[R100S 1978] Réfection d'un couple conique 32/11 fuyard

Salut à tous,

Comme vous l'avez peut-être lu sur d'autres posts, mon couple conique est fuyard et un filet d'huile toujours "propre" éclabousse ma jante arrière avec plus ou moins de fureur lorsque mémère roule... ce qui me dérange un max !

Au début j'ai crus que c'était un mauvais joint de vidange, puis au bout du 3ie joint (alu, alu, cuivre) + 3ie vidange (75W90), j'ai finalement décider d'inspecter.

Voici donc mes découvertes au fil de l'eau, découvertes qui nécessiteront vos précieux conseils pour en arriver au bout !

Je passe dans l'ordre sur :

1) la vidange du couple conique et de son pont
2) le démontage de l'étrier de frein à disque
3) le démontage de la roue arrière, la béquille centrale étant surélevée par 2 planches de médium (~5cm) permettant de "basculer" la moto légèrement en avant et ensuite de sortir la roue sans trop d'encombres.
4) Enfin de démontage de l'amortisseur arrière droit pour pouvoir désaccoupler le couple conique et travailler sur un établi

Voici les premières surprises :

La roue (face interieure)


Le couple (face dents canelées)


Etrangement, la coulure ressemble plus à de la graisse au cuivre liquéfiée (mélange avec de l'huile) qu'avec de la graisse.
Pas cohérent avec la couleur des suintements sous le pont ("clair" et pas "rouille").

Petits coups de maillet (légers!) pour décoller le couple


Et on se retrouve avec ça :



Comme le dit le CLYMER, on visse deux vis de 5mm de diamètre dans les petits trous prévus à cet effet pour décoller le flasque du corps du couple. On y va progressivement et symétriquement (ex : 2 tours pour la première, puis 2 pour la seconde, et ainsi de suite)

Puis ça s'ouvre gentiment (le joint était très très sec et certainement "collé" )


On se retrouve avec ces deux pièces après un petit nettoyage à la toile émeri 600 et au Herdblank pour décaper les surfaces où du joint restait collé (pénible ! )



Allez, il se fait tard, la suite au prochain épisode !

nickel ton taf

un post intérressant à suivre en tout cas...

Bon ben voilà un (petit) bout de la suite

Les débordement achement visqueux de ce qui semblait être un amalgame de graisse au cuivre (mise par moi mais pas dans une telle qté), et d'huile se confirme.

En effet, j'ai découvert que mes larmiers, aussi bien celui côté axe de roue extérieur (signe s'il coule d'une fuite du petit joints du fond) et celui du bas près du bouchon de vidange (signe que c'est le gros joint qui fuit) étaient complètement colmatés.

Bossage pour le conduit du larmier du bas :


Insertion d'un fil de fer pour sortir la ***dasse coincée depuis longtemps dans le conduit :


Procéder de même pour nettoyer le petit larmier côté axe de roue

Ma conclusion à ce stade ?

Les larmiers étant bouchés, l'huile ne demandant qu'a fuir ne pouvait plus emprunter le canal débouchant près de la vis de vidange, par conséquent, c'est pour cela que j'ai retrouvé un amas de graisse+huile qui commençait à déborder entre la roue en alliage et la face interne du pont (cf. premières images).

Ceci étant dit, il va falloir passer à l'étape suivante à savoir changer les joints.


Le problème si je puis dire, c'est que le joint côté arbre de transmission c'est une plaie (le petit "bleu mer du sud" sur la photo).

En effet, quand on se réfère à la RTM au Clymer ou au Manuel d'atelier BMW, on voir qu' il faut avoir 2 outils spéciaux pour faire correctement le boulot. D'ailleurs un gars sur un autre forum a même bousillé son établi car réussir à dessérer l'écrou de sortie est quasi-mission impossible sans du matos costaud, ce que je n'ai pas !!


En gros, voici les outils qu'il faudrait avoir QUE JE N'AI PAS , ou qu'il faudrait pouvoir se fabriquer mais que je ne peux faire avec les outils Komobled que je possède:

N° 331650 (pinion gear holder)
L'idée de cet outil est de permettre l'accès au fameux écrou central de la photo précédente, tout en immobilisant fermement la roue cannelée pour éviter qu'en dévissant la transmission fonctionne et empêche le desserage...

