Et une Ural, une...

Bonjour à tous,

Les années passant j’avais décidé de devenir enfin raisonnable avec une machine faite pour musarder à 70-80, le nez au vent en jet, quand j’ai flashé sur une Rétro 2006, en version solo donc avec fourche téléscopique, en bon état extérieur mais moteur bloqué suite à une indigestion d’essence, ça sentait l’embiellage vrillé à 300km et présageait une vraie séance de mécanique. En 2006 la qualité commençait doucement à s’améliorer, carbus et alternateur japonais, allumage fiable, de toute façon pas trop de choix,  cette moto dèjà rare allait disparaitre rapidement du catalogue pour cause d’homologation trop couteuse vu le peu d’exemplaire vendus…
A l’autopsie les coupables sont vites identifiés : L’intérieur du robinet à dépression est complètement rongé par la corrosion et n’est plus étanche et les carbus, des Keihin, ne sont pas équipés d’un trop-plein extérieur, donc au lieu d’inonder les bottes ça rempli les cylindres. Un coup de démarreur, un gros klonk et voila une Ural HS.
Dans l’ordre de démontage, cylindres pistons en bon état sans traces d’usures évidentes a part qq rayures, culasses visuellement en bon état, pas de jeu axial et jeu  transversal normal aux têtes de bielles ensuite ça s’aggrave, trace de frottement du volant sur un bossage de boite et plusieurs dents cassées sur la couronne….
Le  vilo extirpé  est cintré en banane, c’est visible a l’œil nu, il a tourné d’1 mm. Dommage car  le reste du moteur est en excellent état sans traces d’usures, roulements, distri, normal à 12000 bornes, sauf les roulements du support d’alternateur qui n’auraient pas été bien loin, une maladie chronique de cette trapanelle.
Reste à reconstruire le bloc et tester le reste de la moto. Je vais garder un max de pièces d’origine qui sont vraiment en bon état y compris la distri. Cette moto me servira à faire des ronds de 2 à 300 bornes autour de chez moi et ce que j’ai vu du montage d’origine ne m’inquiète pas surtout avec quelques améliorations.
Préliminaire :  remettre en état le support d’alternateur. Sur le montage d’origine les 2 roulements étanches ( ???) sont calés sur l’axe par une entretoise entre leurs 2 cages internes, leurs cages externes étant  +/- maintenues par le flasque à 3 vis. Sur mon exemplaire cette bague est trop courte et les roulements ont pris du jeu axial dans le logement.  J’opte pour le serrage des cages externes sur une entretoise. Une autre entretoise de même épaisseur assurera le calage des cages internes sur l’axe. J’ai remonté des roulements de qualité en C3 non étanches et un spi neuf. On verra à l’usage si ça tient….
 
Enfin les choses sérieuses : installation d'un vilo neuf dans le carter sans vraies difficultés même si ça reste toujours un peu chaud. Le reste du remontage est plus simple, AAC, palier d’alternateur, etc, etc….et repose du bloc dans le cadre, connexions électriques, le fil de sortie de l’alternateur a chauffé, fondu sa gaine en collant à ses voisins de fourreau. Mettre du 2.5mm2 en sortie d’un alternateur de 35A, fallait oser. Ancien faisceau avec nouvel alternateur je suppose.
Repose du réservoir avec son nouveau robinet manuel, branchement des carbus et ….fuite au pointeau droit malgré le nettoyage : rectification à l’africaine du siège fautif en tournant deux fois très doucement entre deux doigts de fées un foret bien affuté de 5.5mm. Quelques coups de kick plus tard le moteur démarre puis ratatouille et s’étouffe : c’est encore le pointeau qui s’est bloqué mais du coté gauche….reprise du siege avec le foret et là ça démarre et tourne rond dans un silence mécanique plutôt inattendu.
Il reste encore quelques réglages à fignoler, le précédent proprio à monter un filtre à air K&N sans changer les gicleurs, remplacer les pneus chinois vieux de 15 ans, faire une béquille latérale digne ce nom, usiner des trop-pleins de cuve de carbu comme sur les Bing. La bête démarre facilement au kick. J’avais commandé un volant neuf mais la pièce livrée était mal centrée, sans doute issue d’un vieux stock datant de l’époque ou le contrôle qualité n’existait pas…..d’où remontage de l’ancien en attendant d’en trouver un correct.
 En route pour un essai  et une découverte car c’est la première fois que j’achète une bécane sans l’essayer. On retrouve les sensations sympas des vieux flat, coupleux, vivants, ronflant au ras du bitume, un vrai bonheur sur la nationale. La moto est beaucoup plus vive et maniable que son aspect massif et son poids ne le laisse supposer, effet du centre de gravité bas sans doute. Les sensations sont étonnamment proches de celles que me procuraient mes séries 7 pourtant nées 40 ans plus tard, la grosse différence étant la boite 4 (lente mais douce) et les suspensions plus roots mais sans toutefois dégrader la tenue de route….L’unique disque avant Brembo fait le job, on n’en dira pas autant du tambour arrière. Le twin des années 40 pousse suffisamment pour rouler agréablement en solo et duo à condition de ne pas l’emmener sur autoroute. J’imagine qu’attelée avec un side bien chargé les sensations seraient différentes. Deux vestiges du side bien sympas, le frein arriere verrouillable pour immobiliser la machine à l’arrêt et la marche arriere avec un inimitable pommeau en bois à droite du réservoir….les manœuvres dans les rues pentues sont un régal.
Je ne suis pas rentré dans les détails du démontage-remontage car on trouve facilement des tutos mais si çà peut être utile, je partagerai avec plaisir des détails de cette petite restauration...

