[résolu]allumage du code et charge qui s'effondre...

Bonsoir,
Le problème est le suivant:charge correcte (à peu près)12.6v à 1500 tours et autour de 13v à 3000 tr et 14v à 4000 tr seulement quand j'allume le code la tension s'effondre pour tomber à à peine 13v à 4000tr 12,5v à 3000 etc. Après vérif de certains points , j'ai pensé que le pont de diodes était en cause et je l'ai donc changé. La super charge 14.5v à 4000tr et avec le code encore aux environs de 14v.Sauf que ça à duré 1/4 heure et que je suis revenu au point de départ avec la tension qui s'effondre à l'allumage du code.
Quand le régulateur est shunté la charge monte au-dessus de 15v mais s'effonde quand même à l'allumage du code.
Vérification de l'alternateur et tout semble correct suivant les mesures obtenues.
En utilisant le tableau de vérif (http://jhau.maliwi.de/mot/elec.htm#iodes )pour le pont de diodes l'ancien semble correct.

Voila si vous avez des idées pour voir dans quelle direction chercher parce que 1/4 heure la plaque à diodes ça revient cher au kilomètre..

A bientôt
Patrick

Qu'est ce que tu allumes comme lampe(s) pour le code.
En principe, c'est une H4 de 55/60 W et il est normal que la tension s'écroule un peu mais elle devrait rester aux alentours de 13,6 V.
Si tu as monté une lampe de 100 W (pas conforme) ou deux projecteurs, la chute est d'autant plus rude

C'est du H4 55/60w. Si ça restait à13,6v je serais content. C'est ce qui s'est passé durant 1/4 heure puis de nouveau ça s'est effondré. Et encore je n'ai pas allumé les additionnels!!

A bientôt

Le problème devrait probablement se trouver du coté de l'alternateur.
- Rotor malade en charge ou charbons limite d'usure ou ressorts fatigués
- Un des bobinages du stator malade. Compare les valeurs entre U-V, V-W et W-U, elles doivent être toutes les trois identiques puis pareil entre U-Y, V-Y et W-Y si tu as la cosse Y sur l'alternateur.

Pour le rotor 4,5 ohm entre les pistes,charbons entre 15 et16 mm, ressorts qui appuient pas mal.
UV 0,8 ohm VW 0,8 ohm UW 0,8 ohm (r interne0,3 ohm),UY,VY et WY à 0,4 ohm pour le moment je pense que l'alternateur est OK?
j'en suis là

A bientôt

Ce qui me pose problème c'est que ça a fonctionné 1/4 d'heure, ce n'est pas qu'une panne à chaud car maintenant retour à la case départ.

Mouais !
Pas évident comme panne
L'alterno à l'air clair !

Si tu peux permuter le rotor avec un autre ... mais rien de certain, même pas sur du tout
Change le régulateur, après tout, pourquoi pas

Comme ça je dirais faisceau oxydé qui fait des résistances plus importante, donc chute de tension en charge.

oggy a écrit:Comme ça je dirais faisceau oxydé qui fait des résistances plus importante, donc chute de tension en charge.

Regardes le conducteur entre la sortie du pont de diode et le + du démarreur, l'état de la cosse sur le pont de diodes, le retour vers la batterie...

oggy"Comme ça je dirais faisceau oxydé qui fait des résistances plus importante, donc chute de tension en charge

Je suis de plus en plus en train de me rapprocher de ça surtout en découvrant des raccords de fils (soudures doubles)dans la gaine du commodo de commande du code, phare, etc...
J'ai oublié de préciser que c'est un commodo Guzzi sur la Calif 2 mais le montage du cicuit de charge est le même que sur la 90/6. Ce qui me chagrine encore c'est que ça a fonctionné impeccable pendant 1/4 heure ce qui peut remettre en cause le faisceau oxydé.

A bientôt

Si c'est pas le faisceau qui est oxydé, c'est aussi des problèmes de connexion, mais ce que tu décris c'est des chutes de tension qui sont expliquées par ça, et plus tu demandes d'énergie, plus ça baisse.

Genre une cosse qui ne serre pas assez sur l'autre pour que la connection perde un minimum.

Tes symptômes sont parfaitement de cet ordre.

Oggy, je te rejoins assez sur ce point mais ce que je n'arrive pas à expliquer c'est un fonctionnement correct pendant un certain temps sans baisse de tension importante.

Ben justement, tu as changé ton pont de diodes, donc tu as touché/bougé un peu ton faisceau.

Si y a un fil qui se coupe ou un cosse qui avait du jeu, cela a suffit pour faire une bonne connection.

Tu démarres, roules, enfin la moto se déplace y a des choses en mouvement et qui vibrent, ben ça suffit à remettre les choses comme quand ça marche pas.

je n'ai plus qu'a reprendre fil par fil les connections que j'ai touchées et voir ce que ça donne. J'ai également à changer le commodo gauche(vu l'état) et là ce n'est pas gagner, il y a du temps à passer pour le repérage et connecter les bons cables ensembles.

A bientôt

Un commodo de Guzz , malheureux ! Ce n'est pas le bon choix pour une elecricité au petits oignons..

Bah oui mais sur une Guzz c'est un peu normal.Il va être changé d'ici pas longtemps en essayant de bien apairer les fils du nouveau et de l'ancien avec son connecteur 12 broches.