Si je devait m'en fabriquer un Komobled voici ce que je ferai :
1) j'achète un bras oscillant tout foutu avec seulement une vérif' de la qualité des dents de sortie du pont (partie femelle).
2) je coupe la fin du bras pour que conserver que la couronne dentée "femelle" (le reste à la benne)
3) je coupe une plaque d'acier de bonne épaisseur en forme carrée avec 4 orifices circulaires en périphérie pour rentrer sur les 4 goujons du couple conique
4) je perce le centre de cette même plaque de façon à avoir un trou suffisamment grand pour passer la douille ad'hoc pour dévisser l'écrou du couple en photo
5) je soude à l'arc avec des cordons de bonne épaisseur la plaque avec ses 5 trous (4 petits et 1 gros central) sur la reste de couronne dentée récupérée sur le vieux pont acheté aux puces
6) j'enfile le tout sur le couple conique, je mets 4 rondelles et 4 écrous pour que la plaque colle bien au plan du couple, j'immobilise tout ça proprement dans un étau, et Zou! avec une clef de 1,5m et un chalugaz, je tente le desserage.
Voilà mon plan dans ma tête que je ne peux pas réaliser. Si d'autres ont le matos qu'ils se lancent et nous racontent
A utiliser un peu comme ça au final pour le N° 331 650



et pour l'outil N° 331700 (final drive seal tool)

à utiliser comme ça pour le N° 331 700

Il y a pas un gars qui à la possibilité de prêter l'outil ad hoc à notre flatistanais ????

C'est cool de ta part Flatourien !
Mais je viens de le déposer chez ART à Maison Alfort.
Normalement je le récupère milieu de semaine prochaine avec le joint bleu changé.

Ensuite je continue la réfection moi-même avec moults photos et commentaires

En tout cas je verrai bien ce post dans les tutos....

Dites moi, je bloque là...
Je viens de récupérer mon couple conique de chez ART avec le joint de sortie de pont changé par eux (cf. je n'ai pas les outils spéciaux ni l'atelier adéquat), et je voudrais changer le petit joint côté extérieur de la roue.




Comment qu'on fait car le Clymer est vraiment tout tout pourri sur ce chapitre Je comprends rien...


Vous y comprenez quelque chose vous ?
Peut-être qu'un de vous l'a déjà fait ou qu'il a des images de meilleurs qualité avec le Haynes par exemple ?

Je vous remercie pour votre aide.

pour le joint coté cannelures, j'enroule les cannelures dans du scotch, pour ne pas endommager le joint.

Mick13 a écrit:pour le joint coté cannelures, j'enroule les cannelures dans du scotch, pour ne pas endommager le joint.

Oui j'ai vu ça sur le web.
Mais y a plus simple, tu coupes une canette de soda/binouze et tu la glisses sur les cannelures, ça rentre comme Papa dans Maman (serré mais mais trop..

Comment fais-tu sinon pour le petit joint n°2 derrière le roulement en photo ?


Je sèche, je ne vois pas comment les retirer et je ne capte pas le chapitre en jaune dans le Clymer (pourtant je ne suis pas une tanche en anglais).

si tu parles du joint coté bras, faut un outil + chauffe pour enlever la bague.

Mick13 a écrit:si tu parles du joint coté bras, faut un outil + chauffe pour enlever la bague.

On peut pas ôter la tige par l'extérieur après avoir chauffer ?
Aussi bien pour remettre qu'enlever, il n'y a pas de solution komobled ?

Oops, le 2, je pensais pas a celui la
Je ne vois pas le problème, je me rappelle plus, je l'ai deja changé sur ma RS, mais sans outils spéciaux.

Mick13 a écrit:Oops, le 2, je pensais pas a celui la
Je ne vois pas le problème, je me rappelle plus, je l'ai deja changé sur ma RS, mais sans outils spéciaux.

En fait les pièces 1/2/3 sont semble t'il emmanchées en force.


