Première restauration R75/5

Bonjour à tous, 

Suite à ma présentation dans la section dédiée, voici mon premier projet de restauration d'ancienne.
Je suis un motard de 32ans ayant pour habitude de faire l'entretien courant de mes motos (Suzuki Bandit 1250s bio-éthanol et Triumph Street triple R 2010). J'ai un atelier chauffé/éclairé avec un pont mes permettant de bricoler tranquillement.

Voici la base, une R75/5 blanche de 1972 ayant selon l'ancien propriétaire plus de 100 000km et ayant été mal entretenue.
Le moteur était déjà démonté lorsque j'ai récupéré la carcasse. Le but est de la restaurer d'aspect d'origine avec quelques amélioration technique pour la fiabiliser. Je ne suis pas préssé dans le temps (ca fait déjà 3ans que je l'ai et les finances commandent) mais souhaite réellement l'utiliser toute l'année. Voici quelques photos de la brêle que j'ai récupéré pendant la rénovation de mon appart (c'était donc clairement pas la priorité à ce moment la).










Je repars donc de 0.

Le moteur est chez un spécialiste à Marseille (Gérard Hili dans le 3eme) qui s'occupe :
- Restauration complète moteur
- Microbillage moteur
- Allumage électronique
- Alternateur "electronique" (je n'ai pas encore creusé ce sujet, mais G.Hilli me l'a conseillé pour avoir une charge constante à 14v)

Je m'occupe donc pour le moment de la "remettre sur roue" pour la première moitié de 2021, au programme :

- Préparation cadre (photos à venir) :
            - Démontage méticuleux avec prises de photo (OK)
            - Destruction/remplacement Neiman (OK), si 
            - Extraction Changement des roulements de bras (OK pour extraction)

- Changement boucle/bras de série 6 (sur les conseil de G.Hilli pour avoir une moto plus stable et une plus grosse batterie) OK
- Retrouver un bloc phare/compteur de R75 (seule pièce me manquant mais a nécéssité deux ans de recherche) OK





- Fourche (photos prochainement) :
             - Restauration complete 
             - Soufflet neuf
             - Microbillage T et Bas de fourche
             - Changement tube de fourche (un voilé)
             - Roulement colonne de direction neuf 

- Réservoir :
            - Changement bouchon avec serrure OK
            -  Réparation carosserie / aprés "d'attente peinture" OK
            - Changement robinet OK
            - Kit restom prochainement







- Peinture cadre epoxy
          - Enlever tous les roulements
          - Enlever plaque 

J'ai donc tout méticulesement démonté, pris en photo et documenté.

La suite au prochain épisode et j'aurai quelques questions à poser aux membres du forum.

Bravo, beau projet, on t'encourage !

chouette projet  !

quand tu parles d'alternateur électronique ,tu veux sans doute dire régulateur électronique ?

pour ce qui est boucle et bras oscillant "long" ce n'est pas vraiment nécessaire  ,mais bon ,ce n'est pas une entorse grave a l'origine .

un truc qui a beaucoup apporté au comportement de ma moto est le changement des ressorts de fourche d'origine "pompe a vélo" par des progressifs  , demande a ton mécano ce qu'il en pense .

SebR75/7 a écrit:


La suite au prochain épisode 

Joli "débosselage", si le reste de la restauration est du même calibre, ça va faire une chouette moto 

veflat a écrit:chouette projet  !

quand tu parles d'alternateur électronique ,tu veux sans doute dire régulateur électronique ?

pour ce qui est boucle et bras oscillant "long" ce n'est pas vraiment nécessaire  ,mais bon ,ce n'est pas une entorse grave a l'origine .

un truc qui a beaucoup apporté au comportement de ma moto est le changement des ressorts de fourche d'origine "pompe a vélo" par des progressifs  , demande a ton mécano ce qu'il en pense .

Je n'ai pas le nom de l'équipement exact, c'est un kit allemand permettant de se passer de régulateur et d'avoir une tension à 14v constante, je vais essayer de te sortir une ref en janvier.

J'ai réussi à retrouver les coordonnées d'un rayonneur de roue historique Marseillais (Pappalardo) qui m'a fait un devis pour rayonnage avec jantes  Akront et rayonq inox. Je dois avant faire microbiller les moyeux et changer les roulements.