Bienvenue à toi l'Uraliste, et félicitations pour le travail accompli.
Je découvre ce levier de marche arrière au réservoir, que je ne crois pas d'origine sur une Ural de 2006 (ni d'avant, je crois). je connais surtout des leviers de petite taille, au niveau de la boite, avec 2 formes différentes (poignée monobloc à "tête boule", ou poignée en tôle avec tête rapportée).
Pourrais tu nous montrer d'autres photos de ce montage ?
Belle moto, en tout cas.

Bonjour Westy64,

Très heureux de rencontrer quelqu'un qui s'interesse à cette moto atypique  
En réponse à tes interrogations voici 2 photos du montage. Il est possible que ce levier soit propre à cette série Rétro mais je ne suis pas encore assez calé dans l'histoire Ural pour t'en dire plus. Une chose est sûre c'est bien d'origine, ce levier figure sur le livre de bord de la moto que ce soit pour la version solo ou side et il est fixé au réservoir dans des inserts soudés . Les 2 versions ne semblent différer que par la fourche et par la démultiplication de pont.

Au temps pour moi, c'est effectivement une particularité des Ural Retro, (il y en a 2 avec side à vendre sur Leboncoin avec des photos qui montrent ce levier).
Je viens pour ma part d'acheter une Dnepr, mais avec moteur latéral.
Elle devrait bientôt redémarrer (enfin, j'espère !).

Quelle année la Dnepr ?

Salut, bel achat!
Quelques notes:
- Les Ural Retro n'ont a ma connaissance jamais eu de fourches Earles, toujours des telescopiques, qu'elles soient solo ou attelees.
- Ce sont les plus routieres des Ural: plus basse et tirage plus long (couple conique).
- Les robinets à dépression ont toujours été problématiques, à changer (ce que tu as fait, c'est bien). De memoire, les Yamaha s'installent directement.
- Pour l'adaptateur d'alternateur, c'est un classique. Moi je n'ai jamais eu de probleme. Je ne sais pas si tu solution fonctionne. Il en existe 2 autres: mettre un graisseur entre les 2 roulement et enlever le joint interne. 2 coups de pompe a graisse de temps en temps et c'est bon. Il faut juste enlever les joints de roulement interieurs. Autre solution: tu démontes les roulements et tu les graisses avec de la graisse speciale de Dupont: la Krytox. Ca coute un bras mais elle ne se liquefiera jamais, quelle que soit la temperature (elle resiste a 400 degres. Ca laisse de la marge pour un roulement d'alternateur):

http://www2.dupont.com/Lubricants/en_US/assets/downloads/new/H-93941,-The-Ultimate-High-Temp-Lub.pdf


