Calage de l'allumage sur série 5, 6 et 7 par Pockaman

le voyant doit s'allumer sur le S, tu as sans doute trop d'écartement aux rupteurs

Sinon t'as la méthode "Wafidienne" ni ampoule ni rien tu enlèves une bougie tu la mets sur le cylindre et tu guètes l'étincelle, il faut qu'elle soit pile sur le "S"

Prérequis : Volant moteur bien positionné.

Oui, on entends même le "clic" de l'étincelle, question d'habitude

Tu fais tourner ton moteur avec une clé Allen et quand le repère "S" apparait au centre du trou, ton ampoule doit s'allumer.Puis tu continues à tourner le moulin jusqu'à ce que repère "S" apparaisse de nouveau, et l'ampoule doit s'allumer au même moment.Si c'est pas le cas, recale l'allumage comme expliqué par Pocka.

J'ai repris cet aprem, avec la methode wafidienne..

la reponse sonore dans mon post "grosse revision..."

mais bon j'ai des progres à faire!

Juste une question débile en l'air : on dit toujours de vérifier le jeu aux rupteurs entre 0,35mm à 0,40mm, mais sur quel temps moteur le faire (c.a.d. quel repère au volant moteur ?)

Merci pour vos tuyaux

Au moment ou tu as le plus de jeux

C'est uniquement quand tu constates l'ecartement maxi des rupteurs.il n'y a pas de repère volant moteur correspondant (ce que j'ai eu du mal à piger moi aussi! )

qd tu fait tourner ton vilo, à un moment donné tes rupteurs sont en ecartement maxi..c'est là qu'il faut intervenir.

Mick13 a écrit:Au moment ou tu as le plus de jeux

Flatman a écrit:C'est uniquement quand tu constates l'ecartement maxi des rupteurs.il n'y a pas de repère volant moteur correspondant (ce que j'ai eu du mal à piger moi aussi! )
qd tu fait tourner ton vilo, à un moment donné tes rupteurs sont en ecartement maxi..c'est là qu'il faut intervenir.

Ahh ok alors...
Merci pour vos réponses les gars
Pourtant je pensais (à tort) que les ingénieurs BMW avaient aussi pensé à gravé un repère antagoniste du "S" pour le calage statique afin d'aider les quidam à faire leur régages même à la nuit tombée.

Si j'ai pigé alors pour l'écartement ça revient à ça :
1) je démonte les bougies
2) je fais tourner le volant moteur avec une clef allen dans le sens horaire (ou pas d'ailleurs)
3) je guette le moment où ça s'écarte le plus à l'oeil
4) je fait le réglage de l'écartement à +/- 0,40mm

dans le sens horaire...

Et c'est tout...(pour l'écartement des rupteurs)

Pendant que des gens sont encore debouts ce soir, j'en profite pour vous saouler de questions.
Sur l'image jointe j'ai photographié l'état de ma platine d'allumage qui n'a pas été maintenue depuis au moins 15 000 km(ancien proprio puis moi aussi )



J'avais prévu de remplacer :
* le rupteur
* le petit joint periphérique qui se fait la malle en bas à droite
* les ressorts des masselotes de l'avance centrifuge (pas sur la photo évidemment)

Je n'ai en revanche pas pensé à acheter :
* le tuyau en plastique à demi bouffé qui ne tient plus en place (je me demande s'il ne frottait pas le système l'avance centrifuge à plein régime)
* la touffe de mousse (patin ?)

==> Pour le tuyau je pense que c'est clair qu'il faut que j'en achète un neuf, mais pour la mousse comment juge t'on de son usure ?

Pour le joint périphèrique, je te souhaite bien du plaisir!
me suis fait suer à remettre le mien, alors que j'avais le carter de distri sur l'etabli, déjà c'est pas evident, et là il vient de se faire la malle, je ne sais pas si je vais le remettre en place, moteur dans le cadre...

Pour la mousse, je suppose que son tassement et son état general doivent t'indiquer son remplacement, non?