Lors du démontage des roulements des roues, j'en ai profité pour vérifier l'état de mes cannelures de cardan (c'est mon premier ^^).
Je n'exclu pas de changer les roulements de cardan, mais me concentre pour le moment sur les cannelures

Coté "pont" ca me semble OK, pas contre coté coté ca m'a l'air assez fatigué, qu'en pensez vous ? 
La pièce neuve sur Ulis est à 115€ "à riviter" mais je ne sais pas du tout comment ca se change.








Et première bêtise, j'ai cassé un petit écrou soudé sur la partie supérieur du pont.... je vais devoir faire retorde et souder cela. La aussi si vous avez un tuyau je suis preneur.









Merci pour vos conseil !

Rien à voir mais je trouvé l'image sympa, bricolage du soir :

Pourquoi tu as un moyeu en bois ? 

Pour l'écrou, tu devrais pouvoir y mettre un écrou à sertir type "Rivekle" ou équivalent.
Il sera plus bas que l'écrou soudé mais une entretoise peut rattraper la différence.

Salut,
Beau projet.
Pour la « fiabilisation », je ne suis pas sûr de comprendre par contre: une /5 peut rouler tous les jours en étant 100% d’origine. D’ailleurs, elles l’ont toute fait
Également, se rappeler que le mieux est l’ennemi du bien

Pour tes cannelures de roues, oui, c’est à changer. Et elles doivent en effet être rivetées. Celui qui te rayonnera tes roues peut probablement te le faire en même temps. On a aussi Beaujolais Racer qui est spécialiste des roues sur le forum.

Tout à fait d'accord:aucune raison de fiabiliser une machine ...très fiable !

Tu économiseras beaucoup d'argent que tu pourras utiliser pour ta restauration.

SebR75/7 a écrit:Coté "pont" ca me semble OK, pas contre coté coté ca m'a l'air assez fatigué, qu'en pensez vous ? 
La pièce neuve sur Ulis est à 115€ "à riviter" mais je ne sais pas du tout comment ca se change.

Pour sortir les rivets il faut araser leur tête au maximum à la meuleuse puis les sortir avec une presse et une pièce intermédiaire du bon diamètre (car à la pose, les rivets gonflent dans leur logement).
Pour la repose, si tu as la place derrière, tu peux mettre des vis à tête fraisée six pans creux (FHC) en 10.9 + écrous avec Loctite rouge et un coup de pointeau pour sécuriser.

jpd a écrit:Tout à fait d'accord:aucune raison de fiabiliser une machine ...très fiable !

Tu économiseras beaucoup d'argent que tu pourras utiliser pour ta restauration.

Loin de moi l'idée que le cette brêle n'est pas fiable ^^ veuillez m'excuser pour mon arrogance.
Je garde néanmoins un oeil sur les techno actuelles (ayant fait leurs preuves) pouvant potentiellement gommer des défauts d'ancienne.

Je vais néamoins essayer de résoudre ce problème de cannelure en essayant de les faire changer (et non de changer le moyeu complet). 

L'ancien propriétaire (qui avait récupéré la moto de son père, qui l'avait lui même récupéré d'un de ses anciens clients pour régler une ardoise) s'amuse pas mal de me voir lancé à fond dans ce projet.

Merci pour vos conseils !

Zündappmann a écrit:

SebR75/7 a écrit:Coté "pont" ca me semble OK, pas contre coté coté ca m'a l'air assez fatigué, qu'en pensez vous ? 
La pièce neuve sur Ulis est à 115€ "à riviter" mais je ne sais pas du tout comment ca se change.

Pour sortir les rivets il faut araser leur tête au maximum à la meuleuse puis les sortir avec une presse et une pièce intermédiaire du bon diamètre (car à la pose, les rivets gonflent dans leur logement).
Pour la repose, si tu as la place derrière, tu peux mettre des vis à tête fraisée six pans creux (FHC) en 10.9 + écrous avec Loctite rouge et un coup de pointeau pour sécuriser.

Zündappmann, je suis épaté de tes explications pour changer cette pièce, la remonter avec des vis têtes fraisées, écrous, loctite et LE coup de pointeau..
C'est fabuleux ! 
Dit nous, tu as déjà fait ça combien de fois ?  (pour de vrai)

Nous parlons bien de ça.

SebR75/7 a écrit:
Je garde néanmoins un œil sur les techno actuelles (ayant fait leurs preuves) pouvant potentiellement gommer des défauts d'ancienne.

