Mythes et réalités sur les clefs dynamométriques

Désolé, je n’ai pas trouvé un équivalent en Français. Youtube offre une traduction automatique. Ça reste assez facile à comprendre et ça aide vraiment pour l’utilisation des clefs dynamo.

J'ai un peu de mal a suivre ta vidéo, mais j'ai compris l'essentiel

Sur le même sujet, je m’interrogeais récemment sur l’utilité des clefs dynamométriques pour les rayons de motos... D'après vous, est ce intéressant d'investir dans ce type d’équipement pour faire par exemple un contrôle de la tension des rayons lors d'une révision ?
Je parle pour une utilisation sur une machine typée trail/enduro, pas routier.

par exemple:
https://www.24mx.fr/product/set-de-cles-dynamometriques-pour-rayons-proworks-2-7nm_pid-PIA-209396

merci.

Je n'ai jamais utilisé de clé dynamométrique pour le rayonnage, je n'en vois pas l'utilité.
D'autre part, sur un rayonnage pas neuf avec des écrous possiblement grippés la fiabilité est nulle.

Le seul cas où elle pourrait être utile, c'est pour le serrage final des roues à rayon tangentiel dont le couple de serrage est très faible.

Une tension de rayons se contrôle à l'oreille ou en pinçant les rayons deux par deux en leur milieu.

beaujolais racer a écrit:Je n'ai jamais utilisé de clé dynamométrique pour le rayonnage, je n'en vois pas l'utilité.
D'autre part, sur un rayonnage pas neuf avec des écrous possiblement grippés la fiabilité est nulle.

Le seul cas où elle pourrait être utile, c'est pour le serrage final des roues à rayon tangentiel dont le couple de serrage est très faible.

Une tension de rayons se contrôle à l'oreille ou en pinçant les rayons deux par deux en leur milieu.

Merci beaujo.

Beaujo, sur ma Tenere 1200 à jantes tubeless, j’avais vérifié car beaucoup de proprios cassaient des rayons dans les premiers 10-15,000 km. J’avais mis cela sur un serrage au couple à l’assemblage, mais l’ensemble rayon-jante se mettait en place lors des premiers roulages. Bref, à la livraison de la moto, tout était bon. J’avais vérifié au son comme un accordeur de piano et j’obtenais un ré dièse sur chaque rayon. Et puis j’ai décidé au bout de qq centaines de km de quand même vérifier à la clef dynamo (c’est facile sur la Tenere). Et là, même si les rayons étaient accordés, le couple de serrage était très différent d’un rayon à l’autre. J’ai tout mis au couple en y allant tranquillement pour ne pas voiler la roue. J’ai recommencé 1000 km plus tard, ça n’avait presque pas bougé. Une autre vérification 5000 km plus tard, parfait, rien à faire. À 80,000 km, les rayons étaient toujours au couple. Pourtant, si je tape dessus avec une clef de 10, j’obtiens toutes sortes de notes. Je ne sais pas si c’est du à la technique des jantes TL de la Tenere (jante qu’on retrouve sur la majorité des gros trails sauf BMW) mais le son ne semble pas fonctionner dans mon cas. Je n’ai jamais cassé ni perdu un rayon sur ma Tenere. Par contre, j’en avais commandé une dizaine de chaque (2 longueurs si mes souvenirs sont bons) et ils sont tous partis chez des copains en Tenere qui ont cassé ou perdu des rayons, et qui ne vérifiaient jamais le serrage à la dynamométrique. Bon, un peu juste pour en faire une statistique…

J'utilise une clef dynamométrique pour les rayonnages, mais uniquement dans certains cas...
Sur de l'occasion que ce soit jante ou rayons, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas pas avec moi...
Sur du neuf, si le cerclage est de bonne qualité et bien droit, que les rayons sont du même acabit et les filets bien lubrifiés, ça permet d'aller très vite dans le réglage final. Je positionne tout serré ''au doigts'' en respectant centrage, voile et saut, puis serre une première fois un peu en dessous du bon couple sur une séquence en étoile, en faisant les deux côtés à chaque serrage. Contrôle en suivant puis seconde passe au couple. Après ça mais uniquement si les pièces sont parfaites la roue est faite,dans le cas contraire ça donne de la merde et tout est a reprendre de manière classique.

Perso j’ai fais pas mal de rayonnages et toujours au son .. ça va très bien jamais eu l’idée de serrer à la dynamo 

Ça me parait … pas nécessaire et effectivement en serrant au fur et à mesure toute modification d’un coté entraînera une modification du rayon que tu viens de serrer ? Non ?

