[R90/6] Ressorts de fourche, lesquels choir

Bonjour à tous,

J’ai toujours reproché à ma fourche d’être trop molle.
J’ai mis une huile plus épaisse, w15 au lieu de 10 si mes souvenirs sont bons, et j’ai rajouté des cales pour pré contraindre les ressorts, de 2 cm.
Aujourd’hui je l’ai entièrement démontée pour la refaire (pas que La Fourche, toute la moto).
J’ai lu ici que même si les ressorts ont la bonne longueur, ça ne veut pas dire qu’ils sont toujours aussi pimpants, autrement dit, même s’ils ne sont pas avachis, ils peuvent être fatigués.
Vu le kilométrage soupçonné de ma belle, je ne suis pas contre un remplacement par du neuf.
Et c’est là que je fais appel à vous.
Quelqu’un a-t-il essayé les ressorts progressifs proposés par motobins?
Je reproche à ce site d’être avare d’infos techniques. Il est clair que je ne commanderai pas sans leur demander la longueur des ressorts en question, car j’ai lu ici qu’un flatistanais avait reçu des ressorts plus courts que l’origine... 
Vous me conseillez lesquels?


Leur commentaire sur les progressifs est séduisant.
Et les plus fermes, conseillés pour un carénage, vous en pensez quoi sur une moto sans carénage ?
J’ai un carénage bien lourd des années 70, qui protège du haut du casque jusque sous les pieds, l’ancêtre du RT quoi, mais je ne le mets que très rarement... mais je ne l’exclu pas.


Je pense vous avoir tout dit 

J’ai mis des progressifs sur ma R90s il y a 12 ans environ. De marque Progressive. Ils étaient en effet plus courts que ceux d’origine mais venaient avec des cales (tubes en PVC) pouvant être coupés selon le degré de dureté souhaité. Je les ai laissés tels quel sans les couper, j’ai mis de l’huile 5w soit celle prescrite pour ces fourches et je suis très content du résultat: les petites bosses et irrégularités sont bien filtrées, je te dirais que sur le premier 1/3 de la course, il n’y a pas beaucoup de différence, mais à partir du 2eme 1/3, la suspension se raidit et c’est dans la zone de freinage donc c’est bien. Le dernier 1/3, je dois y aller sur des nids de poules d’autruches ou des freinages d’urgence que les freins d’origine ne permettent pas de toutes façons.

Merci pour ton retour 
On dirait bien que c’est la marques de ceux de motobins.

Benmonvieux a écrit:Bonjour à tous,

J’ai toujours reproché à ma fourche d’être trop molle.

Bonjour 
Un aditif préconisé pour lutter contre les mollesses se trouve en pharmacie sous forme de comprimés bleus... 

Bon ce préambule posé, je reviens plus sérieusement à ton problème.
Dans les années 1970, avec l'apparition des carénages intégraux adaptables, le comportement de la fourche et par conséquent la tenue de route se dégradait.
Avec les /5, l'usine conseillait déjà en 1971, de monter une cale en alu de 10, 15 ou 20mm sur les ressorts de fourche en haut.
Des ressorts plus ou moins durs, c'est un maigre palliatif, BMW en 1975, proposa une transformation dans une note d'information destinée au ateliers qui proposait de modifier aussi l'amortisseur.
Simple et peu couteuse -une vingtaine d'euros pour les pièces spéciales- en plus des classiques joints.
Cette modification ne concerne que les fourches ATE des /5, /6 et /7.
Voila le document en question, les deux points importants sont encadrés de rouge.




Contrairement à ce qui est proposé ne fut pas appliqué, je n'ai jamais eu entre les mains un corps d'amortisseur percé de 3 orifices.
Quand au rondelles de 15.mm d'alésage, idem pas en stock ?

Voici illustré par des photos la transformation.
C'était une R100TC d'un ami, 37 années de bons soins, mais la fourche arrivait en butée avec d'horribles bruits métalliques, claquements et grincements en plus.

Le démontage de la fourche se transforma en cauchemar !
Comme de bien entendu, les tampons butés à la base des fourreaux étaient complètements désintégrés et les fragments se baladaient partout.



Le tournevis indique la rondelle d'amortissement du corps du porte segments, elle est enfoncée et cassée.

Je tiens dans les doigts le tampon neuf, je ne remonte pas ces M....s mais des ressorts à la place.
Ces ressorts ont fait l'objet de plusieurs commandes grouppées au sein du Flatistan.
Pour boucher un des 4 orifices, j'utilise comme d'ab' du métal à froid bi composant de chez Loctite.

A ce stade il ne faut pas que le bi composant pénètre dans le logement de la bille et du ressort, une queue de foret de 10.5mm enrubanné de Téflon de plombier évitera qu'au séchage l'ensemble se soude.

Une lime d'horloger et une finition au papier de verre huilé 800 donne une bonne finition.



Il reste encore des détails, mais c'est l'heure, 
aussi je te dis "A Suivre" 

J'oubliais, billes et ressorts de fond d'amortisseurs étaient complètement bouchés par de la merdouille, un bon décrassage et deux billes neuves et c'est reparti pour longtemps.

Une des deux têtes était complètement empéguée de cochonneries, les segments soudés entre-eux, j'ai monté une tête neuve et des segments idem.
Attention, il faut ajuster les segments, cela se fait en y allant mollo avec une lime d'horloger et des essais plus que fréquents.
 
Au milieu le clapet 15.5, ils est enfermé dans les deux coquilles*

Retour à la tête d'amortisseur, juste en dessous, une grosse bague en plastoc qui supprime le bruit métal sur métal en fin de course.

280cm3 d'huile de fourche grade 10, et je remonte la fourche et je règle les pinces ATE comme il se doit.

Après un essai sur les petites d'Auvergne, la moto ne plonge plus, même sur les gros freinages, l'amortissement est plus ferme, la moto se comporte comme une moto basique moderne. Elle est saine, une paire d'amortos arrières de qualité (pour ma part je fais confiance à EMC) et ce sera un TGV sur ses rails. 


*Il doit me rester 2 ou 3 paires de clapets 15.5 dans me casiers. Si ça peut intéresser quelqu'un, à prix coûtant, on passe en MP.

Voila une petite modif, pas chère et qui transforme la moto.

Merci d’avoir pris le temps d’une réponse aussi détaillée.
Très intéressant, je vais bosser le sujet