Point dur direction

Bonjour, je suis à la recherche d'un conseil. Mon T de fourche étant usé, le concessionnaire a resserré la direction (à l'avenir, il conseille de changer le T). Depuis, celle-ci est un peu trop dure, il y a même un point dur lorsque la roue est droite. En courbe à vitesse lente, ou même en ville, c'est assez gênant : on a l'impression que le guidon est bloqué, puis qu'il se débloque d'un coup. Pas génial pour piloter, ça oblige à donner des à-coups sans arrêt. Je me demande comment arranger ça...

Et c'est un concessionnaire qui t'as fait ça

Avant d'user un T de fourche, faudra quelques siècles par contre les roulements de directions se changent assez facilement (surtout quand on est concessionnaire) mais surtout, il ne faut jamais les serrer comme une brute
Le point dur, c'est que les roulements sont "marqués", c'est l'usure.
Les resserrer une fois marqués, c'est du suicide

Oui, il a fait ça ! Bon, c''était à l'occasion d'une autre réparation. Tu peux me dire comment on change ces roulements, si c'est facile ?

C'est pas très facile surtout avec le carénage.

Ce que tu peux faire en première urgence, c'est de desserrer les roulements actuels (gros écrou central et contre écrou sous le T supérieur) pour que la fourche tourne librement. Elle doit "tomber" toute seule d'un coté ou de l'autre quand la moto est en béquille centrale et bien sur la roue ne touchant pas par terre.

Il faut démonter la fourche après avoir tombé une bonne partie voire tout le carénage, le guidon avec tout ce qui va dessus, la roue avant, les freins, enfin le T supérieur et le T inférieur viendra facilement.
Ce sont des roulements à rouleaux à portée oblique donc ils se désolidarisent seuls. Les cages extérieures restent sur le cadre et les intérieures avec les rouleaux restent avec le T (la cage supérieure sort toute seule une fois le T inférieur sorti)

Une fois rendu, il faut extraire les cages de roulement du cadre et sans "l'arrache qui va bien Réf BMW xxx", il faut improviser : marteau, tournevis, démonte pneu, etc. Un cordon de soudure électrique sur la piste de roulement est efficace mais pas simple sur une moto montée.

Le roulement inférieur sur le T doit être chauffé pour bien vouloir partir sortir mais à coté des précédents, c'est du beurre !

Bon courage

Merci pour les explications, je vois que ça va pas être simple en effet !!!

salut,
pizzabidule ( ) t'as donné les bons conseils. en tous cas, fais super gaffe avec ta colonne de direction. effectivement, un Té ne s'use pas, c'est les roulements de la colonne qui sont usés. ils se marquent avec le temps, et plus tu les serres, plus tu sens ces sortes de crans. ne desserre pas trop au risque de guidonner. il vaut mieux des crans et une conduite désagréable qu'un bon guidonnage... trouve un juste milieu avant de changer tes roulements.
et au passage, si un concessionnaire te conseille de changer un T de fourche, change de concessionnaire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le seul lien entre la colonne de direction et le cadre se fait par les roulements, pieces d'usure. tu les changes, tu repars pour 100000 bornes..
a +
Pierre

Ah mais si ça peut s'user un té de fourche...
Il suffit justement que les roulements soient totalement hs et on arrive même à le vriller et ovaliser le trou de la colonne juste avec les mouvements induits par le freinage et l'accélération et le battement permis par le jeu des roulements.
Ça peut paraître énorme mais c'est pourtant vrai, et j'ai mis un moment avant de trouver pourquoi même en changeant les roulements ma fourche faisait toujours un claquement au freinage...

Et des roulements bien regles, et graisses regulierement, vont durer bien plus de 100,000 km, et ca vaut le coup compte tenu du bordel pour les changer.

Il y a ici ou il vend l'outil qui va bien: http://www.northwoodsairheads.com/Tools.html

C'est cher mais on peut copier

idem que Tofgasp,
suite a un choc léger avec le pare choc arrière de mon fourgon Boxer Peugeot (le copain regardait ailleurs), dans le paddock du circuit de Dijon, (je roulais au pas), le trou du té supérieur de la R100RT s'est ovalisé alors que la roue avant après contrôle n'avait rien tout comme la fourche. Au freinage l'ensemble té, guidon, fourche bougeait d'avant en arrière. L'ovalisation ne dépassait pas le mm.
L'ovalisation se produit aussi sur les motos peu ou pas entretenues avec un propriétaire "qui fait avec" un jeu important aux roulements.
le serrage de la colonne de direction, tout comme celui des écrous d'axe de roue, se fait modérément, sinon les roulements coniques s'usent a la vitesse grand "V".

l'écrou a créneaux rep 3 est serré avec une clé a ergot sans contrainte, l'écrou rep 4 est bloqué a 120 Nm

Et pour les GS et les K, c'est ici: http://www.largiader.com/bearings/

Pour les motos carénées, il est possible de changer ces roulements sans enlever le carénage. C'est un gain de temps, et une fois enlevée la fourche, le carénage ne gêne pas plus que ça.

l'écrou n°4 à 120 nm !
à faire , sinon , ça se dévisse et ça donne une conduite plus qu'aléatoire ( je suis au courant!!)

pockaman a écrit:Pour les motos carénées, il est possible de changer ces roulements sans enlever le carénage. C'est un gain de temps, et une fois enlevée la fourche, le carénage ne gêne pas plus que ça.

Bonjour

la preuve (changement de roulement sur 100 RS) Merci Gaël

Sur ma G/S j'avais bloqué l'écrou supérieur avec du frein filet (malgré un fort serrage il prenait toujours du jeu).
Avec le nouveau système dont Palica met le lien (r100GS et R100R entre autres) , ce n'est plus nécessaire.

Ce qui m'étonne c'est que le phénomène décrit par Denis l'Herm, direction billée, se retrouve sur des bécanes quasi neuves ( 17000 kms), en l'occurence la 650 GS que je viens d'acheter ( mais là je ne m'embête pas à le faire, BM le change sous garantie). Sans doute la conséquence de karcher trop violent, ou alors graissage insuffisant en sortie d'usine ?

Francesco a écrit:
Avec le nouveau système dont Palica met le lien (r100GS et R100R entre autres) , ce n'est plus nécessaire.

Oui le système des R100R et GS dernières génération -191-, le système est plus sophistiqué que le montage des séries 5, 6 et 7. Il est vrais qu'il est monté dès le début sur des motos plus lourdes (K1100LT) et plus rapide (K1) le système précédent avouait sans doute ses limites, et il y a aussi la standardisation des équipements.
Pour ceux dont le tailleur n'est pas riche :

Merci mille fois François, grâce à la traduction je m'aperçois que je ne desserrais pas les vis des hauts des tubes de fourche pour faire mon réglage.....

Pas étonnant que j'ai du resserrer au bout de 50 bornes.