Faire sonner les rayons ce n'est pas d'une fiabilité absolue.
Ne serait ce que parce que dans de très nombreux cas, les rayons se touchent au croisement, je pense que ça crée des résonances trompeuses. Pour ma part, je règle d'abord la roue. Lorsque qu'elle est circulaire avec l'ensemble des rayons serrés comme il convient, je refais un tour en appliquant le même couple sur chaque rayon. À la main, avec l'habitude ça va très bien, mais c'est à ce moment qu'une clé dynamométrique peut être utilisée.
C'est rare qu'il n'y ait pas trois ou quatre rayons à reprendre.
Je reverifie la roue et, sauf quand certains rayons nécessitaient d'être beaucoup repris, généralement ça ne bouge pas.

Je pense qu'on peut parfaitement tolérer des différences de serrage à partir du moment où elles sont faibles.
Sur une roue ayant vécu, la meilleure façon de repérer les rayons qui ont besoin d'être repris, c'est de les pincer deux par deux ( comme sur une roue de vélo) car un écrou peut paraître serré alors qu'il est à moitié grippé

Pareil pour le son, sur une roue de HD par exemple avec des multiples croisements, il n'y en a pas deux qui vont sonner de la même manière, même à tension identique.

Oui le son n’est pas toujours égal , surtout si les longueurs ne sont pas égales .. mais on s’en rend vite compte .. 

Par contre faire une mise au point puis continuer avec la dynamo … 

Imaginons ,  tu commences par les 2 écrous cotés de la valve , un part vers l’arrière un vers l’avant , et chacun d’un coté du moyeux .. 

Tu passes ensuite à l’opposé avec des rayons également voisins et de chacun d’un coté du moyeux ? 

Je ne vois pas ce que la clé dynamo va changer , et après quelques roulages oui il faut refaire le point .

THIERRY67 a écrit:Oui le son n’est pas toujours égal , surtout si les longueurs ne sont pas égales .. mais on s’en rend vite compte .. 

Par contre faire une mise au point puis continuer avec la dynamo … 

Imaginons ,  tu commences par les 2 écrous cotés de la valve , un part vers l’arrière un vers l’avant , et chacun d’un coté du moyeux .. 

Tu passes ensuite à l’opposé avec des rayons également voisins et de chacun d’un coté du moyeux ? 

Je ne vois pas ce que la clé dynamo va changer , et après quelques roulages oui il faut refaire le point .

Effectivement, la dynamo ne va te servir qu'à finir le serrage, pas à te donner le déport, le saut ou le voile, c'est ce que je disais par "approche du serrage au doigts", je vais positionner la jante à sa place en serrant au plus avec les doigts les écrous, et ensuite seulement j'utilise la clé, elle ne va pas faire le taf toute seule non plus ! 

Pour le serrage, je prends un rayon de chaque côté du cercle, disons sur une série de 4 les deux du milieu, donc un tirant et un poussant, je les serre, puis je passe sur les mêmes de l'autre côté du cerclage, et ainsi de suite en étoile. Puis quand le tour est fait, je fais les externes de chaque série de 4 de la même manière. A la fin, la roue est toujours droite, les rayons serrés au bon couple.
Il est clair par contre que si tu as le moindre jeu avant d'attaquer ce serrage, ça ne fonctionnera pas.

Justement, contrairement à une méthode classique, ça tend moins à bouger (voir pas du tout) après roulage je trouve, mais ça je suis tout de même un peu septique sur la corrélation, vu que je n'ai jamais eu l'occasion de faire les deux méthodes sur deux roues identiques...

Il doit exister autant de méthodes que de rayonneurs,surtout chez ceux qui comme moi se sont formés tous seuls.
Le processus varie également selon le type de rayonnage.
Entre une roue bmw avec rayons droits rayonné au centre dont on peut tourner les écrous à la main et un moyeu conique X avec des croisements exotiques à monter dans une jante Y pas prévue pour avec un déport à la noix en passant par le tangentiel, la technique diffère et le temps de mise en œuvre aussi.

Mais les principes de serrage demeurent, sauf sur le tangentiel ou c'est vraiment particulier.

Bon, le but du sujet n’était de parler de serrage de rayons mais bien des mythes et réalités entourant les clefs dynamo.

Les points les plus intéressants:

- presque pas de différence dans la précision entre une clef de très haute qualité (et très chère!) et un premier prix Lidl ou Amazon.
- Et il est vrai qu’on ne doit pas laisser une clef dynamo sous “tension” pendant le stockage car ça affecte beaucoup la précision.
- l’utilisation de lubrifiant, frein filet, anti-grippant etc… a une incidence considérable sur le couple de serrage (on s’en doutait).

Sinon, beaucoup de mythes/rappels: ça ne se décalibre presque pas, on peut utiliser toutes sortes d’extensions sans affecter la précision (mais faut rester droit), il vaut mieux tenir la clef dynamo sur le manche plutot que la poignée (ça affecte un peu la précision) etc…

Palica Gringo a écrit:
Sinon, beaucoup de mythes/rappels: ça ne se décalibre presque pas, on peut utiliser toutes sortes d’extensions sans affecter la précision (mais faut rester droit), il vaut mieux tenir la clef dynamo sur le manche plutot que la poignée (ça affecte un peu la précision) etc…

Oui, sauf si cette extension augmente la longueur de la clef et donc du bras de levier, dans ce cas tout est faussé !