- Pour le carbu, tu montes les gicleurs de 10 points et sous le circlip d'aiguille, tu mets un ecrou M3. Ca va relever ton aiguille et éviter le rot que tu tu peux parfois avoir a la remise des gaz.
- Le coude en plastique qui sert d'event du coté gauche a l'avant du bloc moteur casse souvent. A remplacer par un coude en laiton ou renforcer celui d'origine.
- les roulements de roues ne sont pas terribles, a changer pour le la qualité (Timken pour moi).
- la came d'alummage en 2 partie: elle a tendance a se dessertir. Un point de soudure regle le probleme, ou en acheter une neuve, elles sont usinées en une partie.
- les cables HT d'origine en graphite sont de la merde. A remplacer rapidement par des cables en cuivre.
- le levier de marche a recul te permet de trouver instantannement le point mort, a partir de la premiere. Tu l'actionnes jusqu'au premier cran et tu auras ton PM, qui peut etre assez difficile a trouver sinon.
- Attention, elles rouillent vite: traitement a l'huile anti-corrosion regulierement (bas de caisse, GB avant et arriere).
- Pour les pneus (des Duro?), plus ils sont vieux, plus ils sont durs, plus ils tiennent longtemps. Ne les change pas: sur un side et a la vitesse a laquelle tu rouleras, c'est juste parfait).
- pour le freinage arriere, il faut qu'ils soit bien réglé et c'est beaucoup mieux: tu leves l'arriere de la moto sur la centrale, tu mets le side sur une chandelle. Tu tangentes le frein arriere de la moto. Des que tu as un frottement, tu reviens de 2 tours d'ecrou en arriere. Tu fais pareil sur le side mais tu reviens de 1.5 tours. Tu testes: ligne droite, 50 km, tu ecrases le frein arriere. Si la moto reste droite, c'est bon. Si elle tire a gauche, tu resseres le frein du side d'un demi tour. Si elle tire a droite le contraire. Et tu retestes.

belle machine, elle a l'air très propre
(il manque ta durite de reniflard jusqu'a la boite à air)

@Palica, notre ami a acheté une version solo.

@Tortillaflat, j'ai acheté une DNEPR K750 de 1969, avec side. Elle a été restaurée par son premier propriétaire français, de 2014 à 2018. Le second proprio a poursuivi et repris certains éléments mécaniques, mais il me reste à finaliser. J'ai un souci électrique et un souci carburation, plus un petit problème de boite de vitesses. Rien d'insurmontable, mais un peu de travail de détails (au moins).
Mes prédecesseurs  (surtout le premier) ont fait un énorme travail au niveau carrosserie et partie cycle.

Oh, une Ural solo, ça, c'est pas courant.

J'ai retrouvé une doc de ces motos, du temps où il n'y avait pas que les sides au catalogue, j'ai les prix de 2012, donc, commercialisé jusque là :




Et un autre modèle (la Wolf) que j'avais pris en photo au salon de la moto en 2005 :

westy64 a écrit:@Palica, notre ami a acheté une version solo.

Alors on oublie ce que j’ai dit sur le reglage des frens et les pneus 

Superbe Ural solo

Y a-t-il une année bien précise à partir de laquelle la fiabilité est vraiment correcte ? disons suffisante...

Gastair a écrit:Superbe Ural solo

Y a-t-il une année bien précise à partir de laquelle la fiabilité est vraiment correcte ? disons suffisante...

l'année prochaine ?

Pas besoin d’attendre demain, les actuelles sont fiables... mais le prix
Ma question est pour une occase... à partir de quand on peut raisonnablement rouler longtemps sans trop d'arrières pensées ?

Les experts sont de sortie !!!! 

@ Palica: exact, autant pour moi, les solo et side ont le même fourche telescopique, en plus j'ai la doc sous les yeux  
c'est d'ailleurs plutot étonnant car cette fourche ne brille pas par sa rigidité sans doute à cause de l'absence de pontet de renfort, le garde boue étant suspendu sous le T.
Pour les carbus j'y vais par tatonnement, j'ai mis des gicleurs avec 2 points de plus, c'est déjà mieux, la température des culasses est à 140° au niveau des puits de bougies pour de l'air à 20° , c'est correct non ? pour le moment j'ai les tubes catalyseurs. J'ai vu que Raceway's vend des aiguilles modifiées c'est peut être interessant. Bien sûr je ne recherche pas la performance juste à éviter la surchauffe en toute occasion.