Pour moi,la seule chose qui peut être intéressante,qui ne coute pas cher(moins de 40 €) ,c'est l'assistance du rupteur par un circuit électronique:

gain de souplesse ,consommation,et en cas de panne retour en rupteur classique si on a pris soin de monter un inverseur .

La pose d'un condensateur céramique est un plus .

Pour le freinage ,il suffit d'un bon nettoyage un bon réglage,et la pose si nécessaire de garniture tendre.

Topf a écrit:Dit nous, tu as déjà fait ça combien de fois ?  (pour de vrai) Nous parlons bien de ça.

Je l'ai fait sur le volant moteur de ma 200 (riveté à l'origine sur le pignon de chaîne primaire) et sur un couple conique de 601 :





Le problème ici (de ce que je vois sur ta photo) c'est que la tête du rivet prend appui sur une surface non usinée, brute de fonderie, et qui semble légèrement en dévers... Donc un écrou ne serait pas d’aplomb et aurait tendance à mettre en biais la vis. Donc à part re-riveter, je ne vois pas...
Mais si la surface est plane (ce que je ne vois pas bien), alors c'est la solution, d'autant qu'il y a largement la place pour loger la tête d'un écrou.

Zündappmann a écrit:

SebR75/7 a écrit:Coté "pont" ca me semble OK, pas contre coté coté ca m'a l'air assez fatigué, qu'en pensez vous ? 
La pièce neuve sur Ulis est à 115€ "à riviter" mais je ne sais pas du tout comment ca se change.

Pour sortir les rivets il faut araser leur tête au maximum à la meuleuse puis les sortir avec une presse et une pièce intermédiaire du bon diamètre (car à la pose, les rivets gonflent dans leur logement).
Pour la repose, si tu as la place derrière, tu peux mettre des vis à tête fraisée six pans creux (FHC) en 10.9 + écrous avec Loctite rouge et un coup de pointeau pour sécuriser.

Ne nous diluons pas, ma question est :
Ce remplacement de cannelure de roue que tu conseilles, tu l’as fait combien de fois ?
C’est tout.

Topf a écrit:Ce remplacement de cannelure de roue que tu conseilles, tu l’as fait combien de fois ?
C’est tout.

Sur la roue qui fait l'objet du post, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est très probablement ce que je ferais dans pareil cas (sous réserve de contraintes que je ne connais pas, étant à distance).

Erratum : je l'ai déjà fait sur une telle roue (désolé c'est loin... ).
C'était sur la R60/5 qu'un copain venait d'acheter malgré le claquement qu'elle faisait à l'arrière, à l'accélération et à la décélération.
Il me l'avait confiée pour une bonne révision, et en démontant j'ai découvert que le moyeu cannelé avait du jeu et "battait" dans la roue.
J'ai remplacé les rivets par des vis, et pour me remercier, il m'a prêté la moto pour faire un rallye en anciennes dans le Loiret (j'étais en Seine et Marne à l'époque).
C'était il y a environ 25 ans. Il a toujours la moto aujourd'hui.

La BM à gauche avec laquelle j'ai fait le weekend.

J’appuie sur ce remplacement car au temps où je bossais avec ces motos seuls les # bons rivetages # résistaient.
Ce n’était que des R 60 mais attelées et le papier c’est lourd. Ce point stratégique était à rude épreuve. 
Si j’ai vu aussi des tentatives avec divers vissages, ce que je me souviens c’est les moyeux ruinés qui finissaient en roue de side.
Tu comprendras mon pessimisme sur ta suggestion envers une machine qui a le double de puissance.
De nos jours, plus de roue de secours.
Ce n’est qu’un point de vue, soit tranquille, je ne vais pas cacher tes outils.

Topf a écrit:J’appuie sur ce remplacement car au temps où je bossais avec ces motos seuls les # bons rivetages # résistaient.
Ce n’était que des R 60 mais attelées et le papier c’est lourd. Ce point stratégique était à rude épreuve. 
Si j’ai vu aussi des tentatives avec divers vissages, ce que je me souviens c’est les moyeux ruinés qui finissaient en roue de side.
Tu comprendras mon pessimisme sur ta suggestion envers une machine qui a le double de puissance.
De nos jours, plus de roue de secours.
Ce n’est qu’un point de vue, soit tranquille, je ne vais pas cacher tes outils.

