avis éclairés.

Je voudrais une bmw orientée enduro.

Je peux changer la fourche jusque là j'arrive a comprendre.

Ensuite, je peux rallonger le cardan ou...

ou est il possible, de couper le cadre à l'avant, enlever quelque centimètres... chauffer au chalumeau la partie arrière (celle au dessus du pont, derrière la boite à air) afin de rapprocher les deux parties du cadre coupé. Ensuite, je redescend l'ancrage de la suspension arrière et il me semble que j'ai ainsi gagné de la garde au sol tout en gardant l'agilité du cardan "court" et son précieux allignement. MAIS (ben voui), le fait de chauffer le cadre pour cintrage ne le rend il pas tout mou?

Cette solution est elle complétement ...cintrée... ?

t'a une bonne presse ?
Sinon tu oubli de chauffer au chalumeau pour redresser le cadre

tak a écrit:
ou est il possible, de couper le cadre à l'avant, enlever quelque centimètres... chauffer au chalumeau la partie arrière (celle au dessus du pont, derrière la boite à air) afin de rapprocher les deux parties du cadre coupé.

Bin non, ça le fera pas, puisque tu dois absolument conserver l'alignement arbre de sortie de bv - pivot de bras oscillant - arbre de transmission...pas le choix.

Tu peux basculer le moteur en le relevant, toujours en le pivotant autour du pivot de BO. Ca te permet d'avoir un bras oscillant qui a un angle plus prononcé vers le sol, et donc de relever l'arrière de la moto, mais le débattement restera toujours identique, il est de toute façon contraint par la capacité angulaire du cardan.
Si tu veux augmenter le débattement de la roue en conservant un BO rigide, tu ne peux que l'allonger, le débattement angulaire restera le même, le débattement à la roue sera augmenté géométriquement. C'était le principe des BMW du Dakar. Certes, ça allonge l'empattement et tu as une bonne stabilité au détriment de la maniabilité, mais tu peux en récupérer un peu en jouant sur la chasse si tu adaptes une fourche de TT moderne, en usinant des tés avec un déport supérieur histoire de réduire la chasse ( ce qui allonge un peu plus le débattement, c'est une histoire de compromis!)
Sinon, il te faut passer en transmission par arbre à double cardan, ce qui permet un débattement théorique doublé. Un paralever, quoi...
Touche pas au cadre, tu as assez à gagner avec ce qu'il y a autour!

Sur une GS (paralever) mon soucis est que le dessous du moteur ou la "jambe de force" du paralever frottent voire buttent sur certains passages et ça me fait mal.

Donc pas d'enduro avec ma belllllllle GS qui va tellement bien pour tout le reste.

Il m'en faut une autre. miam...

Changer la fourche et jouer sur la chasse me permettra de monter l'avant. Mais pour un bon équilibre, il faut aussi monter l'arrière. comment je monte l'arrière sans incliner le moteur, ni toucher au cadre? La seule solution serait de rallonger le cardan d'un monolever?

tak a écrit:Sur une GS (paralever) mon soucis est que le dessous du moteur ou la "jambe de force" du paralever frottent voire buttent sur certains passages et ça me fait mal.

Si tu en es là, c'est que tu es déjà dans une situation ou tu te feras mal de toute façon.
Pour protéger le dessous, un sabot existe, que tu peux prolonger par un sabot de béquille efficace.

tak a écrit: Mais pour un bon équilibre, il faut aussi monter l'arrière. comment je monte l'arrière sans incliner le moteur, ni toucher au cadre? La seule solution serait de rallonger le cardan d'un monolever?

Comment faire autrement? Le cardan te limite de toute façon. Faut ruser...
Et attention, plus tu lèves ta moto, plus tu vas avoir de la difficulté à la manier, centre de gravité haut, pieds qui pédalent dans le vide...c'est très bien pour du supercross, mais pour de la rando il vaut mieux un truc confortable et utilisable.

le bras articulé est plus long, pas si difficile a monter, et il réagira pratiquement pas aux accélérations, il est plus long, et facile a surélever.
Un bras de 1150 sera assez facile a monter, sans doute plus fragile, qu'un non articulé (et encore, un bras de 1150 a sans doute un cardan plus costaud que le 100)
Le cadre de /7 a sa poutre centrale doublée, donc plus rigide, certains préparateurs partent de ce cadre pour cette raison.

jbt a écrit:
Si tu en es là, c'est que tu es déjà dans une situation ou tu te feras mal de toute façon.