A bientôt
Patrick

Commodo de guzz...
Si c'est les mêmes que j'avais sur la mienne ( en plastique bidon et des inters carrés en couleur) alors eux aussi peuvent être une bonne cause de mauvais contact...

He oui c'est bien ça les carrés de couleur et vu que l'intérieur a été bidouillé, le changement s'impose
Ce qui m'ennuie un peu c'est que d'origine c'est un connecteur douze broches et qu'avec les nouveaux commodos on descend à neuf connections donc quels sont les pontages à opérer? Je le sens à moitié cette affaire

A bientôt

Bon alors un petit point sur l'évolution de la situation. Le commodo gauche est changé et de ce côté tout fonctionne plutot mieux qu'avant. J'ai nettoyé les contacts des cosses arrivant sur la plaque à diodes ainsi que celles sur l'alternateur, j'en ai profité pour changer le joint spy qui laissait passer de l'huile derrière l'alternateur.
Nettoyage également des cosses du connecteur du régulateur. En ce qui concerne la charge...he bien le problème est toujours le même, à l'allumage du code la tension chute..
Maintenant je pense contrôler la continuité des fils arrivant au redresseur et venant du régulateur qu'en pensez-vous?
Si vous avez d'autres pistes

A bientôt

Change juste le faisceau de trois fils qui va de l'alternateur au pont de diodes.
J'ai déjà eu un truc de ce genre, c'était ça, le cuivre des fils était oxydé, à l'ohmètre ils n'étaient pas coupés, mais en fonctionnement ils bouffaient du jus. Je les ai remplacé par d'autres et ça s'est remis à fonctionner.

pockaman a écrit:Change juste le faisceau de trois fils qui va de l'alternateur au pont de diodes.
J'ai déjà eu un truc de ce genre, c'était ça, le cuivre des fils était oxydé, à l'ohmètre ils n'étaient pas coupés, mais en fonctionnement ils bouffaient du jus. Je les ai remplacé par d'autres et ça s'est remis à fonctionner.

1000 fois OUI ! !
Je refais des sections de mon installation électrique sur mon bateau qui a 30 ans : quand je dénude certains fils le cuivre est NOIR !
Pour savoir ce qui est à changer je mesure la résistance du fil, un fil en bon état a une résistance extrêmement faible, à l'inverse d'un fil oxydé. Sans donner de valeurs typiques, il suffit de faire des mesures comparatives (fils neufs, vieux fils de section et longueur proches) et on voit tout de suite ce qui est bon ou pas.
Le système de "mesure de continuité" teste aussi la résistance, mais déclare OK tout ce qui est en dessous d'un seuil souvent trop élevé (50 ohms).

Bon alors ce matin nouvel essai et fontionnement ok jusqu'a ce que le moteur soit chaud.J'ai remesuré les pistes du rotor à chaud: 5,1 à 5,2 ohm donc ok.Maintenant j'ai remarqué que les fils des charbons avaient tendance à bouger du point de soudure, les soudures sont refaites pour les charbons(ce soir) mais si au début j'étais satisfait, quand le moteur est devenu bien chaud he bien de nouveau la tension de charge chute Je vais voir pour les fils de tri à changer mais... l'année prochaine (pas de lumière dans la remise!). Les cosses sont serties sur un cable pour essai donc demain suite au prochain numéro!!(et ça commence à me prendre la tête )
Merci de vos pistes, à suivre...

A bientôt

Donc si vous avez d'autres idées pour occuper le premier dimanche de l'année, je suis preneur.

A bientôt

Deux idées :

1) Si cela évolue (mal) à chaud cela peut correspondre à un échauffement d'un bobinage : rotor et/ou stator. Pour le savoir y a peu de solutions, si ce n'est intervertir momentanément avec une pièce en état.

2) As-tu bien vérifié l'isolation de la partie + de ton pont de diodes, et surtout la bonne mise à la masse de la partie - ?

Pour le reste tous les composants électriques chauffent, et donc les problèmes liés aux dilatations peuvent apparaître. En plus y a la chaleur dégagée par le moteur.

Bonsoir Capitaine!! On se connait d'un autre forum il me semble plus spécialisé bateau. J'ai mesuré à chaud sur position ohmmètre les pistes du rotor et j'ai trouvé 5,1 à 5,2 ohm ce qui parait correct. Demain, je pense essayer de changer le cable de l'alternatif vers le pont de diodes(U,V,W) et de mesurer à chaud si le problème persiste les plots UV,UW,VW pour voir si un enroulement du stator ne serait pas secoué. Maintenant je ne possède pas de stator ou de rotor de rechange donc pour le remplacement c'est rapé
La mise à la masse du pont de diodes est OK(doublée) et l'isolation est OK.

A bientôt et ....Bonne Année à tous

Bon, juste pour donner des nouvelles de cette foutue charge. Après de nombreuses découvertes sur le faisceau et sur les jonctions de fils, j'ai décidé de changer le commodo gauche puis le faisceau principal ce qui a permis un bien meilleur fonctionnement de tous les périphériques. J'en ai également profité pour installer la batterie dans le coffre du panier. Pour terminer j'ai changé le rotor de l'alternateur car à chaud la charge n'était toujours pas bonne. Avec ce nouveau rotor la charge est maintenant ok. Ceci pour signaler que à froid ou à chaud à l'arrêt les mesures sur les piste du rotor étaient bonnes mais que la chaleur conjuguée à la force centrifuge rendait un bobinage défectueux.
Donc à bientô sur les routes en BM ou en side Guzzi