Le tuyant d'évent; s'il est bien placé lors de la remise du carter, ne devrait pas entrer en contact avec les masselottes...mais ça qussi c'ets de la theorie, en pratique ce n'est pas si evident, qu'il reste bien en place!

Te casses pas la tête pour le feutre ( ce que tu appelles touffe de mousse ) , il est livré avec:



Pour que le joint carré qui fait le tour du système tienne en place , je l'ai collé avec de la pate à joint. Pas la peine d'en mettre des tonnes, fô juste le maintenir en place pendant que la pate sèche. ( Pour Flatman, je te conseille de le remettre en place, même si c'est pô facile...)
Même chose pour le tuyau, un peu de pate pour le coller sur le carter..

lou a écrit:

Pour que le joint carré qui fait le tour du système tienne en place , je l'ai collé avec de la pate à joint. Pas la peine d'en mettre des tonnes, fô juste le maintenir en place pendant que la pate sèche. ( Pour Flatman, je te conseille de le remettre en place, même si c'est pô facile...)

Bien noté, Chef!

(Promis, si elle tourne à nouveau sur ses 2 cylindres, je le remets en place ce satané joint!)

Flatman a écrit:Pour le joint périphèrique, je te souhaite bien du plaisir!
me suis fait suer à remettre le mien, alors que j'avais le carter de distri sur l'etabli, déjà c'est pas evident, et là il vient de se faire la malle, je ne sais pas si je vais le remettre en place, moteur dans le cadre...

Pour la mousse, je suppose que son tassement et son état general doivent t'indiquer son remplacement, non?

Le tuyant d'évent; s'il est bien placé lors de la remise du carter, ne devrait pas entrer en contact avec les masselottes...mais ça aussi c'est de la theorie, en pratique ce n'est pas si evident, qu'il reste bien en place!

C'était tassé sur ta vieille Flatman ? Elle est même plus ancienne que la mienne de 1978 alors...
Je vais visiter les sites web des britons pour au moins voir si ça existe au détail.
Sinon, comme je suis ton fil sur la restauration de ta jolie bMW blanche, j'avais effectivement lu que la pose de ce joint était vraiment pénible. Va pas falloir que ça me gave de trop car sinon je "loctite" le tout dans son logement sur la face prise en photo et on attendra 30 autres années avant de le rechanger.

lou a écrit: Te casses pas la tête pour le feutre ( ce que tu appelles touffe de mousse ) , il est livré avec:

Pour que le joint carré qui fait le tour du système tienne en place , je l'ai collé avec de la pate à joint. Pas la peine d'en mettre des tonnes, fô juste le maintenir en place pendant que la pate sèche. ( Pour Flatman, je te conseille de le remettre en place, même si c'est pô facile...)
Même chose pour le tuyau, un peu de pate pour le coller sur le carter..

Lou,
Moi j'ai acheté le rupteur seul, sans sa platine assemblée hors de prix (pas loin de 100€ si je me rappelle bien).
Je ne sais pas si ce feutre est commandable séparément... Je vais vois chez les revendeurs de la région parisienne.

reiler a écrit:Lou,
Moi j'ai acheté le rupteur seul, sans sa platine assemblée hors de prix (pas loin de 100€ si je me rappelle bien).

Je viens de vérifier, t'as raison , trop cher mon fils pour un bout de feutre sur un bout de ferraille !

lou a écrit:

reiler a écrit:Lou,
Moi j'ai acheté le rupteur seul, sans sa platine assemblée hors de prix (pas loin de 100€ si je me rappelle bien).

Je viens de vérifier, t'as raison , trop cher mon fils pour un bout de feutre sur un bout de ferraille !

ouaip hors de prix... même chez les britons d'ailleurs.
Pas eu le temps de chercher si ça se vend seul.
Je vais faire ça puis revenir éditer plus tard.

Ben mon pauvre feutre ne doit plus servir à grand chose...


