[BMW série 2, R50, R60, R69, etc] remise en état du pont arrière

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bonjour,

Je lis avec grand intérêt ce message. La remise en état d'un pont serie 2, ou autres d'ailleurs, est un sujet qui est très peu abordée (car peut être trop complexe?  ) Grand merci saimoi. J’espère qu'il y aura une suite..... qui expliquera bien, photos a l'appui, la méthode de calage.

Tu ne changes pas les cannelures d'accouplement avec la roue ?

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Sacré boulot et les photos parlent, chapeau

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Merci pour cette lecture.

Bonjour, oui merci également pour le tuto 

Merci.  
Faudrait ajouter ça dans la Flatis’Tech. Kissicol?

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saimoi a écrit:Par contre c'est quoi cette proposition de déplacer le tuto ??? 
Pour ma part je n'ai pas envie de me prendre la tête...
Alors si quelqu’un veux le faire à la fin pas de problème, à condition de me dire où c'est !!!!

Pas de panique... Aucune intention de le déplacer. Juste le convertir en pdf pour le garder dans la Flatis'Tech quand il sera terminé.

Personnellement, je cale de manière à avoir au moins 0.05mm de jeu à la fermeture.
Je n'aime pas les montages serrés, surtout que le montage s'effectue à 20°C en général. Certes quand on roule la température monte et les pièces se dilatent, mais l'hiver quand il fait 0°C, on n'est plus 0.05mm, mais moins. Et le temps que ça chauffe, le roulement qui travaille serré s'use prématurément.
Après, chacun sa chapelle, hein.

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Je vais faire mon "je-sais-tout", mais tant pis...

A la lecture de ce tuto, très bien illustré, quelques points ne me semblent pas juste, ou insuffisamment expliquées, ce qui pourrait créer des problèmes pour les gens qui veulent le suivre pas à pas pour refaire leur couple conique. Ma démarche n'est pas de casser le tuto, mais de participer à l'améliorer.

- le réglage de la position de l'arbre d'entrée au bleu de touche, tout comme celui du jeu entredent, doit se faire impérativement avec l'écrou crénelé et le pignon d'attaque de l'arbre d'entrée serrés au couple. Sinon, l'arbre d'entrée n'est pas à sa position définitive (il se positionne sur le gros roulement à double rangée de billes au serrage de l'écrou du pignon d'entrée), et toutes les valeurs sont biaisées.

- le jeu entre dents, contrairement à ce qui est écrit, est impératif. Il doit être compris entre 0.15 et 0.2mm. Dans ce montage, les deux pignons du couple ne se touchent pas, il glissent l'un sur l'autre avec un film d'huile entre les deux. Si ils se touchent, l'huile n'a pas de place et l'usure des pièces est irrémédiable. Ce jeu se règle avec la cale bronze entre le grand roulement à aiguilles de l'arbre de sortie et sa douille emmanchée sur l'arbre. Comme c'est pas mal fait, en partant d'un jeu entre dents de 0.1mm si on met une cale plus épaisse de 0.1mm, on augmente le jeu entre dents de 0.1mm (au moins sur les premiers dixièmes de jeu, là où c'est intéressant pour chercher la bonne cale).

- Sur l'arbre de sortie, le couple de serrage de l'écrou crénelé est de 110Nm, je n'ai pas en tête celui du pignon d'attaque sur les /2, mais sur les /5/6/7 c'est 110Nm aussi. A propos de cet écrou, il n'est pas inutile de badigeonner le filetage de pâte à joint, car l'huile peut s'écouler le long du filetage (il n'y a pas de joint à cet endroit, il est apparu sur les /6). Les 8 écrous M8 du flasque se serrent entre 18 et 20Nm.

- Pour le calage de l'arbre de sortie, idéalement il doit se faire sans jeu sans tenir compte du joint papier, et c'est ce joint papier qui fait le jeu, si on se réfère à la documentation. Le truc, c'est que ceux qui ont déjà ouvert des ponts de /2 dans les années 60 et qui continuent à en faire maintenant ont remarqué que l'épaisseur des joints que l'on trouve maintenant est beaucoup plus grande que ceux de l'époque (je parle des joints rose/rouge très fins que j'ai pu trouver à plusieurs reprises dans de vieux stocks de pièces neuves). Les joints de maintenant étant 0,2mm plus épais que ceux de l'époque, on peut évaluer que la valeur recommandée de jeu entre le roulement de sortie et le flasque est de 0.1mm. Personnellement, c'est comme ça que je les cale.