[voiture longtemps immobilisée] Questions sur les freins

Combien de temps faut-il pour roder des plaquettes de frein sur une voiture ?

Des disques un peu piqués par endroit peuvent-ils être considérés comme un "défaut critique" par le nouveau contrôle technique (ce qui entraînerait une interdiction totale de rouler) ?
__

J'ai récupéré dans la famille une voiture qui n'a plus roulé depuis presque 4 ans et je dois la passer au contrôle technique.

Les disques de frein AV sont couverts de rouille et les plaquettes ne portent que sur environ la moitié de la largeur de la piste (partie dérouillée par les freinages quand j'ai testé la voiture). Les plaquettes ont encore une garniture d'env. 3-4 mm.

Un 1er nettoyage des disques à la toile émeri montre que la rouille est superficielle, sauf à l'endroit où le disque était immobilisé sous la plaquette, où il y a 2 bourrelets de rouille formés de part et d'autre de la plaquette et sous lesquels le disque est piqué.

En freinant les freins AV font beaucoup de bruit, même après avoir roulé une bonne soixantaine de km.

A l'arrière, ce sont des tambours et je n'ai rien relevé d'anormal en freinant avec le frein à main seul.
___

Pour les disques, je compte les dérouiller à la brosse en nylon montée sur une perceuse et finir le travail avec de la toile émeri fine.
Pour les plaquettes, je vais les changer, mais je voudrais les roder avant de passer au contrôle technique pour éviter qu'elles ne se glacent quand le contrôleur testera les freins, d'où ma question sur le temps nécessaire pour les roder et pour qu'elles se fassent aux disques.

Merci pour vos avis.

La rouille sur les disques de frein ne fait pas partie des critères contrôlés. Si elle passe le test de freinage, pas de soucis. Ce n'est qu'une rouille superficielle. Par contre, fais la bien rouler pour remettre les plaquettes en place. Si tu les changes, c'est encore mieux, mais fais le bien avant le contrôle car il te faut quelques km pour les rôder.

Si les plaquettes ne portent que sur une partie de la piste de freinage, il peut y avoir grippage de l'étrier. 
Truc impératif à faire, changer le DOT. En vieillissant, il pourrit les joints. Et la centrale ABS s'il y en a une.

tout le monde parle des freins AV c'est bien ,mais nettoie et déglace les freins AR 9 fois sur 10 c'est les freins AR qui plante une voiture surtout si elle n'a pas roulé depuis longtemps( encore plus si c'est des tambours)

D'accord avec Gunthar... le liquide de frein est avide d'humidité, il est donc saturé, ce qui donne oxydation et risque de formation de vapeur d'eau et donc de bulles et donc ... plus de freins quand ça chauffe un peu.
Mais pourquoi redouter de passer le contrôle technique ? tu la prépares au mieux et le contrôle te dira précisément les défauts... puis tu affines tes réparations pour la présenter de nouveau en contre visite.

Une interdiction totale de rouler si le contrôle n'est pas bon ? oui mais bof, pas plus que si tu ne le passes pas à temps, et si j'ai bien suivi c'est le cas. Puis ça ne t’empêche pas d’être toujours assuré, c'est juste qu'il ne faut pas prendre une prune lors d'un contrôle et confiscation provisoire de la CG... m'enfin

Pour la rouille essaye de nettoyer à l'acide chlorhydrique.
Puis du 400 à l'eau sur une perceuse avec un disque à poncer.
Sur une voiture qui roule, c'est le freinage qui dérouille.

Gabounette l'acide chlorhydrique pour une pièce que l'on a démonté pourquoi-pas car on peut arrêter l'action de l'acide et ne pas en faire couler partout... mais là

gabounette77 a écrit:Pour la rouille essaye de nettoyer à l'acide chlorhydrique.
Puis du 400 à l'eau sur une perceuse avec un disque à poncer.
Sur une voiture qui roule, c'est le freinage qui dérouille.

T'aime le risque !!!

si tu résistes à l'acide, il te reste l'électrocution

Tu peux aussi faire un pré-contrôle , avant de te lancer dans des travaux. Le mieux , à mon avis est de tout changer , plaquette, étrier , disques et liquide  , sur une 206 , ça m'a couté une centaine d'euros.

S tu changes les plaquettes,compte au moins 300 kms pour les roder.