En plus ce n'est pas vendu séparément d'après ce que j'ai pu voir sur les sites spécialisés.
Je vais devoir voir si je peux le interchanger le côté usé avec l'autre face pour éviter de cherche le bon matériaux... Qu'en pensez vous ?

Autre soucis : j'ai eu beau faire tourner le volant moteur à la clef allen de 6mm je n'ai pas réussi à trouver, comme vous le disiez, le point de passage où le rupteur se soulève suffisamment pour y glisser une jauge d'épaisseur entre 0,35mm ou 0,40mm.
Sur la photo, la jauge faisait 0,30mm et à aucun moment je n'ai pu la glisser entre les deux contacts du rupteur.


De deux choses l'une, soit mes réglages étaient totalement pourris (probable) soit il y a quelque chose que je n'ai pas pigé.
Perso je pense que le jeu devait être infime mais devait exister puisque la bécane tournait auparavant et même pas trop mal en fait...

Alors j'ai pensé que le méplat qui s'est formé avec l'usage sous le patin de la plaquette mobile du rupteur pouvait être une explication plausible de la perte de jeu. Le fait que la feutrine ne marche plus et soit non huilée n'a pas du aider à contenir l'usure du patin en plastique...


Les experts en vis platinées partagent ils mon intuition ?

Regarde si le feutre n'est pas dispo pour les VW Coccinelles, alumeur Bosch (Les Cox flat 4)

Pour mesurer l'écartement de tes vis , tu dois laisser en place l'avance centrifuge car c'est sur elle que sont les cames..
Pocka le montre clairement sur le premier post de ce sujet..

Oooups!

Heureusement que le chef veille!

J'ai vu ta photo,Reiler, et ça m'a même pas fait tilt!

Pourtant , j'ai fait comme toi, j'ai oté le mécanisme d'avance pour regler l'écartement, avant de comprendre que sans, le rupteur ne s'ouvrait pas....

lou a écrit:Pour mesurer l'écartement de tes vis , tu dois laisser en place l'avance centrifuge car c'est sur elle que sont les cames.. Pocka le montre clairement sur le premier post de ce sujet..

Ouuuuppppsss ! Faut dire que je suis benet aussi.
Mais pas si con car hier je me suis bien demandé avant de trouver le sommeil comment le mécanisme d'avance centrifuge pouvait influer sur le rupteur si celui-ci ne touchait que l'AAC... et bien non il ne touche pas l'arbre à came, mais bien le pourtour du mécanisme d'avance centrifuge, de même que le petit feutre pour lequel je comprends mieux le jeu visible sur les photos (c'est l'épaisseur du mécanisme qui n'est plus en place que l'on y voit).
Merci chef pour ce rappel à l'ordre mécanique, le jeune padawan que je suis à encore des progrès à faire...

Mick13 a écrit:Regarde si le feutre n'est pas dispo pour les VW Coccinelles, alumeur Bosch (Les Cox flat 4)

Merci de la suggestion Mick, je vais essayer de voir chez un AD distribution si la réf. de la patte avec le feutre existe seule.

Flatman a écrit:Oooups!
Heureusement que le chef veille!
J'ai vu ta photo,Reiler, et ça m'a même pas fait tilt!
Pourtant , j'ai fait comme toi, j'ai oté le mécanisme d'avance pour regler l'écartement, avant de comprendre que sans, le rupteur ne s'ouvrait pas....

Ben oui sachant que mon but quand même (je vous ai épargné les photos des contacts usés) c'était bien de remplacer la vis platinée par une flambant neuve et là il n'y a pas d'autre choix possible.
Je vais essayer de faire place nette dans la zone de l'allumeur et de remonter tout ça au poil.

Sinon, pour ce qui concerne le mécanisme d'avance centrifuge, graissez-vous ses axes avant le remontage-réglage (masselotte et axe central qui va dans l'AAC) et si oui avec quel type de lubrifiant (ex : graisse cuivre, lithium, huile moteur, boite...) ?
.