D'après le schéma éclaté, on dirait que si je pousse sur la tige 1 de gauche à droite (je suppose qu'il faut chauffer), alors tout devrait venir.
Néanmoins je vois que pour tout remettre propre, il faudrait l'espèce d'outil sur la photo du Clymer non ?

Avec quoi avais tu remis les pièces 1/2/3 bien en place ?

Salut, alors y personne qui se lève tôt le dimanche et qui connaisse la réponse !

(Mick t'es excusé vu que tu t'es - comme moi - couché à pas d'heure hier soir ! )

Si vous connaissez des Flatistannais qui l'auraient fait (changer le petit joint n°2 sans l'outil BMW), donnez moi leur pseudo afin que je leur envoie un MP !
Encore merci pour votre aide les gars !


PS : je sais que j'suis un peu lourd mais c'est que j'ai envie de rouler moi

je ne me rappelle pas d'avoir eu des difficultés, donc ça ne doit pas être emmanché en force.
Le dernier que j'ai fait c'est pour Arnau13, de 2 ponts, on en a fait un, et RAS.
Il faut sans doute enlever le roulement.
C'est con, je n'ai pas ponte démonté sous la main.

Mick13 a écrit:je ne me rappelle pas d'avoir eu des difficultés, donc ça ne doit pas être emmanché en force.
Le dernier que j'ai fait c'est pour Arnau13, de 2 ponts, on en a fait un, et RAS.
Il faut sans doute enlever le roulement.
C'est con, je n'ai pas ponte démonté sous la main.

Justement ce fameux roulement, on l'enlève comment en fait (sans le détruire évidemment) ?
- Faut-il un extracteur ? on chauffe simplement ?
- Je crois comprendre de ce que tu me dis qu'en fait la tige n°1 ne se démonte pas nécessairement pour pouvoir enlever le roulement et changer le petit joint pas vrai ?



Pour info : le contenu du KIT Motobins de changement des joints de couple conique

je tenterais une bonne chauffe et un coup de maillet.

Mick13 a écrit:je tenterais une bonne chauffe et un coup de maillet.

Finalement, je crois avoir lu qu'il faut passer par derrière le roulement même si je n'en suis pas certain


Ils disent de mettre un outil Kukko et de l'ouvrir pour pousser le roulement par l'arrière...
Et enfin le sortir à l'aide d'un extracteur du commerce.
Bref, hors de porté puisque j'ai justement fait changer le joint côté pont de transmission par l'ART car je n'avais pas les outils.

Qu'on se le dise, pour changer le petit joint sans faire péter la tige qui sert d'axe (pièce n°1 sur les photos),
alors il faut avoir démonté le système de couplage avec le pont de transmission et ne pas l'avoir remonté pour avoir accès à la zone à l'arrière du roulement à aiguille...
Je laisse tomber, trop de risques que je casse un truc ou que je n'arrive pas à le remonter. ça me servira de leçon d'essayer de mécaniquer au dessus de mes moyens (compétences et outillage).

la bague sur la quelle est ton tournevis se vire avec un axe épauler ou bricoler proprement

Mick13 a écrit:la bague sur la quelle est ton tournevis se vire avec un axe épauler ou bricoler proprement

J'suis pas familier avec le langage technique mais si je capte bien ce serait un truc comme ça ? avec le grand diamètre juste un poil en dessous du grand diamètre de la bague sur la photo, et le petit diamètre juste un poil en dessous du diamètre intérieur de la bague.
Pour le rentrer dedans et lui donner un p'tit coup sur la tête bien dans l'axe n'est ce pas ?


Y en a quand même beaucoup d'outils spéciaux pour venir à bout de cette transmission...

Suite et presque fin.


On prépare le gros joint bleu en le trempant pendant ~2 heures dans de l'huile moteur.
Nota : le flacon de liquide vaisselle tient le choc et ni ne fuit ni ne s'est ramolli. Le tuyau d'un flatistannais dont j'ai oublié le nom marche bien (y penser pour les balades).


N'arrivant pas à le décoller en tapant dessus avec une pige, je me suis décidé à le déchiqueter non sans avoir pris la peine de vérifier sur le joint neuf que je ne casserait rien en coupant dans cette zone. Il était vraiment collé de chez collé !