Gastair a écrit:D'accord avec Gunthar... le liquide de frein est avide d'humidité, il est donc saturé, ce qui donne oxydation et risque de formation de vapeur d'eau et donc de bulles et donc ... plus de freins quand ça chauffe un peu.
Mais pourquoi redouter de passer le contrôle technique ? tu la prépares au mieux et le contrôle te dira précisément les défauts... puis tu affines tes réparations pour la présenter de nouveau en contre visite.

Une interdiction totale de rouler si le contrôle n'est pas bon ? oui mais bof, pas plus que si tu ne le passes pas à temps, et si j'ai bien suivi c'est le cas. Puis ça ne t’empêche pas d’être toujours assuré, c'est juste qu'il ne faut pas prendre une prune lors d'un contrôle et confiscation provisoire de la CG... m'enfin

Avant le risque de Vapor lock, je pensais d'abord aux soucis d'oxydation, joints bouffés etc d'un liquide pourri. J'ai eu ça sur une Renault 6 il y a longtemps. Etrier à changer et l'autre dégrippé de justesse.

zenoob57 a écrit:Le mieux , à mon avis est de tout changer , plaquette, étrier , disques et liquide  , sur une 206 , ça m'a couté une centaine d'euros.

Tu peux aussi changer le moteur à titre préventif  .... il faut un peu se calmer dans les conseils, je pense, car le conseilleur n'est pas le payeur. Si les disques sont dans les côtes, on change les plaquettes et le liquide de frein, c'est bon. Ensuite, sur une caisse qui n'a pas roulé depuis quelques années, on peut tout imaginer ...
Enfin, ce n'est que mon avis, hein ? Mais je suis souvent surpris par des réponses qui enjoignent de tout mettre en neuf, sans regarder le prix. Tu es sûr de ton prix ? 100 euro pour tout changer à neuf ?

un peu plu de 115 € de mémoire; pièce achetées neuves sur le net   un kit plaquettes + disques   et les étriers  , j'ai roulé une sem avec la voiture et je l'ai passée au CT sans prob il y 15 jours.

deja en premier ce serait de connaitre le modele de la voiture , ensuite pour faire simple tu deglasse les disques de freins a la toile emerie les plaquettes aussi ,mème traitement pour les tambours arriere une bonne purge du circuit avec du liquide neuf un controle que les cylindres de roues ne sont pas grippés sinon tu les fait jouer  ,dix ou quinze kms a taper fort dans les freins (en campagne c'est mieux) et tu a 9 chance sur 10 de passer le CT  tout cela dit par experience !

avant de démonter tester, deux trois gros freinages a 100 en déclenchant l'abs histoire de dégripper et faire chauffer, si elle freine droit et que les étriers ne restent pas légèrement bloqués juste changer le liquide

gunthar a écrit:

Gastair a écrit:D'accord avec Gunthar... le liquide de frein est avide d'humidité, il est donc saturé, ce qui donne oxydation et risque de formation de vapeur d'eau et donc de bulles et donc ... plus de freins quand ça chauffe un peu.

Avant le risque de Vapor lock, je pensais d'abord aux soucis d'oxydation, joints bouffés etc d'un liquide pourri. J'ai eu ça sur une Renault 6 il y a longtemps. Etrier à changer et l'autre dégrippé de justesse.

Moi aussi, c'est pour cela que je l'ai mis en premier... parce-que pour qu'il y ait vapeur il faut qu'il y ait freinage appuyé....

C'est quoi comme auto ?
Vu le prix des pièces en ligne, faut pas s'emmerder, même si la qualité n'est pas toujours au rendez vous .
Pour ma 307 de service, j'avais un roulement arr bruyant plus les plaquettes en fin de vie.
135€ de pièces, disques avec roulements incorporés, et les plaquettes. Ajouter 10 balles de lookeed pour une bonne purge, et deux heures de boulot pour toto cambouis 

Les kits de réfections d'etries vont tres bien quand on a la technique

Pour les caisses anciennes, vaut mieux repartir sur du neuf, et ne pas se contenter de réussir le CT

Amen

La purge, c'est fait.

C'est une FIAT Brava de 1999.

La difficulté, c'est qu'elle est à 300 km de chez moi et que je ne peux pas la ramener pour m'en occuper sans être sûr des freins et sans CT.