Bon ben fallait s'y attendre j'y suis pas arrivé du premier coup... enfin pas encore disons.
Alors je reviens vers vous pour un peu d'aide.

Réglage de l'écartement de la vis du rupteur : OK (vérifié avec plusieurs tours de volant moteur)

Réglage de l'avance à l'allumage sur la position "S" et ses trois /// pour le "static timing" : NOK

Je vais essayer de vous expliquer mon montage...
Sur l'image de l'axe du volant moteur ci-dessus j'ai repéré avec trois traits bleus au feutre l'alignement exact de la position "S///" sur le volant moteur avec un repère fixe (j'ai choisi l'éxtrémité gauche, droite et le centre du porte balais d'alternateur en plastique).

En d'autres termes, lorsque je suis sur le repère "S///" au volant moteur, je dois forcément voir alignés avec les extrémités du porte-balais en plastique les trois traits bleus. Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas calé sur le repère "S///" côté volant moteur.
Tout le monde me suit encore ?

OK je continue.
Ensuite il y a la lampe témoin, c'est une ampoule de clignotant avec son socle que j'ai bricolé et alimenté pour que le rupteur serve "d'interrupteur" à son alumage ou à son extinction... Sur ce point, pas de problème. Cela s'allume et ça s'éteint quand on tourne le volant moteur et que le rupteur se lève et se baisse.
J'espère que vous suivez tous encore.

Le problème est que l'allumage de ma lampe témoin ne se produit jamais quand les trois traits bleus sont en face du porte balais, mais quand ils sont comme sur la photo !
J'ai dessiné à cet effet 3 traits rouges VIRTUELS pour montrer la position que DEVRAIENT avoir les 3 traits bleus par rapport à leur position réelle...

J'avoue bouger la platine d'allumage dans les deux sens (horaire et trigo) en buté à fond, et je n'ai pas réussi à faire coincider les traits bleu / Le porte charbon / l'allumage de l'ampoule.

=> Est-ce que je fais fausse route quelque part ? Ai-je foiré mon montage ou fait une erreur de raisonnement ?
=> Actuellement, ai je trop d'avance ou trop de retard ?
=> Ma platine est elle en bout de course et dois je la creuser comme j'ai lu ci-et là (sachant que ma chaine de distribution à 8000 km max) ?

Merci pou vos conseils qui j'espère m'aideront à réussir le calage.

PS : c'est dans ces moments là qu'on se dit qu'une table de levage moto ça ne serait pas du luxe...

L'arbre a cames a un rapport de 2 par rapport au villo...
Voila l'erreur de raisonnement

http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0000034.png?v=03192010

Mick13 a écrit:L'arbre a cames a un rapport de 2 par rapport au villo...
Voila l'erreur de raisonnement

OK Mick ça je savais.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 méplats sur la came d'allumage et pas un seul (pour compenser la rotation deux fois plus rapide du VOLANT sur celle de l'arbre à came).

Mais concrètement, cela voudrait dire quoi par rapport à mes repères bleus correspondant au repère "S" sur le volant.
Ma lampe devrait s'allumer au moins sur le repère non ?

Là je sèche.

Bonjour,

Je ramène ma science, je n'ai pas lu tout le fil, donc désolé si je répète un truc déjà dit.

J'interviens juste pour dire que l'instant d'allumage de ta lampe n'a pas une grande importance. Règle ton circuit en considérant l'extinction de ta lampe

L'étincelle à la bougie se produit exactement au moment ou les vis s'ouvrent et coupent le circuit, (d'ou leur nom de rupteur), ceci est dû au fait que quand tu interromps un circuit bobiné, il y a un grande variation de flux magnétique dans ta bobine, qui induit ce qu'on appelle un extra courant de rupture.

Pour résumer, 12 volts (du circuit moto) interrompus induisent un extra courant de rupture d'environ 300 volts dans le primaire de la bobine, lesquels sont multipliés par le secondaire de la bobine qui montent la tension aux alentours de 20000 volts aux bougies.

BOnne journée.