J'ai mal pour la moto

jbt a écrit:
Comment faire autrement? Le cardan te limite de toute façon. Faut ruser...
Et attention, plus tu lèves ta moto, plus tu vas avoir de la difficulté à la manier, centre de gravité haut, pieds qui pédalent dans le vide...c'est très bien pour du supercross, mais pour de la rando il vaut mieux un truc confortable et utilisable.

quasi 1m90 j'ai un peu de marge avant le total pédalage

Mick13 a écrit:
le bras articulé est plus long, pas si difficile a monter, et il réagira pratiquement pas aux accélérations, il est plus long, et facile a surélever.

Tu parles du bras de paralever de la 800 ou 1000GS? facile à surélever? Peux tu développer?

Je parles du bras 1100 / 1150
Il suffit de modifier l'ancrage supérieur de l'amortisseur, et la fixation de la tige du paralever

Et Mick je vois que t en connait un rayon sur les béhèmeeeeeeeees je constate aussi que l on est voisin alors une question me vient tu ne donnerais pas des cours de mécanique pour que je puisse mettre les mains autre part que sur le guidon de ma moto sans faire de conneries ?
Cordialement.

te donner des conseils, pourquoi pas, voir te montrer des astuces, en fonction de mes dispos

Mick13 a écrit:te donner des conseils, pourquoi pas, voir te montrer des astuces, en fonction de mes dispos

ouais on sait ce que ça donne

J'avoue... Bon, on vas pas pourrir le post non plus

Je prends le jour ou une panne pointe le bout de son nez sur ma moto je te faits signe si t es dispo on voit ce qu on peut faire, en tout cas moi c est sur pas grand chose je suis électricien pas trop mécano mais je ne demande qu a apprendre !-)

bilan:

Je rallonge de 5cm le bras du monolever et je greffe une nouvelle fourche à l'avant.

Pour la fourche j'ai le choix entre une de 250YZ et une de 600XR. Laquelle choisiriez vous?

Reste plus qu'a trouver une G/S une dans un état très moyen mais roulante... ou une série 7 et le BO+cardan+37/11+roue d'une G/S......

bref si quelqu'un a une G/S à pas chère...même très belle... je suis preneur

Fourche de XR, sans hésiter. Elle est tarée pour une moto lourde, et tu trouveras quantité de pièces pour l'adapter au poids du flat, puisque les modifs sur XR sont courantes et que beaucoup ont servi en rallye, c'est donc facile de trouver des ressorts adaptés au surplus de poids avec des réservoirs additionnels.

Tres bonne fourche la XR, en plus elle est non inversée, donc elle ne réduit pas le rayon de braquage.

Merci à vous deux, plus qu'a trouver la moto...

JBT, peux tu me donner la valeur de l'angle formé par les traits jaune et rouge? Au pif je dirais 7 ou 8 degrés?

Les traits rouge et bleu forment un angle droit?



Merci

tak a écrit:JBT, peux tu me donner la valeur de l'angle formé par les traits jaune et rouge? Au pif je dirais 7 ou 8 degrés?

Non, mais tu peux t'amuser a poser un rapporteur d'angle sur ton écran...

Les traits rouge et bleu forment un angle droit?

Oui. Demande à Thales le reste.
Mais on s'en fout en fait, pour la construction de la réhausse il faut percer le tube du cadre, et le seul endroit ou tu puisses le faire sans avoir un matériel dément, c'est au point le plus exétieur du tube. Si tu veux te lancer dedans, je te conseille fermement avant de percer de recharger à la soudure l'endroit pour économiser forêts, perceuses et poignets. fais de gros pâtés autour du point de perçage de manière à pouvoir dresser ensuite l'environement du trou et pouvoir percer une surface plane qui guidera le forêt. Avec un diametre de 6 c'est de la rigolade, avec du 18 c'est autre chose. Tu peux aussi acheter une perceuse neuve de merde au casto du coin et leur rendre une fois qu'elle a fumé en la faisant passer sous garantie...

N'oublie pas qu'avec ce système, tu ne pourras plus monter un carter de distribution sans le découper et tu n'auras donc plus d'étanchéité du logement du démarreur ni de celui du filtre à air. Pas du tout adapté à une moto de TT.

Et pas oublier qu'a chaque changement de filtre a huile il faut prevoir de descendre le bloc moteur ... ou alors mettre une réhausse avec filtre externe.