Son exemple avec une extension positionnée à 90 degrés en bout de clef est assez pertinent : aucun effet
Dans le sens de la longueur : 15% d’écart

Slide a écrit:

Palica Gringo a écrit:
Sinon, beaucoup de mythes/rappels: ça ne se décalibre presque pas, on peut utiliser toutes sortes d’extensions sans affecter la précision (mais faut rester droit), il vaut mieux tenir la clef dynamo sur le manche plutot que la poignée (ça affecte un peu la précision) etc…

Oui, sauf si cette extension augmente la longueur de la clef et donc du bras de levier, dans ce cas tout est faussé !

Son exemple avec une extension positionnée à 90 degrés en bout de clef est assez pertinent : aucun effet
Dans le sens de la longueur : 15% d’écart

Merci de préciser Slide. Moi je parlais des extensions ou rallonges permettant d’aller chercher une vis qui est dans les entrailles d’un moteur, et qui peuvent s’empiler les unes sur les autres.




Dans le cas des "renvois" ou biellettes (pour resserrer un arbre de transmission sur la tulipe par exemple), il faut effectivement s’assurer de rester à 90 degrés pour que la distance poignée-vis ou écrou reste la même.



Sinon, j’ai vu qu’il existait des adaptateurs ajustable permettant d’utiliser une clé platte ou à oeil avec une clef dynamo. Brillant!

Slide a écrit: sauf si cette extension augmente la longueur de la clef et donc du bras de levier, dans ce cas tout est faussé !

Une clé dynamométrique mesure la force à un point fixé (en général entre l'axe et son moyeu, même s'il peut y avoir un cadran assez éloigné), pour la traduire en une indication de couple. Ajouter toutes les extensions qu'on veut en bout de manche change la force à exercer, pas celle mesurée (ni le couple indiqué).

Exemple typique : un écrou de tulipe de sortie de boîte au couple de 24 m.kg.
Sur une clé dynamométrique standard, la poignée est à 30 cm de l'axe, il faudrait une force de 80 kg (0,30 m fois 80 kg = 24 m.kg), pas possible sauf à se péter les phalanges.
On enfile donc le manche de la clé dans une rallonge (tube de fourche ou autre) : avec les mains à 1,20 m de l'axe, il suffit d'une force de 20 kg (1,20 m fois 20 kg = 24 m.kg aussi), facilement dosable.
Dans les deux cas, la clé indiquera (ou cliquera à) 24 m.kg, la mesure n'est pas faussée.

Palica Gringo a écrit:Bon, le but du sujet n’était de parler de serrage de rayons mais bien des mythes et réalités entourant les clefs dynamo.

Je t'ai un peu pourris le post   Désolé.

Palica Gringo a écrit:
- l’utilisation de lubrifiant, frein filet, anti-grippant etc… a une incidence considérable sur le couple de serrage (on s’en doutait).

Incidence  surla force du serrage. Pas sur le couple.

D'où la meilleure qualité d'un serrage angulaire,  de plus en plus préconisé en mécanique moderne.

nortonton a écrit:

Palica Gringo a écrit:
- l’utilisation de lubrifiant, frein filet, anti-grippant etc… a une incidence considérable sur le couple de serrage (on s’en doutait).

Incidence  surla force du serrage. Pas sur le couple.

Tu me fais réfléchir ce matin…
Avec une clef dynamo, le couple de serrage est traduit par un effort sur la poignée qui va déclencher le mécanisme de cliquet (ou autre). Si l’effort est réduit par une lubrification du pas de vis, le mécanisme dynamométrique va se déclencher bien plus tard et le couple de serrage sera augmenté, non? Ou alors je me pourfends dans les termes… Reste que la lubrification demande un ajustement des valeurs de couple de serrage.

nortonton a écrit:D'où la meilleure qualité d'un serrage angulaire,  de plus en plus préconisé en mécanique moderne.

C’est ce qui est expliqué dans la vidéo: tu fais ton serrage au couple à sec, tu fais un repère, tu démontes, tu lubrifies et et tu réassembles en alignant les repères. À ne pas citer hors contexte

Philooo a écrit:Une clé dynamométrique mesure la force à un point fixé (en général entre l'axe et son moyeu, même s'il peut y avoir un cadran assez éloigné), pour la traduire en une indication de couple. Ajouter toutes les extensions qu'on veut en bout de manche change la force à exercer, pas celle mesurée (ni le couple indiqué).

Bon, on parle encore d’une autre extension ou rallonge
Il est bien expliqué dans la vidéo que le mécanisme de déclenchement étant situé dans la poignée, en utilisant une rallonge pour minimiser l’effort, on affecte bien la précision à cause de l’effet de levier, mais pas tant que ça.