J'ai bien compris que tu étais plus que dubitatif sur cette solution et je peux le comprendre.
Alors évidemment je n'en ai pas fait des dizaines, ce qui n'est pas de nature à te rassurer.
Mais j'ai un autre exemple où l'on utilise des vis. J'ai cité en exemple le couple conique de la KS 601. La couronne dentée est rivetée sur le moyeu cannelé ce qui revient au même principe que notre cas puisque toute la puissance passe par ces rivets. Le club KS 601 allemand refabrique ces couples coniques depuis des années et la couronne dentée a des trous non plus seulement percés mais taraudés. La couronne est donc maintenant vissée avec des vis FHC 10.9. Pour savoir que la plupart des 601 en Allemagne servent attelées (comme à l'époque remarque) et que certains ont des 601 un peu "gonflées" à plus de 40 CV, je n'ai pas connaissance de casse à ce niveau là.
De plus pour avoir percé ces rivets, je peux te dire que les vis 10.9 sont autrement plus résistantes.
En tout état de cause, ce n'était pas un conseil, juste la suggestion d'une méthode alternative.

Zündappmann a écrit:De plus pour avoir percé ces rivets, je peux te dire que les vis 10.9 sont autrement plus résistantes.
En tout état de cause, ce n'était pas un conseil, juste la suggestion d'une méthode alternative.

Le fait que les vis sont plus difficiles à percer que les rivets indiquent une dureté supérieure, ce qui peut aussi les rendre plus cassantes et fragiles au cisaillement. Ceci dit, j’aime beaucoup ta solution et je l’appliquerais sans trop d’hésitations. Merci pour tes partages.

Les rivets gonflent au montage.
Ils sont donc tous ajustés et travaillent en même temps au cisaillement. 
L'union fait la force. 

Les boulons n'étant pas tous en contact simultanément lorsque sollicités au cisaillement,  il est possible qu'ils cèdent les un après les autres au cisaillement. 

Un peu comme les crabots de certaines boîtes de vitesses. 

En aviation, ce genre de montage existe, avec des boulons rectifiés sur leur diamètre  .
Les trous sont tous alésés à ce même diamètre avec un jeu très faible.
Ainsi ils travaillent tous en même temps au cisaillement. ... Comme les rivets.

pour ma part , le rivetage est de rigueur , car comme l'explique nortonton . une fois riveté le jeu est nul ce qui limite l'usure de l'assemblage . le seul problème pour riveter c'est qu'il faut 4 mains . sinon pour l'avoir il y a quelques mois , ça ne représente aucune difficulté particulière .

Je partage ton analyse Nortonton.
Néanmoins, sans l'avoir mesuré, un avantage pour les vis : je suis convaincu qu'elles exercent une traction bien plus forte que des rivets simplement matés. Car là on est pas sur des rivets montés à chaud qui exercent une traction en se refroidissant.
Evidemment je n'ai pas de rapport d'essais de résistance provenant d'un laboratoire...
Je suis juste factuel, cette solution donne satisfaction sur les applications que je connais.

Nota : le moyeu de la R60/5 que j'ai réparé était riveté d'origine...

Zündappmann a écrit:Je partage ton analyse Nortonton.
Néanmoins, sans l'avoir mesuré, un avantage pour les vis : je suis ....

Nota : le moyeu de la R60/5 que j'ai réparé était riveté d'origine...

Tu négliges l’effet de cisaillement oublié avec les rivets.
Pas d’objection, ils sont TOUS rivetés d’origine.

Personnellement, toutes les réparations sur des remplacements de cannelures de roue que j'ai faites avec des vis et écrous (qu'elles que soient leur résistance) n'ont jamais tenu. Après, il faut dire que toutes ont été faites sur des R100, pour des utilisations plutôt brutales, voire très brutales (version grosse attaque, rallye, circuit...), qu'il serait difficile de reproduire avec un R60.
Du coup, je me suis équipé pour riveté ces cannelures, et je n'ai plus jamais eu de souci.

Merci pour ton retour Pockaman. Je pense que la clé du succès réside dans l'ajustement des vis dans leur trou comme l'expliquait Nortonton.
Qu'utilises tu pour riveter ? De simples bouterolles manuelles, burin-bouterolle pneumatique... ?