Le joint une fois extirpé ! Il a une sale gueule désormais


Après avoir nettoyé à l'acétone la porté du joint, on chauffre le flasque à bonne température.
Il y en a qui disent de maîtriser la température mais bon j'ai pas l'espèce de bande thermique qui change de couleur alors on y va mais on fait attention quand même !


Avec un rouleau de scotch de déménagement marron ajusté à la bonne taille, on pose le joint encore un peu huileux dans le trou qui lui est dédié et avec une plaque en bois qu'on appui bien horizontalement sur le rouleau de scotch on tape vigoureusement. Aucun risque que le joint se fasse la malle par derrière pourvu que vous ayez choisi un rouleau suffisamment large pour le le diamètre extérieur excède celui du joint lui-même... Sinon bonne chance pour le récupérer de l'autre côté sans l'abîmer !



Le gros joint bleu correctement posé. Vérifier que l'affleurement est bien comme sur le joint que vous aviez enlevé, régulier et propre. Inspecter le joint par acquis de conscience pour vérifier s'il n'a pas souffert pendant la pose... ça peut éviter de redémonter inutilement. Pour moi, il semblait bien, alors on continue.


Ne pas oublier de remettre les deux petites entretoises d'origine qui servent à caler l'axe de la petite roue dentée avec celle de la grosse roue dentée.Bien les noettoyer avant la repose avec de l'actone ou de l'alcool.


Tiens, si je me prenait une glace au frigo ?


En lieu et place d'une glace, voici la roue dentée qui a dormi au congélateur pendant 36 heures... Je pense qu'elle est bien froide, ce qui m'est confirmé tellement je n'arrive pas à la prendre dans les mains très longtemps ! Le chapeau noir & rouge est une canette de soda américain coupée -proprement- (cad sans bavures) et emmanchée sur la roue dentée. Elle aussi à passé la nuit dans le congélo avec sa copine la roue dentée hé hé hé...


Matez moi ce givre qui se forme sur la roue une fois dehors ! Sinon avec le flasque la tête en bas, on fait lentement coulisser la roue dentée avec son chapeau jusqu'à la buté. On peut éventuellement si on a peur que cela ne rentre pas tout seul (malgré le congél') chauffer un peu le flasque au sèche cheveu pour le dilater.


Une fois posé bien à plat tout au fond de la gorge, alors on retourne le gateau et on enlève le chapeau en demi-canette de soda.


On reprend le carter, on pose le joint papier et la rondelle (ne pas l'oublier!!)


On recouvre avec le flasque et on manipe la roue dentée pour voir si le mécanisme fonctionne correctement, sans point dur particulier (la petite roue dentée doit être entrainée par le mouvement imprimé par la main).


On y est presque ! en ce qui me concerne j'ai mis une légère goutelle de frein filet sur le coin des filetages pour que les écrous soient un peu plus collants que si je n'avait rien mis mais pas indémontables non plus (on n'est jamais à l'abris d'une m***e après coup pas vrai ?


On revisse en croix pour s'assurer que le joint papier sera correctement plaqué sur toute sa surface afin d'éviter les fuites une fois le couple rempli de son huile !


Voilà c'est tout pour ce soir, j'espère qu'en ayant changé 2 joints plastiques sur les 3 possibles je n'aurai pas de fuite au remontage puis durant les roulages.

Bonne soirée à tous et merci pour votre aide ! (mention spéciale à Mick13 qui m'a gentiment répondu à chaque fois que je lui posait des questions pas toujours intelligentes )

reiler a écrit:
Nota : le flacon de liquide vaisselle tient le choc et ni ne fuit ni ne s'est ramolli. Le tuyau d'un flatistannais dont j'ai oublié le nom marche bien (y penser pour les balades).

Le mien n'a toujours pas fondu !

ROLAND a écrit:

reiler a écrit:
Nota : le flacon de liquide vaisselle tient le choc et ni ne fuit ni ne s'est ramolli. Le tuyau d'un flatistannais dont j'ai oublié le nom marche bien (y penser pour les balades).

Le mien n'a toujours pas fondu !

C'était toi !
Bravo pour l'idée