@Popov: bien vu le reniflard !!! je l'ai déconnecté du filtre a air car je trouve que çà encrasse tout, je suis en train de lui fabriquer un tube d'évacuation avec récup de l'huile.

@westy64: une K750 de 69 là c'est vraiment du old school , j'adore la musique des latés, on remonte vraiment dans le temps et une restauration même incomplète peut vraiment être un gain de temps.

@Lolo49 sympa les docs:  " La Retro solo, une vraie classique dans la plus pure tradition des 50's" , j'aurais plutôt dit 40's mais c'était moins vendeur.

@Gastair: il se dit que la mise en place progressive des contrôles qualité a commencé a se voir a partir de 2005-2006 et surtout vers 2008 avec des composants mécaniques fiabilisés pignons de distri et de boite entre autres. 
La qualité de fabrication m'est apparue globalement très correcte mais avec des anachronismes, la conception globale date quand même de 80 ans. Si on veut qu'elle dure, il convient donc de ménager la babouchka et de rester à l'écoute de la mécanique mais sans doute pas plus qu'avec une anglaise ou une italienne des années 70....Certains soigneux arrivent à de gros kilométrages sans problèmes majeurs.

Tortillaflat a écrit:@Gastair: il se dit que la mise en place progressive des contrôles qualité a commencé a se voir a partir de 2005-2006 et surtout vers 2008 avec des composants mécaniques fiabilisés pignons de distri et de boite entre autres. 
La qualité de fabrication m'est apparue globalement très correcte mais avec des anachronismes, la conception globale date quand même de 80 ans. Si on veut qu'elle dure, il convient donc de ménager la babouchka et de rester à l'écoute de la mécanique mais sans doute pas plus qu'avec une anglaise ou une italienne des années 70....Certains soigneux arrivent à de gros kilométrages sans problèmes majeurs.

En fait, 2006: meilleurs joints, meilleure visserie, meilleure qualité globale,
mais en 2007: engrenages de distribution Autrichiens (au lieu des russes), allumage Ducati qui est plus performant (le russe est OK si on regle le probleme de la came tel que décrit ci-dessus mais moins performant), boite de vitesse a engrenages autrichiens, qui donne une bien meilleure boite mais quand on est habitué à BMW... Nouvelles culasses mais les premieres se fendaient, generalement remplacées sous garantie, et a partir de 2008 en montant, chaque année a apporté son lot d'améliorations.

Donc selon moi, 2006 ou 2007 en montant, sachant que sur les 2006, il reste des bricoles a faire (voir mon post ci-dessus).

Tortiflat, il faut que tu enleves le catalyseur: c'est une tole entourée sur elle meme dans le collecteur, juste avant le silencieux, qui tient en place avec 2 petites tiges soudées. Il ne sert a rien sauf a étouffer le moteur et le faire surchauffer (en principe, c'est le catalyseur qui chauffe, pas le moteur). Un petit coup de burrin.

Pour les carbus, pas la peine d'investir des sous sur des nouvelles aiguilles. Celles de Keihin sont bien, il suffit de les surélever un peu pour eviter le phénomène d'étouffement a la remise des gaz, et enrichir au niveau du gicleur principal.

La fourche (Paioli de mémoire) est est très basique mais devrait suffire en solo. 

Bizarre que ton reniflard envoie beaucoup d'huile dans le filtre, mais comme c'est un K&N, pas si grave. Moi, j'ai toujours roulé avec un bon demi litre au dessus du niveau d'huile maxi (c'est une pompe basse pression et un systeme a barbottage alors pas de risque) et je n'avais pas beaucoup d'huile dans le filtre.

Mais attention, toutes mes références sont pour un Side, pas une Ural solo donc peut etre différent pour toi.

Ah oui, j'oubliais: les pipes de carbu d'origine sont pourries et se fendent très vite. On trouve facilement des adaptables. Les miennes étaient fendues quand la moto était neuves. Changées par de l'adaptable et plus jamais de probleme (Ural m'avait proposé de les changer sous garantie par les memes mais m'avait dit qu'elles ne tiendraient que quelques mois  ).

Tortillaflat a écrit: petite restauration...

T'as de ces mots..... 

ca devient le russistan ici !!!

Merci Palica et Tortillaflat pour ces précieuses infos.

Это - удовольствие, товарищ !